Jin-gā-shí: Viele Schichten von Leben, die auf einem Berg übereinander geschichtet sind – vom Goldstaub über Kriegsgefangene bis zum noch nicht gereinigten Arsenboden

Am 14. November 1942 kamen 523 alliierte Kriegsgefangene in ein Dorf namens Jin-gā-shí im Nordosten Taiwans¹. Die meisten waren Soldaten aus dem britischen Commonwealth – Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika. Sie wurden von den japanischen Truppen aus dem Kriegsgefangenenlager in Singapur (Changi) herbeigeführt, um Kupfer in einem der tiefsten Tunnel dieses Berges abzubauen. Die japanischen Soldaten nannten den Ort „Mi-ying-Kapo-lao-yi-su“ (Britische Kriegsgefangenenarbeit), die Einheimischen riefen ihn auf Taiwâ (Taiwanisch) „Tūbīzǎi Liào“, und die Gefangenen selbst nannten den Bergwerksschacht „Höllentunnel“. Einige überlebten dort fast drei Jahre, andere konnten nie entkommen¹.

Dies ist eine Schicht von Jin-gā-shí, und es ist eine Schicht, die die meisten Menschen in Taiwan nicht kennen. Was die meisten Leute über Jin-gā-shí wissen, sind der 220 Kilogramm große Goldbarren, den man anfassen kann; die orangefarbenen Lichter, die nachts auf der Dreizehnterrasse leuchten; oder die atemberaubende Aussicht, die man beim Weg nach Jiufen genießen kann. All das ist wahr. Aber dieser Berg hat noch viele Schichten unter deinen Füßen, die du nicht siehst.

Der 220 Kilogramm große Goldbarren, den man im Goldenen Museum anfassen kann, ist der erste Eindruck vieler Menschen von Jin-gā-shí. Foto: Wei-Te Wong / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

30-Sekunden-Überblick: Jin-gā-shí ist ein Berg mit vielen Schichten des Lebens übereinander geschichtet: der Goldstaub aus dem Keelung River im Jahr 1890; der Goldsuchertraum, bei dem in den 1930er Jahren achtzigtausend Menschen strömten; die über fünfhundert ausländischen Kriegsgefangenen, die Kupfer in den Tunneln von 1942 abbauten; die lokalen Bergleute, die ihr Leben für Gold opferten; jene, die unter Wang Tongjing sprachlos fielen; die orangefarbenen Lichter der Dreizehnterrasse, die 2019 angezündet wurden; und der noch nicht gereinigte Arsenboden unter den Füßen der heutigen Touristen. Dieser Artikel möchte all diese Schichten nebeneinanderlegen. Denn wenn man nur das Gold, nur die Nachtbeleuchtung oder nur die Aussicht betrachtet, verpasst man das wahre Gewicht, das dieser Berg getragen hat.

Der Goldbrocken im Fluss, die Goldmelone am Gipfel

Die Geschichte von Jin-gua-shi beginnt an einem Fluss. 1890 entdeckten Arbeiter der Keelung River Railway Bridge, die von Liu Mingchuan erbaut wurde, in dem Fluss Sandgold; als die Nachricht verbreitet war, suchten Goldsucher den Ursprung entlang des Flusses aufwärts ². Im Jahr 1893 fanden sie ein Goldvorkommen am Gipfel eines Berges. Der riesige Erzkörper sah aus wie eine Kürbis und wurde im Taiwanesischen Dialekt „Jin-gua“ genannt; dieser Berg und die Siedlung wurden so zu „Jin-gua-shi“ ³.

Doch bevor der Berg reich werden konnte, wurde sein Schicksal verändert. Im Jahr 1895 wurde Taiwan an Japan abgetreten; im September des Folgejahres (Meiji 29, 1896) erließ die Gouvernatorstadt Taiwan die „Taiwan Mining Regulations“ ⁴. Artikel 2 schrieb unmissverständlich: „Der Bergbau ist nur für japanische Staatsbürger gestattet.“ Dies schloss den rechtmäßigen Abbau durch die Inselbewohner über Nacht ab. Ende 1895 gab es vom Staat nur etwa zweitausend Goldabbaugenehmigungen, und im Januar 1896 wurde der private Goldschürferei unter dem Vorwand des Schutzes von Fluss und Wald eingestellt ⁴. Anschließend teilte die Gouvernatorstadt das gesamte Bergbaugebiet entlang der Nord-Süd-Kante des Jikongsan (heute Keelungshan) in zwei Hälften auf: Am 8. Oktober 1896 erhielt die Fujida-Gruppe von Fujita Densaburo den Ruisang-Berg im Westen; am 26. Oktober erhielt Tanaka Chōbei vom Busang-Berg das Goldvorkommen Jin-gua-shi im Osten ⁵.

📝 Kuratorische Anmerkung: Diese Kantengrenze war sehr klar gezogen und teilte zwei Siedlungen mit unterschiedlichen Schicksalen über ein Jahrhundert. Jiufen wurde später durch einen Film „Die tragische Stadt“ wieder bekannt, Jin-gua-shi durch eine Lichtshow – aber das ist eine spätere Geschichte. Was dieser Schnitt damals wirklich trennte, war die Erzählung vom „lokalen Abbau und Reichtum der Einheimischen“: Das Gold wurde ab diesem Zeitpunkt von ausländischem Kapital mit fremder Technologie gefördert und floss schließlich nach Tokio. Die goldene Ära von Jin-gua-shi gehörte von Anfang an nicht vollständig den Menschen vor Ort.

Im Jahr 1904 wurden im Bohrloch Nr. 3 Kupfer, Arsen und Zinn gefunden; das Gold-Silber-Vorkommen wurde zu einem Gold-Silber-Kupfer-Vorkommen, und der Berg bot nun noch mehr ². Was Jin-gua-shi wirklich an die Spitze brachte, war die Kapitalkette. Im Jahr 1925 kaufte Gotō Shintarō für zwei Millionen Yuan die Bergrechte der Tanaka-Gruppe und übernahm den Vorstandsvorsitz; im April 1933 verkaufte er den Berg zu einem hohen Preis von zwanzig Millionen Yuan an die Japanische Metallurgie Aktiengesellschaft (Nippon Zaibatsu) und wurde über Nacht Millionär, bekannt als „Goldberg“-Herr ⁶.

Die Nippon Zaibatsu, die die Übernahme vornahm, investierte mit enormem Kapital sofort in zwei Dinge: die Modernisierung der Anlagen und den Bau einer völlig neuen Aufbereitungsanlage, der riesigen Ruine am Meer bei Shuinandong, die heute steht und oft als „Dreizehnterrasse“ bezeichnet wird (obwohl sie achtzehn Stockwerke hat) ⁷. Nach der Massenaufbereitung mit neuer Technologie erreichte die Goldproduktion von Jin-gua-shi 1938 Berichten zufolge einen Höhepunkt von fast siebenzig Tael, und es wurde als „Asienweit erste Edelmetallmine“ bezeichnet; etwa achtzigtausend Menschen strömten dorthin, um Gold zu suchen ³. Die Forscherin Zhang Yixi belegt in ihrer Bergbaugeschichte für das Goldmuseum sehr deutlich: Der Spitzname „Goldhauptstadt Ostasien“ gehört tatsächlich der Ära der Nippon Zaibatsu nach 1933 und nicht der Einzelperson Gotō Shintarō ⁵. Das Kapital des Konzerns war die Kraft, die diesen Berg bis zum Äußersten ausbeutete.

Über hundert Meter unter dem Meeresspiegel: Brotzeit, Silikose und das, was im Schacht nicht gesagt werden darf

Die „Goldene Ära“ klingt schön, aber die Menschen, die tatsächlich in den Schacht gingen, tauschten ihren Körper gegen Gold.

Die vertikale Verteilung des Kinkaseki-Erzgangs erstreckt sich von etwa 600 Metern Höhe am Großeshan-Berg bis unter 130 Meter unter dem Meeresspiegel und endet dort nicht⁸. Mit anderen Worten mussten die Bergleute vom Berg hinab in Bereiche arbeiten, die tiefer als das Meer lagen. In der stickigen, sauerstoffarmen Umgebung des Schachts, wo jederzeit Steinschlag drohen konnte, war die häufigste Berufskrankheit die Silikose: Arbeiter, die jahrelang mit Bohrmaschinen gearbeitet hatten, schluckten Staubpartikel von Quarz, die so fein waren wie Pulver, und ihre Lungen wurden Stück für Stück hart.

An solchen Baustellen, an denen täglich der Tod lauerte, wurde Sprache zu einem Sicherheitsventil. Bevor die Bergleute in den Schacht gingen, beteten sie zu Guan Gong; im Schacht gab es auch einen ganzen Satz von Tabus – eine psychische Schutzmaßnahme, die dieser Hochrisikobereich selbst entwickelt hatte. Die Brotzeit der Bergleute wurde später zu einer touristischen Spezialität: drei Schüsseln Reis mit etwas eingelegtem Gurken und gesalzenen Eiern. Es musste viel Reis sein, da körperliche Arbeit schnell verbraucht; das Beilage musste sehr salzig sein, weil im Schacht viel geschwitzt wurde und Salze ersetzt werden mussten. Heute reihen Touristen beim Goldmuseum an, um „Bergmanns-Brotzeit“ für Fotos zu kaufen, doch nur wenige denken daran, dass dieser volle Reis und die stark gesalzenen Beilagen aus dem Schweiß von Körpern stammten, die am Grund des Schachts arbeiteten.

Der Platz der Bergleute war im Goldmuseum tatsächlich oft unterrepräsentiert. Die Bergbaugeschichte, die wirklich von den Bergleuten selbst geschrieben wurde, befindet sich nicht in Kinkaseki, sondern in der Nachbarstadt Kongohdong. Der pensionierte Bergarbeiter Zhou Chaonan zahlt jeden Monat eine lebenslange Rente von dreitausendfünbhundert Yuan und mietet einen Umkleideraum, um die Erinnerung der Bergleute Stück für Stück zu bewahren. Dies ist eine selbstgeschriebene Geschichte, die lokale Arbeitskräfte den Nachkommen hinterlassen – sie erzählt nicht ganz dieselbe Geschichte wie das offizielle Narrativ der „Goldenen Ära“.

Über fünfhundert ausländische Arbeiter, die in diesem Berg Kupfer abbauten

Wenn lokale Bergleute mit Lungen für Gold tauschten, dann waren nach dem Ausbruch des Pazifikkrieges die ausländischen Arbeiter, die ihr Leben für das Abbau von Kupfer in diesem Berg riskierten.

Nach Beginn des Pazifikkriegs wurde Gold als nicht-verteidigungsrelevante Ressource eingestuft, und Kinkaseki wechselte zu einem Kupferabbaugebiet. Am 20. Oktober 1942 stach ein Schiff namens England Maru von Singapur ab und brachte etwa tausend Kriegsgefangene, hauptsächlich britischer Nationalität, am 6. November in Keelung an ⁹. Am 14. November betraten 523 dieser Kriegsgefangenen (34 Offiziere, 489 Soldaten) das Dorf Kinkaseki und begannen eine Qual, die für manche bis zu drei Jahre dauerte ¹¹⁰. Die japanische Seite nannte es „Mỹ-britisches Kriegsgefangenenlager“, während die Gefangenen den Kupferberg, auf dem sie standen, als „Höllenloch“ bezeichneten.

Der Waliser Jack Edwards war einer der Überlebenden. Vor seiner Gefangennahme war er ein Unteroffizier im Royal Corps of Signals und wurde nach der Eroberung von Changi hierher gebracht. Er beschrieb die Tage in seinem Memoirenband Banzai, You Bastards!: Täglich mussten sie über 1.881 steile Stufen zum Arbeitsbereich hin und her gehen; vier Mann pro Gruppe mussten täglich Kupfer aus 24 Loren produzieren, und bei Nichterreichung der Quote wurden sie geschlagen ¹¹. Die Kriegsgefangenen trugen Hüte aus Pappe, minderwertige Lampen und Sandalen. Diese Details tauchten später wortgetreu in den Anklageschriften des Kriegsverbrecherprozesses auf und dienten als Beweis für „unzureichende Schutzausrüstung“ ¹².

Wie viele starben, hängt davon ab, wie man zählt. Die Wissenschaftlerin der Universität Oxford, Venables, veröffentlichte 2025 in Medical History eine Studie, die feststellte, dass insgesamt 91 Todesfälle im Kinkaseki-Verzeichnis registriert wurden, von denen etwa 63 % (57) mit Beriberi zusammenhingen – einer direkten Folge schwerer Mangelernährung ¹³. Die Aufzeichnungen des Kriegsverbrecherprozesses in Hongkong nennen 84 Tote, aber diese Statistik deckt nur bis Ende Februar 1945 ab und unterschätzt die tatsächliche Betriebsdauer des Lagers um etwa drei Monate ¹⁰. Die beiden Zahlen widersprechen sich nicht; es sind lediglich unterschiedliche Zeitfenster der Erfassung. Betrachtet man Taiwan insgesamt: Laut jahrelanger Forschung von He Mike wurden in Taiwan sechzehn Kriegsgefangenenlager errichtet, in denen über viertausend dreihundert alliierte Kriegsgefangene untergebracht waren, und insgesamt etwa 430 Menschen starben, die meisten davon in Kinkaseki ¹⁴¹⁵. Die Gesamtsterblichkeitsrate der Kriegsgefangenen auf Taiwan lag bei etwa zehn Prozent, weit unter den oft gehörten „vierzig Prozent“. Diese vierzig Prozent beziehen sich auf das gesamte Fernostkriegsgebiet (einschließlich härterer Schauplätze wie der Thai-Burma-Death Railway) und nicht auf Kinkaseki oder Taiwan ¹⁶.

📝 Kuratorische Anmerkung: Hier sollte man innehalten. Der Ruf des Kriegsgefangenenlagers in Kinkaseki ist nicht wegen der höchsten Sterblichkeitsrate eines einzelnen Lagers berühmt – die Malaria-Sterblichkeitsrate im Pingtung-Lager war tatsächlich höher. Kinkaseki ist so berüchtigt, weil hier die meisten Menschen durchgingen (über tausend einhundert Kriegsgefangene insgesamt), die Umwelt in der Grube am schlimmsten war und viele schwer kranke Gefangene an andere Lager wie Baihe versetzt wurden, wo sie starben und nicht als Todesfälle in Kinkaseki gezählt wurden ¹⁷. Daher ist die einfache Rechnung „523 sind übrig geblieben, es starben über vierhundert“ falsch: Die 89 Personen beziehen sich auf die „Anzahl der Gefangenen im Lager bei der japanischen Kapitulation“, nicht auf die einzigen Überlebenden. Die Definition der Zahl ist wichtiger als die Zahl selbst.

Zwei Ärzte, die in der Hölle retteten

Ein Lichtstrahl inmitten einer Hölle ist oft jener, der noch bereit ist, Menschen zu retten. Vor und nach dem Kriegsgefangenenlager in Kinkaseki gab es zwei Militärärzte, die nacheinander wirkten.

Zuerst war Captain Peter Seed vom Royal Army Medical Corps der einzige Arzt im Lager. Im August 1943 wurde Major Ben Wheeler aus einem anderen Kriegsgefangenenlager aus dem Taipei-Gebiet herangezogen, um die Zuständigkeit zu übernehmen; er war der einzige Kanadier in Kinkaseki¹³. Unter extremen Medikamentenknappheitsbedingungen vollbrachte Wheeler einige nahezu unmögliche Dinge. Er baute einen Holzstuhl für einen gelähmten Kriegsgefangenen, sodass andere Gefangene abwechselnd seine Beine massieren konnten, um die Muskeln zu erhalten, und ließ ihn schließlich täglich auf einem von Wheeler selbst gebauten „Fahrrad“ rehabilitieren, woraufhin dieser Mann tatsächlich wieder aufstehen und gehen konnte¹⁸.

Ein besonders dramatischer Vorfall war seine Rettung von Seed. Im März 1945 wurde Seed selbst schwer krank, an Skorbut und Ruhr gestorben. Wheeler führte ihm acht kleine Bluttransfusionen durch, wobei das Blut von Kriegsgefangenen gespendet wurde, und brachte ihn so vom Rande des Todes zurück¹³. Die Unteroffiziere in Kinkaseki unterzeichneten später ein Zeugnis für Wheeler und Seed, in dem sie sich dafür bedankten, dass „viele Leben gerettet wurden, obwohl die medizinischen Ressourcen begrenzt waren“¹³. Ein anderer Arzt, mit dem er zusammengearbeitet hatte, George Blair, beschrieb Wheeler nur mit einem Satz: „einer der großartigsten Männer, die ich je getroffen habe“¹⁹.

Whealers Tochter Anne Wheeler drehte später die Kriegsgefangenen-Erlebnisse ihres Vaters in den kanadischen Dokumentarfilm „A War Story“ aus dem Jahr 1981. Ihr Vater hatte ihr davon nie erzählt; sie rekonstruierte die Ereignisse auf diesem Berg allein anhand der Tagebücher, die er hinterlassen hatte.

Die siebzehn Meter lange Mauer, die mit Namen beschriftet ist

Diese Geschichte wäre beinahe vollständig verschwunden. Ein Kanadier hat sie aus dem Unkraut geborgen.

Michael Hurst war ein in Taiwan lebender Kanadier. Ende 1996 erfuhr er von einem berüchtigten japanischen Kriegsgefangenenlager in Gingkaishi (金瓜石). Er besuchte mit einigen Gefährten den Ort des ehemaligen Lagers im Dorf Tongshan (銅山里), wo die älteren Einwohner enthusiastisch halfen, Spuren der Vergangenheit zu suchen ¹⁷. Zwei Monate vor der Errichtung des Denkmals verbrachte er zehn Tage damit, in dem von Unkraut überwucherten Lagerareal, auf den Pfaden, die die Kriegsgefangenen beschritten hatten, und an den Eingängen der Minen buchstäblich Zentimeter für Zentimeter zu durchsuchen ¹⁷.

Am 23. November 1997 wurde das Denkmal offiziell enthüllt. An diesem Tag versammelten sich über hundert Freunde, Familie und Unterstützer im Park, der heute auf dem ehemaligen Lagergelände steht, um die tausend K Kriegsgefangenen von Gingkaishi und alle in anderen Kriegsgefangenenlagern in Taiwan zu gedenken ²⁰. Besonders bewegend war, dass drei echte Überlebende aus Gingkaishi persönlich anwesend waren: Les Davis, Jack Edwards und George Williams ²⁰. Die drei Veteranen kehrten an den Ort ihres Gefangenseins zurück, um dieses Denkmal für alle, die überlebt haben, und diejenigen, die nicht zurückgekehrt sind, zu enthüllen. Die Zeremonie endete unter dem Klang von „Last Post“, einer Minute stiller Ehrerbietung und dem Ruf „Reveille“ ²⁰.

Denkmal im Kriegsgefangenenpark. Foto: 121kao / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Michael Hurst blieb nicht stehen. Im Jahr 1999 gründete er die „Taiwan POW Camps Memorial Society“ (臺灣戰俘營紀念協會). Über die folgenden zwanzig Jahre identifizierte er alle vier tausend dreihundert siebzig Kriegsgefangenen in Taiwan, interviewte fünfhundert bis achthundert Veteranen und deren Familien und schrieb das sechshundertseitige Buch „Never Forgotten“ ¹⁴¹⁰. Wenn man heute durch diesen Gedenkpark geht, sieht man eine Namenswand von etwa siebzehn Metern Länge und über zwei Metern Höhe, auf der die Namen, Ränge und Nationalitäten jedes Kriegsgefangenen, der in Taiwan gefangen gehalten wurde, eingemeißelt sind ²¹. Im Park steht auch die Bronzeskulptur „Mates“, die 2011 fertiggestellt wurde: zwei abgemagerte Kriegsgefangene, wobei einer die Schulter des anderen stützt. Die Inschrift lautet: „Without a mate, no Prisoner of War could survive.“ (Ohne einen Gefährten könnte kein Kriegsgefangener überleben.) ²²

📝 Kuratorische Anmerkung: Das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte ist die Linie, die Michael Hurst selbst gezogen hat. Er sagte: „Wir tun das nicht aus Hass auf die Japaner, sondern um diesen leidenden Menschen zu zeigen, dass sie nicht vergessen wurden.“ ²³ Dies ist der Kern dieses Denkmals. Ein anderes Zitat von Hurst erklärte, warum diese Geschichte so lange im Schweigen blieb: „Alle kannten die Brücke von Kwai, aber nur wenige wussten von den Kriegsgefangenenlagern in Taiwan.“ (People knew all about the Bridge on the River Kwai, but very few knew about Taiwan's POW camps.) ²⁴ Die Geschichte der Kriegsgefangenen auf diesem Berg wurde lange durch den Ruhm der Taiwanesisch-Manmarischen Eisenbahn überschattet.

Die Nachkriegsjustiz legte die Verantwortung offen und offenbarte deren Komplexität. Am 28. Mai 1947 fällte das fünfte Kriegsverbrechergericht in Hongkong (WO235/1028) Urteile im Gingkaishi-Fall. Die neun Angeklagten waren alle Angestellte der japanischen Kokereigesellschaft, keine Soldaten ¹². Der Generalmanager der Mine, Toda Mitsugu, wurde nur ein Jahr verurteilt, da die Verteidigung erfolgreich geltend machte, dass die Kriegsgefangenen „vom Militär zu seiner Mine geschickt“ worden seien und seine Rolle lediglich die des „Leiters“, nicht die eines direkten Arbeitgebers sei; stattdessen wurden die Vorarbeiter Nagai und Zushi, die die Kriegsgefangenen mit nackten Händen oder manchmal mit Eisenhämmern geschlagen hatten, jeweils zehn Jahre verurteilt ¹². Die Arbeiter, die schlagen wollten, wurden härter bestraft als der Generalmanager. Der Satz „Die Japaner sind schuldig“ konnte dieses Bild nicht abschließen; er hinterließ eine echte und unordentliche Antwort darauf, wer tatsächlich verantwortlich war.

Und Jack Edwards hatte noch ein Ende seiner Geschichte. Nach dem Krieg trat er in die Kriegsverbrecheruntersuchungsgruppe in Hongkong ein. Im Jahr 1946 kehrte er nach Gingkaishi zurück und fand in einem Schacht das Dokument Nr. 2701: Laut seinen eigenen Memoiren war dies die einzige erhaltene Kopie des Geheimauftrags, der besagte, dass „die Alliierten bei einer Landung auf dem japanischen Festland alle Kriegsgefangenen massakrieren und keine Spuren hinterlassen“ ¹¹. Er brauchte fünfundvierzig Jahre, um diese Memoiren fertigzustellen. In seinen späteren Jahren sagte er etwas, das vielleicht der wichtigste Satz dieses gesamten Berges ist: „Die Alliierten haben Japan, Deutschland und Italien wieder aufgebaut. Niemand hat unser Leben wiederaufgebaut. Die Tränen und Albträume begleiten uns bis zum Tod. Ich bin bereit zu vergeben. Keiner von uns sollte vergessen werden.“ ¹¹

Wang Tong's Museum, Twelve Years Earlier, Spoke "Silently"

Auf demselben Berg kann es zwei völlig unterschiedliche Erzählungen geben. Eine ist kommerziell, die andere kommt dem Faktischeren näher und ist zwölf Jahre früher entstanden.

Im Jahr 1992 brachte der Regisseur Wang Tong Kinkaseki auf die große Leinwand. „Der stumme Hügel“ war das dritte Werk seiner „Taiwan-Moderne-Trilogie“ (die ersten beiden waren „Puppenmann“ und „Bananentoppreise“). Die Geschichte handelt von zwei Brüdern, Ah Chu und Ah Ai, die aufgrund schlechter Arbeitsverträge flohen und mit dem großen Traum vom Reichtum zu den Goldgräbern in Kinkaseki kamen ²⁵. Der Film wurde vor Ort in Kinkaseki gedreht. Zwei Liebesgeschichten laufen parallel: Ah Chu verliebt sich in die Witwe A Rou, während Ah Ai die junge Prostituierte Fu Meizi liebt ²⁶. Bei der 29. Golden Horse Awards in diesem Jahr gewann dieser Film insgesamt sechs Preise: Bester Spielfilm, Bester Regisseur, Bestes Drehbuch, Beste Bildgestaltung, Beste Kostümgestaltung sowie den Publikumspreis ²⁵ (strenger genommen sind die offiziellen Wettbewerbspreise von Golden Horse fünf, der Publikumspreis ist ein separates System, daher schreiben manche Quellen „fünf große Preise“ für dasselbe).

Zwölf Jahre später, am 4. November 2004, eröffnete das Goldmuseum auf demselben Berg. Es war das erste Museum in Taiwan mit dem Konzept eines Ökologiemuseums und inszenierte diesen Ort als einen würdigen Erinnerungsort mit der Wärme und Nostalgie der „Goldenen Jahre“ ²⁷.

Auf demselben Berg gibt es die „Menschen, die vom Gold erstickt wurden“, in Wang Tongs Kameraeinstellungen, und die „Goldene Ära“ in den Schaufenstern des Museums. Keines dieser Erzählungen ist falsch; dieser Berg war beide zugleich. Wenn man noch einen Schritt weiter blickt, wird es klarer: Der Eintrag „Kinkaseki Mine“ im japanischen Wikipedia beschreibt ausführlich die Bergbautechnik und das Betriebssystem, listet sogar die Anzahl der Arbeiter verschiedener Nationalitäten von 1939 detailliert auf, erwähnt aber keinerlei Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter ²⁸. Auf demselben Berg sind in den japanischen, chinesischen und englischen Kontexten drei Geschichten entstanden, die kaum Berührungspunkte haben.

Guan Gong ist noch da, der Schrein hat nur noch Reste

Die Götter, die die Bergleute anbeteten, und die Götter, die die Kolonialherren verehrten, – einer lebt noch, der andere ist nur noch ein Steinsockel. Dieser Berg hat seine Verehrung geschichtet.

In Gingkaishi existieren zwei religiöse Bauwerke, deren Schicksale diametral unterschiedlich sind. Das eine ist der Quanjiti-Tempel (勸濟堂) der Han-Chinesen: Die Brüder Huang Shihchun und Huang Renxiang errichteten 1896 in der Gegend von Shiwei einen einfachen Schuppen zur Verehrung des Guan Sheng Di Jun, benannten ihn 1900 offiziell „Quanjiti-Tempel“ und bauten 1902 den Tempel am heutigen Standort ²⁹. Am 2. Juni 1991 wurde eine Bronzestatue von Guan Sheng Di Jun mit einem Gewicht von über 25 Tonnen und einer Höhe von 35 taich'i auf das Dach gesetzt, die angeblich die größte Guan Gong Statue in Südostasien ist (die offizielle Seite des Golden Museum nennt sie konservativer „die größte in ganz Taiwan“) ³⁰. Bevor die Bergleute in den Schacht gingen, verehrten sie Guan Gong – weniger als ein Glaube denn als eine psychologische Bewältigungsstrategie angesichts hoher Risiken.

Das andere ist der Goldshrine (黃金神社) der Japaner. Er wurde am 2. März 1898 von dem Bergbauunternehmer Tanaka Chōbei erbaut und beherbergte die Gottheiten Ōkuni, Kinzan-no-mikoto und Saruta-no-mikoto. Jedes Jahr zum Mondfest im Juli gab es ein großes Shintō-Fest mit Feuerwerk, Gesang, Theater und Sumo, bei dem Bergleute und Bewohner zusammenkamen ³¹. Doch nachdem die Japaner gegangen waren, verfiel auch dieser Schrein; heute stehen nur noch einige einsame Steinsäulen und Torii am Berghang.

Die Ruine des Goldshrines, die einzigen erhaltenen Säulen stehen am Berghang. Foto: fullfen666 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

📝 Kuratorische Anmerkung: Die beiden Tempel – einer lebendig, der andere tot – haben nichts mit dem Wert ihres Glaubens zu tun. Der Quanjiti-Tempel überlebte, weil er mit den Einheimischen lebte: Er verehrt den Guan Gong, den die Bergleute hier täglich brauchten. Der Goldshrine scheiterte, weil er von Anfang an ein Bauwerk des Kolonialkapitals war, das „die Menschen beruhigen“ sollte; als dieses Kapital abzogen, hatte der Schrein keinen Lebenszweck mehr. Auf demselben Berg bestimmt, was bleibt und was verfällt, oft, ob es etwas ist, das die Menschen hier wirklich brauchen.

Nicht weit vom Quanjiti-Tempel entfernt steht noch ein Gebäude, das für eine nicht stattgefundene Inspektion erbaut wurde: das Taizu-Gästehaus (太子賓館).

Außenansicht des Taizu-Gästehauses, ein Gebäude im westlich-japanischen Stil. Foto: Allervous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Im Jahr 1922 baute die Tanaka Mining Co., Ltd. dieses provisorische Gästehaus, um den kaiserlichen Prinzen Hirohito (später Kaiser Shōwa) zu empfangen, der angeblich die Bergbauaktivitäten inspizieren sollte. Der Prinz kam jedoch nie ³. Dieses Gebäude im westlich-japanischen Stil ist heute ein von der Stadt Neu-Taipei eingetragenes historisches Denkmal. Was das Taizu-Gästehaus jedoch wirklich offenbart, ist eine Klassenordnung des Kolonialkapitals: Die höchste Stufe war das Gästehaus für hochrangige Gäste, gefolgt vom Schichtleiterwohnheim und dann die „Vierreihen“-Wohnungen für japanische Angestellte, die nebeneinander lagen – jede mit eigenem Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche und Bad. Selbst die Behausung der japanischen Angestellten war noch so; die Holzhütten der lokalen Bergleute waren eine ganz andere Welt.

Der Ort, an dem die orange Lampe leuchtet – darunter ist noch nicht gereinigte Erde

Der letzte Atemzug dieses Berges zeigt sich in seiner heutigen Gestalt: Er ist sowohl ein beliebter Fotospot als auch eine noch nicht heilende Wunde. Die meisten Besucher, die vom Aussichtsplattform herabsehen, verwechseln zwei verschiedene Dinge mit einem einzigen Ereignis.

Im Jahr 1987 brach der internationale Kupferpreis ein, und das übernommenen Unternehmen, die Gaiguansi (Goldgrube), schloss seine Geschäftstätigkeit ab. Die Bevölkerung des Ortes sank von Zehntausenden auf weniger als zweitausend, hauptsächlich alte Menschen. Der Berg war über drei Jahrzehnte still, bis er Mitte 2019 wieder beleuchtet wurde. In der Vollmondnacht vom 13. September dieses Jahres führte Taipower die „Beleuchtung der Dreizehnterrasse“ in den Ruinen von Shuinandong durch. Internationaler Beleuchtungsmeister Zhou Lian nutzte etwa 360 Leuchten mit 15 verschiedenen Wattzahlen und Winkeln, um diese riesige, am Berg errichtete Ruine in ein bernsteinfarbenes Orange zu tauchen ³². Zhou Lian ist Präsident der BPI Lighting in New York; seine bekanntesten Werke sind die Freiheitsstatue und das Museum für Naturgeschichte in New York. Seitdem wird die Dreizehnterrasse jeden Abend von 18:00 bis 21:00 Uhr beleuchtet, wodurch sich das Gebiet Shui-Jin-Jiu zu einem beliebten Geheimtipp auf Instagram entwickelt ³³.

Doch was der Vorstandsvorsitzende von Taipower, Yang Wei-fu, bei der Beleuchtungszeremonie sagte, ist der Schlüssel zu dieser Sache: „Die Raffinerie, die nach der Übernahme durch Gaiguansi im Jahr 1987 zurückblieb, wurde nach 33 Jahren der Versiegelung aufgrund ihrer früheren Einstufung als kontaminierter Standort mit öffentlicher Kunst revitalisiert und kulturelles Erbe wiederbelebt“ ³⁴. Dieser Satz erkennt bemerkenswert zugleich zwei Dinge an: Es ist ein Kulturerbe, aber auch eine kontaminierte Stätte. Der Titel des offiziellen Pressetextes von Taipower ist noch direkter: „Erster Fall der Revitalisierung von Kulturwerten auf einem landkontaminierten Gelände“ ³⁵. Die orangefarbene Beleuchtung nutzt einen Fernblick, damit die Öffentlichkeit die Schönheit dieser Bergstadt weiterhin bewundern kann, doch der kontaminierte Boden selbst bleibt versiegelt und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Dies führt zu den zwei Dingen, die klar getrennt werden müssen.

Das erste ist Yinyanghai. Besucher, die vom Aussichtsplattform herabsehen, sehen auf dem Wasser des Shuiandong-Buchtens teilweise gelbes und teilweise blaues Wasser; viele halten dies für Schadstoffe aus der Mine. Doch es handelt sich dabei hauptsächlich um ein natürliches Phänomen. Professor Yu Bingsheng von der Forschungseinrichtung für Ressourcenmanagement an der National Taiwan University veröffentlichte bereits 1998 eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Phänomen: Die Bergregion Gaiguansi enthält große Mengen an Gallsäure, deren durch Verwitterung gelöste Eisenionen entlang des Baches zum Auslass fließen und beim Kontakt mit dem leicht alkalischen Meerwasser schnell als schwer lösliches Eisenhydroxid-Kolloid oxidieren. Dieses bleibt in einer Tiefe von etwa drei Metern auf der Wasseroberfläche suspendiert und bildet so die Schichtung „Gelb oben, Blau unten“ ³⁶. Sein Schluss ist eindeutig: „Dies ist eine natürliche geologische Reaktion, keine Verschmutzung“ ³⁷.

Der stärkste Gegenbeweis ist, dass die Dreizehnterrasse seit über dreißig Jahren stillsteht, aber die Farbe von Yinyanghai nie verschwunden ist: „Die Dreizehnterrasse wurde vor über 30 Jahren stillgelegt, und Yinyanghai ist nicht verschwunden“ ³⁷. Wäre das Gelb ein Rückstand der Fabrikabgase, wäre es längst verblasst. (Ehrlicher Zusatz: Öffentliche Quellen wie Wikipedia verwenden konservativere Formulierungen und schreiben „natürliche und anthropogene gemeinsame Ursache“, ohne eine spezifische Studie zu dieser Kompromissrate anzugeben.)

Das zweite ist die eigentliche Wunde: der Boden unter den Abgaskanälen. Im Gegensatz zu Yinyanghai sind die drei Abgaskanäle neben der Dreizehnterrasse künstliche Anlagen, die während der japanischen Herrschaft zur Einleitung giftiger Kupferabgase gebaut wurden. Der Boden an diesem Standort enthält laut offiziellen Untersuchungen tatsächlich überhöhte Mengen an Schwermetallen wie Arsen und Kupfer – dies ist eine echte anthropogene Verschmutzung. Dieser Ort wurde bereits 2010 von der Umweltbehörde der Stadt Neu-Taipei gemäß dem „Gesetz zur Sanierung von Boden- und Grundwasserverschmutzung“ als „kontrollierter kontaminierter Standort“ deklariert; Taipower legte anschließend einen Gesundheitsrisikobewertungs- und Kontrollplan vor, und am 12. Mai 2016 wurde er offiziell physisch versiegelt, wobei an drei Eingängen Metallzäune angebracht wurden ³⁸. Bis 2026 ist dieser Standort weiterhin gesperrt, und es gibt keine öffentlichen Nachrichten über eine abgeschlossene Sanierung oder die Aufhebung der Kontaminationsmeldung ³⁶. Die von den orangefarbenen Lichtern beleuchtete Dreizehnterrasse liegt direkt über diesem noch nicht gereinigten Boden.

Dieser Berg ist nicht gestorben. Im Sommer 2026 veranstaltet Gaiguansi die Bergbarkeitsaison mit dem Thema „Zeitliche Erzader: Gold der Zukunft“, bei der Künstler Zhou Xuehan und Kang Yazhu ihre Werke in dieser Bergstadt präsentieren ³⁹. Jeden November findet am Internationalen Gedenkpark für den Kriegseindeutschen auch eine Gedenkzeremonie für alliierte Kriegsgefangene statt, da der 14. November der Tag ist, an dem die Kriegsgefangenen nach Gaiguansi kamen; bei der Veranstaltung am 9. November 2025 nahmen Vertreter aus den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und die Niederlande teil, um Blumen niederzulegen ²¹. Gaiguansi ist keine tote Ruine; es ist ein Berg, an den sich Menschen immer wieder erinnern.

Am Eingang der Ben Shan Wu Kong, den ganzen Berg betrachten

Heute können Sie in die Ben Shan Wu Kong gehen, einen Bergbauhelm aufsetzen und 70 Meter durch den Schacht hineingehen ⁴⁰. Beim Verlassen des Eingangs blicken Sie auf die zerbrochenen Säulen des Goldenen Schreins, unter Ihnen liegt die Dreizehnterrasse am Meer, und umgedreht sehen Sie die Namenswand, die mit Namen beschriftet ist.

Der für Besucher zugängliche Schachtabschnitt von Ben Shan Wu Kong. Foto: eugene_o / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Zurück zu dem Tag im November 1942. Die 523 ausländischen Kriegsgefangenen, die in Jin-gwa-shi kamen, die lokalen Bergleute, die früher mit Lungen Gold suchten, und die Goldsucher, die früher nach Gold in einem Fluss suchten und einen Reichtumstraum hegen – sie standen alle auf demselben Berg. Dieser Berg trägt den Namen „Gold“, aber er hat weit mehr als nur Gold getragen: das Gold aus dem Fluss im Jahr 1890, der Traum von achtzigtausend Goldsuchern im Jahr 1938, die über fünfhundert Kupfergräber in der Schacht im Jahr 1942, die lokalen Bergleute, die stumm fielen unter Wang Tongjing, die orangefarbenen Lichter, die die Dreizehnterrasse im Jahr 2019 beleuchteten, und den Arsenboden unter den Füßen der heutigen Besucher.

Unter jedem schönen Foto, das Sie in Jin-gwa-shi gemacht haben, liegt eine Schicht Leben. Die Schönheit dieses Berges ist echt, aber auch sein Leid ist echt, und sie sind dasselbe. Wenn Sie das nächste Mal hierherkommen, gehen Sie vielleicht nicht nur zu den orangefarbenen Lichtern, sondern auch an die Namenswand. Nicht viele Namen sind erkennbar, aber jeder repräsentiert ein Leben, das dieser Berg getragen hat.

Weiterführende Lektüre: Taiwan während der japanischen Herrschaft | Keelung Stadt | Guan Sheng Di Jun Verehrung | Wirtschaftswunder (Der vollständige Kontext von Taikin Company, das nachkriegsstaatliche Kapital in Jin-gwa-shi verwaltet hat) | Alishan: Der Plantagebetrieb und der Berg des Hoch-Yisheng im Imperium, Geschichte der Waldentwicklung in Taiwan (Ein Geschwisterwerk aus dem japanischen imperialen Ressourcenkolonialsystem)

Bildquellen

• Hero (Dreizehnter Terrassen-Nachtszene): 2019 The Lighting Show at 13 Levels, Jinguashi Gold Ecological Park — Foto Taiwankengo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
• Inneres des Benshan Fünften Tunnels: 2017-10-24 Benshan Fifth Tunnel of the Jinguashi gold mine — Foto eugene_o (ursprünglich auf Flickr veröffentlicht), Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
• Überreste des Goldenen Schreins: 新北-金瓜石神社 (32321306791) — Foto fullfen666 (ursprünglich auf Flickr veröffentlicht), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
• Gedenkstätte der Alliierten Kriegsgefangenen: Monument in the peace park — Foto 121kao, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Referenzen