O Eco da Era de Ouro: De Chá de Mengchen a Copos de Plástico, o Conteúdo do Chá de Taiwan Trocou por Cem Anos

Visão geral em 30 segundos: A história do chá de Taiwan é a história de uma folha que trocou de recipiente por cem anos. Os imigrantes da era Qing trouxeram o pequeno bule do chá de gongfu através do mar, um comerciante escocês o renomeou como "Oolong Formosa" em 1869 e o enviou para Nova York; no período colonial japonês, o chá preto chegou ao ápice nas leilões de Londres; após a guerra, as exportações entraram em colapso, o chá virou-se para dentro e criou o chá de competição, a nova palavra "arte do chá" criada por Taiwan e o chá de montanha a mais de dois mil metros de altitude; na década de 1980, um coqueteleiro abanou o chá vermelho com espuma, que se transformou no repúblicano copo de plástico de mais de 16.000 lojas de chá de mão em todo Taiwan. A forma de beber sempre mudou, o que mudou foi o recipiente na mão, o que não mudou foi a capacidade desta ilha de transformar oportunidades externas em um sabor que só ela tem.

Jardim de chá de montanha da tribo Tsou de Alishan. Altitude, névoa e diferença de temperatura entre o dia e a noite são o capítulo mais recente na transformação de identidade do chá de Taiwan ao longo de mais de cem anos.

O lugar de origem em um pequeno bule

Um bule de argila roxa do tamanho de uma palma da mão, acompanhado por três xícaras pequenas e finas que deixam a luz passar, água fervente despejada, a primeira infusão despejada primeiro para aquecer a xícara, a segunda infusão servida ao convidado. Esta é a regra das famílias ricas da era Qing para receber convidados em Taiwan. Lian Heng registrou rigorosamente essa exigência em Yatang Wenji - Mingtan: "Os taiwaneses bebem chá de forma diferente da China continental, mas igual a Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou; o chá deve ser de Wuyi, o bule deve ser de Mengchen, a xícara deve ser de Ruoshen."¹

Um bule e três xícaras do chá de gongfu. Pequeno bule, pequena xícara, procedimento de infusão meticuloso, é a forma de beber do lugar de origem trazida pelos imigrantes de Fujian e Guangdong.

Esta forma de beber tem um nome, chamado chá de gongfu, também conhecido como chá de idosos. Não cresceu em Taiwan. A frase de Lian Heng "igual a Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou" diz claramente: a forma de beber chá dos taiwaneses é o sabor do lugar de origem trazido pelos imigrantes de Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou. O registro textual mais completo do chá de gongfu data do final do reinado Qianlong da dinastia Qing, escrito por Yu Jiao em Mengchang Zazhu - Chaogia Fengyueji sobre a forma de beber de Chaozhou: "O formato do forno é como um cilindro cortado, com cerca de um pé e dois ou três centímetros de altura, feito de barro branco fino. O bule vem da oficina de Yixing, que é o melhor."² Todo o processo de queimar carvão, aquecer o bule, despejar água de cima e servir de baixo acompanhou as malas dos imigrantes de Fujian e Guangdong.

Quanto ao nome popular "chá de idosos", a opinião geral em Taiwan é que este chá é muito trabalhoso, geralmente apenas os idosos desempregados têm tempo para prepará-lo lentamente; mais tarde, os jovens se voltaram para bebidas ocidentais, e o chá oolong foi ainda mais rotulado como "chá para idosos". Nenhuma das duas afirmações tem uma rigorosa comprovação documental, mas ambas apontam para a mesma coisa: antes do chá de bolha e do chá de montanha, os taiwaneses bebiam chá, bebiam uma cerimônia trazida do lugar de origem, lenta e meticulosa.

É interessante notar que a própria ilha de Taiwan já tinha chá. Em 1717, Zhuluo Xianzhi registrou o texto mais antigo sobre o chá de Taiwan, falando do chá selvagem na área montanhosa de Shuisha no centro de Taiwan: "O chá de montanha em Shuisha é abundante, o sabor é diferente, a cor é verde como Songluo... mas o caminho é perigoso, e eles temem os nativos, então os han não ousam entrar para coletar, e não sabem o método de processamento do chá."³ Este lote de chá selvagem crescia lá, mas os han temiam o caminho perigoso, temiam os nativos e não sabiam como processar o chá, apenas podiam olhar. A ilha de Taiwan tinha seu próprio chá, mas teve que esperar por pessoas de fora e tecnologia de fora para transformá-lo em um negócio. Esta ação de "transformar oportunidades externas em algo próprio" seria repetida inúmeras vezes ao longo dos próximos cem anos.

Um escocês mudou o sobrenome do chá de Fujian para Formosa

Em 1860, um comerciante escocês chamado John Dodd pisou pela primeira vez em Taiwan para investigar o camfora e o chá. Ele gostou das colinas do norte de Taiwan, as encostas de terra vermelha em Wenshan e Daxi eram adequadas para o plantio de chá. Por volta de 1865, ele contratou o agente de compras de Xiamen, Li Chunsheng, para introduzir mudas de chá oolong de Anxi em Fujian, emprestar dinheiro aos agricultores de chá para incentivar o plantio; em 1867, ele fundou a Dodd & Co., começou a processar chá mecanizado e testou a venda do chá oolong em Macau.⁴

A verdadeira inovação de Dodd estava escondida em um processo. Antes dele, o chá bruto de Taiwan tinha que ser transportado para Fuzhou para processamento final e exportado sob o nome de "chá de Fujian", Taiwan era apenas uma fonte de matéria-prima. Em 1868, Dodd trouxe mestres de Xiamen e Fuzhou para processar o chá localmente em Taiwan, colocou a marca "Formosa Oolong", permitindo que o chá de Taiwan saísse do mar pela primeira vez sob o nome de "Formosa" em vez de "Fujian".

Dadaocheng e o Rio Tamsui nos anos 1920. A Dodd & Co. de Dodd originalmente se estabeleceu em Mengzi, mas foi forçada a se mudar para Dadaocheng ao norte devido à xenofobia local, acidentalmente transformando-a no centro de comércio de chá do norte de Taiwan.

Em 1869, Dodd e Li Chunsheng alugaram dois navios de fragata, transportaram 2.131 dan (aproximadamente 213.000 jin, 128 toneladas métricas) de oolong Formosa diretamente de Dadaocheng, passaram pela alfândega de Tamsui e seguiram até Nova York. Naquele ano, o Canal de Suez acabou de ser inaugurado. Este lote de chá foi muito bem recebido em Nova York, "Formosa Oolong" ficou famoso de repente, a era das exportações de chá de Taiwan começou.⁴

Aqui está um detalhe frequentemente mal contado: a prosperidade do chá de Dadaocheng foi na verdade uma consequência acidental da xenofobia. A Dodd & Co. de Dodd originalmente se estabeleceu em Mengzi, os comerciantes locais não aceitavam este estrangeiro competindo por território, ele foi forçado a se mudar para Dadaocheng ao norte para recomeçar. Esta mudança acidentalmente transformou Dadaocheng no centro de comércio de chá do norte de Taiwan; em 1870, já havia cinco grandes firmas estrangeiras reunidas, e uma fileira de prédios ocidentais foi construída à beira do rio. Taiwan foi vista por estrangeiros, forçada a mudar, e finalmente floresceu no lugar para onde mudou, este roteiro é tão tortuoso quanto o próprio chá.

O acordo de produção limitada deixou uma ilha de fora

Em 9 de fevereiro de 1933, as três principais regiões produtoras de chá preto do mundo (Índia britânica, Ceilão, Índias Orientais Holandesas) assinaram o "Acordo Internacional de Limitação de Exportação de Chá", concordando em reduzir a produção e controlar o preço do chá, com validade de 1933 a 1940.⁵ Este acordo tinha uma brecha: o Japão não era um signatário, Taiwan, que era uma colônia japonesa na época, naturalmente não estava sujeito a restrições. Enquanto outros estavam amarrados, o chá preto de Taiwan aproveitou a oportunidade.

Jardim de chá de Taiwan por volta de 1933. Enquanto as três principais regiões produtoras de chá preto do mundo estavam amarradas e reduzindo a produção, esta ilha que não foi amarrada pelo acordo estava prestes a alcançar sua era dourada de chá preto.

Os números saltam de forma exagerada. Antes da assinatura do acordo em 1933, as exportações de chá preto de Taiwan foram de apenas 820.000 kg; no primeiro ano de vigência do acordo em 1934, aumentou abruptamente para 3,29 milhões de kg (exatamente 3.296.532 kg), quase quadruplicando em um ano.⁶ Em 1937, estima-se que as exportações de chá preto de Taiwan atingiram 5,8 milhões de kg, representando mais da metade das exportações de chá de Taiwan naquele ano.⁷ Oolong, Baozhong e chá preto, os três tipos de chá estavam em uma posição de equilíbrio no mercado de exportações do final do período colonial japonês.

💡 Você sabia?: Em 1937, o chá preto produzido na área de Sun Moon Lake foi enviado ao leilão em Londres, Reino Unido, sob o nome de "Formosa Black Tea", e de acordo com a Biblioteca de Memória da Cultura Nacional, "recebeu elogios unânimes de todos os setores".⁸ Uma folha amassada nas montanhas do centro de Taiwan, navegou através do mar para o coração do Império Britânico para ser licitada, este foi o momento mais glorioso do chá preto de Taiwan, e também a segunda vez que a marca "Formosa" brilhou no mercado internacional.

Aquele que sustentou esta era dourada do chá preto tem um nome: Kikichiro Arai, conhecido por seus descendentes como o "Pai do Chá Preto de Taiwan". Ele veio a Taiwan em maio de 1926, estabeleceu o Posto Experimental de Chá Preto de Yuchi em Nantou em 1936, e tornou-se diretor do posto em 1941; a Wikipedia em japonês registra especialmente sua identidade: o "último japonês" como diretor do posto.⁹

A parte mais emocionante da história de Arai é a do final da guerra. Com a situação de guerra tensa, o comando superior pediu que ele mudasse o plantio do jardim de chá para grãos, ele se recusou, e insistiu em proteger aquele lote de árvores de chá para experimentos de chá preto. Em 1945, quando o Japão se rendeu, ele entregou o cargo de diretor a Chen Weizhen, mas enviou sua esposa e filha de volta ao Japão, escolhendo ficar, continuando a orientar a pesquisa de chá preto de Taiwan como técnico. No ano seguinte, em 19 de junho de 1946, ele morreu de malária, aos 42 anos. Diz-se que após sua morte, um funcionário viu uma vaga-lume voando em direção ao jardim de chá, acreditando que era a alma de Arai transformada em vaga-lume, ainda querendo proteger aquelas árvores de chá.⁹ Aquele lote de árvores de chá que ele protegeu se tornou a base para o melhoramento de variedades na estação de Yuchi pós-guerra; hoje, a famosa variedade de chá preto de Taiwan, o Chá de Taiwan número 23 "Qiyun", foi selecionada e cultivada a partir da base daquele lote de árvores de chá.

No ano em que as exportações entraram em colapso, o chá campeão foi vendido por cinco mil yuan por jin

Como as exportações de chá de Taiwan finalmente entraram em colapso? A narrativa popular é que a crise energética da década de 1970, combinada com a concorrência de baixo preço internacional, derrubou o chá de Taiwan. Mas esta narrativa inverte a causalidade.

📝 Nota do Curador: Abrindo a curva de volume de exportações anexada a um artigo revisado por pares no Journal of National Taipei University of Business, de 1970 a 1978, as exportações de chá de Taiwan na verdade se mantiveram estáveis em cerca de 20 milhões de kg por ano.¹⁰ A crise energética não só não prejudicou o chá de Taiwan, mas foi uma vantagem: o petróleo subiu, o café subiu junto, algumas pessoas mudaram para o chá; a Revolução Cultural na China fez com que as exportações de chá da China continental parassem; a população da Índia e do Sri Lanka aumentou drasticamente, a demanda interna se fortaleceu, reduzindo as exportações. O espaço deixado por outros foi exatamente preenchido por Taiwan. O verdadeiro colapso ocorreu após 1979, a razão principal não foi "outros ficando mais baratos e competindo pelo mercado", mas "Taiwan ficando mais caro": valorização do dólar taiwanês, salários altos, o custo de processamento do chá não pôde ser reduzido, a competitividade das exportações foi gradualmente perdida. A década de 1980 foi o verdadeiro ponto de inflexão para o chá de Taiwan passar de exportação para consumo interno.

O caminho das exportações não funcionava, o chá teve que se virar e vender para os próprios taiwaneses. Esta mudança forçou uma das transformações mais criativas do chá de Taiwan.

Em 1975, o então presidente do Yuan Executivo, Chiang Ching-kuo, inspecionou o condado de Mingjian em Nantou, provou o "Chá de Puzhong" (que pode ser colhido quatro vezes por ano e cujas árvores de chá são verdes o ano todo), e na hora mudou seu nome para algo memorável e agradável: "Chá de Songbai Changqing" (Pinheiro e Cipreste Sempre Verdes).¹¹ A nomeação de uma figura política fez uma propaganda nacional gratuita para um chá local antes desconhecido. Esta técnica de "contar a história do chá, transformar o chá em um produto com identidade" é a ação central da era do consumo interno.

O que realmente institucionalizou esta técnica foi o chá de competição. O embrião do chá de competição existia desde a Exposição de Promoção de Indústria do período colonial japonês, mas na época apenas emitia certificados de mérito, a honra era mais importante do que o benefício real. O ponto de inflexão foi 1976: o Departamento de Agricultura e Silvicultura realizou a primeira Competição de Chá Excelente de Taiwan para promover o consumo interno; em 2 de maio do mesmo ano, a Associação de Agricultores do Condado de Lugou realizou a Competição de Chá Oolong Excelente de Lugou na Escola Primária de Lugou. Na época, o preço geral do chá era de apenas 60 a 70 yuan por um jin, o salário mensal de um funcionário público de base era de cerca de 1.200 yuan, o chá campeão daquela competição foi vendido por 5.000 yuan por um jin, a mídia relatou amplamente, todo o Taiwan ficou em choque. (Diz-se que o chá de primeira classe da primeira edição foi adquirido por um comerciante de chá de uma loja de chá em Lugou, mas esta pessoa tem apenas uma fonte única, podemos tratá-la como uma lenda.)

O chá de competição fez muito mais do que apenas selecionar um bom chá: ele reorganizou uma hierarquia de valores para o chá de Taiwan, desde então o chá teve classificação, teve classificação, e teve nome e lucro para os agricultores de chá e comerciantes de chá se reverterem.¹²

O chá de competição não surgiu do nada. Em 1975, Xindian realizou uma Exposição e Venda de Competição de Chá Baozhong, de acordo com a pesquisa do sociólogo Chen Yu-hsiang, aquela competição "aumentou imediatamente o preço do chá em mais de três vezes".¹³ Combinado com a abolição pelo governo em 1981 do "Regulamento sobre a Instalação de Fábricas de Processamento de Chá", incentivando os agricultores de chá a produzir e vender por conta própria, estas peças do quebra-cabeça se encaixaram, o chá de Taiwan completou uma bela mudança: de um produto de exportação que olhava para o clima internacional, para um produto de consumo interno com história, classificação e identidade.

A palavra "Arte do Chá" não existe nos livros antigos

Para vender o chá para os próprios taiwaneses na era do consumo interno, apenas classificação e classificação não eram suficientes, era preciso dar ao ato de beber chá uma identidade cultural mais elevada. Então, o mundo do chá de Taiwan fez algo ousado: inventou uma nova palavra.

A palavra "Arte do Chá" (Cha Yi) parece antiga e clássica, como se tivesse sido passada desde The Classic of Tea. Na verdade, não. A pesquisa da Academia Sinica indica que "Arte do Chá" é uma nova palavra criada pelo mundo do chá de Taiwan entre meados da década de 1970 e início da década de 1980, esta palavra "não aparece em livros antigos, nem está no Cihai".¹⁴ Por que inventar uma nova palavra? Porque "Caminho do Chá" (Cha Dao) já havia sido usado pelo Japão. Os taiwaneses queriam uma maneira de se diferenciar do Caminho do Chá japonês e ao mesmo tempo herdar a cultura do chá chinesa, "Arte do Chá" foi assim criada. A narrativa que circula na internet de que alguém criou esta palavra pela primeira vez em 1977, após verificação, na verdade não há base sólida; a narrativa mais confiável é que esta é uma palavra coletivamente e gradualmente polida por toda uma geração de pessoas do chá de Taiwan, sem um único inventor.

Com a palavra, veio o espaço. Em 1980, Cai Rongzhang fundou o Centro de Arte do Chá Luyu, transformando o método de infusão do chá de idosos, que era transmitido oralmente e sem barreiras, em um material didático sistematizado. A Revista Mensal de Arte do Chá de Luyu foi publicada de dezembro de 1980 até a edição 320, e realizou "Exames de Certificação de Infusores de Chá", até 2010, já havia cerca de 30.000 pessoas que concluíram e receberam certificados. Um chá de idosos que o avô preparava casualmente debaixo da varanda foi transformado em uma técnica formal com material didático, certificados e revista mensal.

O Café de Chá Literário Purple Wisteria, Patrimônio Cultural de Taipei. Em 1981, Zhou Yu abriu a primeira casa de chá literária em toda Taiwan nesta antiga casa do período colonial japonês.

Em 1981, Zhou Yu abriu o Purple Wisteria (Zi Teng Lu) em uma antiga casa do período colonial japonês em Taipei, que foi a primeira casa de chá literária em toda Taiwan. Zhou Yu disse claramente, ele queria "discutir o chá através do chá, embelezar a vida, não como os japoneses que discutem o caminho através do chá".¹⁵ Estas casas de chá de arte, por um lado, respondiam ao Movimento de Revitalização da Cultura Chinesa promovido pelo governo na época para combater a Revolução Cultural da China, por outro lado, forneciam um espaço social silencioso e elegante para a classe média urbana. Quanto à primeira loja a exibir o letreiro "Casa de Chá de Arte", diz-se que foi aberta por Guan Shouling, uma designer de moda que estudou na França; o registro comercial do governo a confirma, foi ela em 1981 na Rua Shuangcheng em Taipei. A estética de vida completa por trás da mesa de chá, da antiga casa e do chá Oriental Beauty, é discutida em outro artigo (veja Taiwan Tea Culture and Living Aesthetics).

Um dos pontos altos desta renascimento da arte do chá foi a "Conferência de Chá Sem Eu" criada por Cai Rongzhang em 1990.

💡 Você sabia?: "Em maio de 1990, o Sr. Cai Rongzhang propôs a ideia de criar a 'Conferência de Chá Sem Eu'";¹⁶ em 23 de junho do mesmo ano, na cerimônia de certificação da 13ª turma de infusores de chá do Centro de Arte do Chá Luyu, cerca de 70 infusores de chá sentaram-se no chão com seus próprios conjuntos de chá pela primeira vez na forma de Conferência de Chá Sem Eu; no final do ano, em 18 de dezembro, a primeira Conferência Internacional de Chá Sem Eu foi realizada em Taiwan no Templo Chanlin Shifang. Suas regras são especiais, enfatizando sete espíritos: sem distinção de status (assentos decididos por sorteio), sem coração de recompensa (o chá que você prepara é oferecido ao parceiro de chá à esquerda, sem esperar recompensa), sem coração de preferência, sem distinção de região ou escola, coração de busca de aperfeiçoamento, obedecer aos acordos anunciados, cultivar a sinergia coletiva. Um grupo de pessoas sentadas em círculo, todos iguais, todos servindo os outros, transformando o ato de beber chá em uma cerimônia coletiva quase ascética.

A tentação de 2.600 metros de altitude

O chá de competição transformou o Oolong Dongding no sinônimo de chá de Taiwan. Mas a ambição dos taiwaneses em relação ao chá logo subiu para lugares mais altos.

A origem do Oolong Dongding é uma névoa romântica. A narrativa mais popular é que em 1855, Lin Fengchi de Lugou foi a Fujian para exames, depois de passar como Juren, trouxe 36 mudas de chá oolong Qixin de Wuyi Mountain, 12 das quais foram plantadas perto do Lago Qilin em Lugou, marcando o início do Oolong Dongding. Existem outras versões, como a imigração da família Su em 1684, a narrativa de chá nativo de Shuisha de Lian Heng, etc., quem é verdadeiro e quem é falso, até a Wikipedia não escolhe lados. O mundo do chá de Taiwan simplesmente não se preocupa com a origem, de qualquer forma, Dongding já era o nome dourado de Lugou, Nantou na moderna era, "Dongding ao Sul, Baozhong ao Norte".

O chá seco e a infusão do Oolong Dongding. O Dongding de torrefação lenta a baixa temperatura foi uma vez o sinônimo de chá de Taiwan, até que o chá de montanha levou os olhos dos consumidores para altitudes mais altas.

O que realmente levou o chá de Taiwan ao limite foi a altitude. A área de chá de Dongding está em torno de 600 a 1.200 metros, mas os agricultores de chá continuaram a plantar para cima: Alishan e Shanlinxi subiram para 1.000 a 1.600 metros, Lishan e Dayuyuling ultrapassaram 1.600 metros. A área de chá de Dayuyuling chegou a 2.650 metros de altitude, a área de chá mais alta de todo Taiwan. Até 2015, devido ao fato de os jardins de chá estarem na área de captação da Represa Jide, afetando a conservação do solo e da água, o governo cortou em grande escala os jardins de chá no ponto mais alto, a área de chá mais alta restante caiu para cerca de 2.400 metros.¹⁷

Por que a altitude faz o chá ficar melhor? Qiu Chui-feng, vice-diretor do Campo de Melhoria da Indústria do Chá, explicou um mecanismo chave.

✦ "A grande diferença de temperatura entre o dia e a noite em altas montanhas faz com que as árvores de chá realizem fotossíntese durante o dia para produzir carboidratos e açúcares, a baixa temperatura à noite reduz a respiração e o consumo de energia, acumulando assim muitos componentes doces, tornando o chá de montanha doce e durável."¹⁸

A radiação ultravioleta em alta altitude é mais forte, estimulando as folhas de chá a sintetizar aminoácidos que determinam o sabor fresco; a névoa constante nas montanhas alonga o tempo de sombreamento, o que reduz a acumulação de catequinas que causam amargor. Diferença de temperatura, radiação ultravioleta, névoa, três mecanismos independentes empurrando juntos o doce, o aroma e o frescor do chá de montanha.

No entanto, a tentação da altitude também traz reflexões. O veterano avaliador de chá Chen Huan-tang escreveu um capítulo especial em A Primeira Lição do Chá de Taiwan chamado "A Confusão das Montanhas", criticando o mito do "apenas altitude" do mercado — os consumidores na verdade estão comprando "altitude de origem" e "história da marca", tornando cada vez mais difícil para as antigas áreas de chá de baixa altitude sobreviverem.¹⁹ A altitude subindo cada vez mais foi uma tentativa do chá de Taiwan de levar a "refinamento" ao extremo, o custo foi a conservação do solo e da água das montanhas e florestas, e o caminho de sobrevivência dos agricultores de chá de baixa altitude. Este é um dos sabores mais amargos entre as muitas faces do chá de Taiwan.

Uma república de copos de plástico abanada por um coqueteleiro

Em 1979, Liu Han-chieh de Taichung foi brincar no Japão, em uma loja de chá preto pediu um chá com gelo, foi educadamente recusado — os japoneses na época não tinham o hábito de beber chá vermelho gelado. Ele voltou para Taiwan, não desistiu, colocou o chá vermelho com gelo em um coqueteleiro trazido do Japão e abanou, descobriu que o chá vermelho com espuma e gelo abanado era inesperadamente refrescante e gostoso. Em maio de 1983, ele abriu o "Chá Yangxian" (a前身 de Chun Shui Tang) no número 24-1 da Rua Siwei em Taichung, colocando este chá vermelho com espuma na mesa.²⁰

Quem realmente inventou o chá vermelho com espuma na verdade não tem conclusão, assim como a disputa de origem do chá de bolha que se seguiu. O Chá Vermelho Shuangquan de Tainan (fundado em 1949) afirma que já tinha uma bebida similar no período colonial japonês, a Chá Xiaofang de Taichung também tem sua própria história de invenção. O que pode ser confirmado é que a Chun Shui Tang expandiu o chá vermelho com espuma de uma bebida para uma indústria inteira. Em apenas um ano, apenas na cidade de Taichung surgiram seis lojas de chá vermelho com espuma; nestas lojas, havia balcões ocidentais e cadeiras de vime tradicionais, os jovens sentavam por uma tarde inteira, jogando cartas, fumando, conversando. Esta foi a primeira "bebida de chá em loja" de Taiwan. Em 1987, a gerente da loja de Chun Shui Tang, Lin Xiu-hui, despejou bolinhas de tapioca no chá de leite em uma reunião de funcionários, o chá de bolha (bubble tea) nasceu, mas essa é outra história maior (veja Bubble Tea).

As seis línguas de "Bubble Tea". De uma reunião de funcionários em uma loja de chá em Taichung, para um item em menus em todo o mundo hoje.

Quase simultaneamente ao chá vermelho com espuma, outra linha também estava em movimento: encaixotar o chá em latas. Em 1985, o Chá Oolong Kai Xi foi lançado, sendo a "primeira bebida de chá oolong embalada em lata" de Taiwan,²¹ a primeira lata de chá comercializada com sucesso. Mas após o lançamento, ela lutou por vários anos, as vendas não foram boas. O que realmente a fez se recuperar foi uma série de anúncios a partir de 1990.

💡 Você sabia?: A recuperação do Chá Oolong Kai Xi dependeu de uma senhora amadora. A "Avó Kai Xi", cujo nome real é Zhou Liang Xue, de acordo com o relatório de Time UDN, "seis anos antes, enquanto lavava carros para os outros, foi casualmente selecionada por um executivo de uma agência de publicidade que era o dono do carro para um teste de elenco" — uma senhora que lavava carros para os outros, aos 60 anos foi selecionada por uma agência de publicidade, filmou mais de uma dúzia de anúncios, e até pisou no tapete vermelho do Golden Melody Awards. O mentor por trás dela foi o gênio dos anúncios Ye Liangchuan, usando "nova nova classe" como apelo, criando um forte contraste de gerações para a Avó Kai Xi tradicionalmente vestida, esta série de anúncios até foi selecionada para a final do Festival de Cinema de Cannes em 1993.²² A lata de alumínio de Kai Xi passou de lutar para se tornar uma memória nacional, mesmo que a marca tenha sido transferida por 650 milhões de yuan devido a disputas de dívida em 2005,²³ a imagem da Avó Kai Xi ainda permanece na mente de uma geração.

A próxima onda de chá em lata foi o "sem açúcar". Em 2001, Shao Weilin de Vita Soya voltou de um estágio no Japão e lançou o chá verde sem açúcar Yu Cha Yuan; em 2002, a Uni-President lançou o Chá Li Wang.²⁴ O chá em lata sem açúcar capturou os trabalhadores de escritório que queriam beber chá mas não queriam beber doce, tornando-se um visitante frequente nos refrigeradores das lojas de conveniência.

E o que realmente transformou Taiwan em uma "República do Copo de Plástico" foi o chá de mão (hand-shake tea). A escala deste negócio é exagerada: de acordo com as estatísticas do Ministério das Finanças, até o final de maio de 2024, havia 16.070 lojas de chá de mão em todo Taiwan, representando 57% de todas as lojas de bebidas.²⁵ Até que ponto este número é grande? Aproximadamente a cada 1.400 taiwaneses, eles sustentam uma loja de chá de mão. A indústria do chá de mão também sustenta uma cadeia de suprimentos inteira — 80% do chá base vem do condado de Mingjian em Nantou, a tecnologia de selagem de membrana veio de seladoras disponíveis por volta de 1985 (veja Seladora de Bebidas), quanto a como esta bebida se tornou uma força brando soft power global, há outro artigo especializado (veja Cultura do Chá de Mão de Taiwan).

Mas em setembro de 2025, embora as lojas de chá de mão ainda estivessem aumentando (16.113 lojas), a proporção de lojas de bebidas caiu ligeiramente de 57% para 56%, a primeira queda nos últimos anos.²⁶ Quando cafeterias e outras lojas de bebidas estão abrindo mais rápido do que o chá de mão, o chá neste copo de plástico encontrou pela primeira vez o limite do crescimento.

Corrente subterrânea: um jin de chá vietnamita por 30 yuan

Quanto mais o chá de Taiwan subia e mais caro era vendido, mais uma corrente subterrânea era atraída: chá falso.

A raiz do problema é o déficit de oferta e demanda. Taiwan produz apenas cerca de 14.027 toneladas métricas de chá por ano (números do Departamento de Agricultura e Alimentação de 2022), mas o consumo interno excede muito este número, o déficit só pode ser preenchido por importações.²⁷ Uma grande parte do chá importado vem do Vietnã. A vantagem de custo do chá vietnamita é surpreendente — um comerciante de chá descreveu, "o chá vietnamita, com uma vantagem de custo de 30 a 70 yuan por jin, é imparável no mercado de chá de baixo preço".²⁸ Um jin de chá vietnamita de 30 a 70 yuan, em contraste com um jin de chá de montanha de Taiwan que começa em milhares de yuan, a diferença de preço é o motivo para a falsificação.

Assim, ocasionalmente surgem relatos no mercado de que alguns operadores vendem chá vietnamita misturado como chá de montanha de Taiwan. Os especialistas do Campo de Melhoria da Indústria do Chá falam de forma prática: misturar chás de diferentes origens em si não é ilegal, o problema real está na rotulagem confusa e no engano intencional. Para combater o chá falso, Taiwan desenvolveu um sistema de selos de prova de origem — o chá de montanha de Alishan, o oolong Dongding de Lugou, o chá Baozhong de Wenshan têm seus próprios selos, permitindo que a verdadeira origem diga as evidências. Esta corrente subterrânea não desaparecerá, é a sombra inevitável do caminho de "refinamento" do chá de Taiwan: quanto mais "Taiwan" e "montanha" se tornam placas de valor, mais pessoas querem falsificar esta placa.

O tempo no chá

Hoje, apenas 0,14% do chá bebido em todo o mundo é exportado de Taiwan; a produção de chá de Taiwan representa menos de dois por cento do total global. Mas o preço unitário de exportação do chá de Taiwan é de US$ 11,06 por quilograma, 3,3 vezes a média global.²⁹ Focar na qualidade, não na quantidade, esta é a posição que o chá de Taiwan encontrou para si ao longo de cem anos. Desde o chá verde Bi Luo Chun de Sanxia (veja Chá de Sanxia), o oolong Dongding de Nantou, até o chá preto Sun Moon Lake de Yuchi, os seis tipos de chá Taiwan pode produzir tudo; o Qixin Oolong representa de seis a sete por cento de todas as árvores de chá em Taiwan.³⁰ Esta ilha já tinha chá selvagem — em 2009, a comunidade botânica confirmou por DNA que o Camellia formosensis (chá de montanha de Taiwan) é uma espécie independente, ecoando remotamente a frase de Zhuluo Xianzhi de 1717 "o chá de montanha em Shuisha é abundante".³¹

Há trezentos anos, aquele lote de árvores de chá selvagem crescia nas montanhas profundas de Shuisha, os han "não ousavam entrar para coletar, e não sabiam o método de processamento do chá". Trezentos anos depois, esta ilha não apenas aprendeu a processar chá, mas também preparou chá com chá de gongfu, tigelas de cobertura, bules de argila roxa, chá de competição, enlatado, de mão, até trocar para o copo de plástico.

Cem anos depois de Lian Heng escrever "o bule deve ser de Mengchen, a xícara deve ser de Ruoshen", os taiwaneses entram em uma loja de chá, e a primeira coisa que dizem é "pouco açúcar, pouco gelo". No meio, há tigelas de cobertura e bules de argila roxa, há os navios de fragata de Dodd, as vaga-lumes de Arai, o leilão de cinco mil yuan na Escola Primária de Lugou, a lata de alumínio da Avó Kai Xi. O recipiente na mão mudou uma e outra vez, os bebedores de chá mudaram de senhores ricos da era Qing para trabalhadores de escritório, de idosos desempregados para estudantes do ensino fundamental voltando da escola, mas uma coisa nunca mudou: esta ilha sempre pode transformar o que vem de fora — sementes de chá de Wuyi, coqueteleiro japonês, leilão de chá preto britânico — em um sabor que só ela tem.

Em Taiwan, o chá não é uma cerimônia que exige postura séria, é o cotidiano. É o pequeno bule debaixo da varanda do avô, é o copo de plástico de pouco açúcar e pouco gelo no caminho de volta da escola, é o sabor que esta ilha pode beber casualmente e também reescrever casualmente.

Leitura Adicional

• Taiwan Tea Culture and Living Aesthetics — A estética de vida completa por trás da mesa de chá, Purple Wisteria e Oriental Beauty
• Bubble Tea — A história completa e a disputa de origem de uma reunião de funcionários em Taichung para uma bebida global
• Cultura do Chá de Mão de Taiwan — Como as marcas de chá de mão de Taiwan foram das pequenas lojas de rua para o mundo
• Chá de Puzhong de Mingjian — A pequena cidade de Nantou que sustenta 80% do chá base de mão
• Seladora de Bebidas — A seladora que acompanhou a era dourada do chá de bolha, inesperadamente inspirada por sopa de nabo

Fontes de Imagem

• Jardim de chá da tribo Tsou de Alishan: Yuyupas / Wikimedia Commons
• Conjunto de chá de gongfu: Wikimedia Commons (Domínio Público)
• Rio Tamsui e Dadaocheng nos anos 1920: Wikimedia Commons (Domínio Público)
• Jardim de chá de Taiwan por volta de 1933: Wikimedia Commons (Domínio Público)
• Café de Chá Literário Purple Wisteria: Wikimedia Commons
• Chá seco e infusão do Oolong Dongding: Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
• Letreiro "Bubble Tea" em seis línguas: Wikimedia Commons

Fontes de Referência