30-Sekunden-Überblick: Die Geschichte des Taiwanesischen Tees ist die Geschichte eines Blattes, das hundert Jahre lang verschiedene Gefäße füllte. Einwanderer aus der Qing-Dynastie brachten die kleinen Töpfe für Gongfu-Tee über See nach Taiwan; ein schottischer Kaufmann benannte ihn 1869 in New York „Formosa Oolong“ und brachte ihn dorthin; während der japanischen Herrschaft war Schwarztee so beliebt, dass er auf Auktionen in London auftauchte; nach dem Zusammenbruch des Exportgeschäfts nach dem Krieg drehte sich der Tee nach innen und entwickelte Wettbewerbstees, das von Taiwan selbst geschaffene neue Wort „Teekunst“ und Bergtees aus über 2000 Metern Höhe. In den 1980er Jahren schuf ein Shaker-Glas Schaumtee, der zur heutigen Plastikbecherrepublik mit sechzehntausend Franchise-Läden in ganz Taiwan wurde. Die Trinkweise hat sich ständig verändert; das, was sich geändert hat, ist das Gefäß in der Hand, nicht die Insel selbst, die jedes Mal eine fremde Chance in einen einzigartigen Geschmack verwandeln konnte.

Der Bergteegarten des Zuo-Stammes auf Alishan. Die Höhe, der Nebel und der tägliche Temperaturunterschied sind das neueste Kapitel in der hundertjährigen Identitätsverwandlung des Taiwanesischen Tees.

Ein kleiner Krug aus der Heimat

Ein Zwerg-Zisha-Krug, passend zu drei durchscheinenden kleinen Tassen, wurde mit kochendem Wasser aufgebrüht. Beim ersten Aufguss wurde die Wassertemperatur in den Bechern weggeschüttet; erst beim zweiten Aufguss wurde der Tee für Gäste eingeschenkt. Dies war die Etikette wohlhabender Haushalte in Taiwan während der Qing-Dynastie. Lien Heng beschrieb diese Sorgfalt sehr prägnant in 《雅堂文集·茗談》: „Die Taiwanesen trinken Tee anders als die chinesischen Kontinentalbewohner, aber gleich wie die Leute aus Zhangzhou, Quanzhou und Chaozhou; der Tee muss Wu Yi sein, der Krug muss von dem berühmten Töpfer Hui Mengchen stammen, und die Tasse muss von Ruo Shen sein.“ Der Tee musste aus dem Berg Wu Yi stammen, der Krug ein Zisha-Krug, dessen Herkunft auf den berühmten Töpfer Hui Mengchen aus dem späten Ming/frühen Qing zurückgeht, und die Tassen dünnes Porzellan mit der Marke Ruo Shen – alle drei waren unverzichtbar. Lien Heng fügte noch hinzu: „Ohne dies ist man nicht stolz und kann keinen Gast bewirten.“¹

Ein Gongfu-Tee besteht aus einem Krug und drei Tassen. Der kleine Krug, die kleinen Tassen und das sorgfältige Aufbrühverfahren sind eine Trinkweise der Migranten aus閩粵 (Min/Yue), die von ihrer Heimat über das Meer gebracht wurde.

Diese Zubereitungsart hat einen Namen: Gongfu-Tee, oder auch Altentee. Er ist nicht in Taiwan selbst entstanden. Lien Hengs Aussage „gleich wie die Leute aus Zhangzhou, Quanzhou und Chaozhou“ sagt es deutlich: Die Trinkweise der Taiwanesen ist ein Geschmack der Heimat, den Migranten aus Zhangzhou, Quanzhou und Chaozhou mitgebracht haben. Die früheste vollständige schriftliche Erwähnung von Gongfu-Tee stammt von Yu Jiao am Ende der Qing-Dynastie in 《夢廠雜著·潮嘉風月記》 und beschreibt die Trinkweise aus Chaozhou: „Die Form ist wie ein Zylinder, etwa anderthalb Fuß hoch, und besteht aus feinem weißem Ton. Der Krug sollte vom Yixing-Ofen stammen.“² Die gesamte komplizierte Prozedur – Kohle brennen, den Krug erhitzen, vorsichtig gießen – kam zusammen mit dem Gepäck der Min/Yue-Migranten an Land.

Was den umgangssprachlichen Namen „Altentee“ betrifft, so besagt die allgemeine Sicht in Taiwan, dass diese Teezubereitung zu viel Mühe erforderte und daher nur von älteren Menschen gemacht wurde, die zu Hause untätig waren. Später lehnten junge Leute westliche Getränke ab, und der Oolong-Tee erhielt den Stempel „für alte Leute“. Keiner der beiden Bezeichnungen ist durch strenge historische Beweise gestützt, aber beide deuten auf dasselbe hin: Bevor Milchkaffee und Bergtee auftauchten, tranken die Taiwanesen ein Ritual, das von ihrer Heimat importiert wurde und handwerkliche Sorgfalt erforderte.

Interessanterweise gab es in Taiwan selbst Tee. Im 《Zhuluo County Annals》 von 1717 findet sich der früheste schriftliche Beleg für Tee auf Taiwan, der wilde Tee aus dem Wasser-Sha-Lian-Gebiet beschreibt: „Die Wildtees im Wasser-Sha-Lian sind zahlreich und haben eine grüne Farbe wie Moos ... Aber die Wege sind gefährlich, und sie fürchten die indigenen Völker; daher wagten die Han-Chinesen nicht, ihn zu ernten, und kannten auch nicht die Teeherstellung.“³ Diese Wildbäume wuchsen dort, aber die Han-Chinesen fürchteten die gefährlichen Wege, die Ureinwohner und beherrschten die Herstellung nicht, sie konnten nur zusehen. Die Insel Taiwan hatte ihren eigenen Tee, doch erst durch Menschen von außen und deren Techniken wurde er zu einem Geschäft. Diese Handlung, „die äußeren Möglichkeiten in etwas Eigenes umzuwandeln“, wiederholte sich über die nächsten hundert Jahre immer wieder.

Ein Schotte benennt Fujiantee umgangssprachlich als Formosa

Im Jahr 1860 betrat ein schottischer Kaufmann namens John Dodd zum ersten Mal Taiwan, ursprünglich um Kampfer und Tee zu inspizieren. Er entdeckte die Hügel im Norden Taiwans; die roten Böden rund um Wenshan und Daxi waren ideal für den Teebau. Um 1865 beschäftigte er den Geschäftsmann Li Chunsheng aus Xiamen, der Oolong-Pflanzen von Anxi in Fujian importierte und diese an Teeanbauer als Kredit zur Förderung des Anbaus verlieh. Im Jahr 1867 gründete er sein eigenes Unternehmen, die Dodd & Co., begann mit mechanischer Teeproduktion und testete den Oolongtee auch in Macau.⁴

Todds wahre Innovation lag in einem Verarbeitungsschritt. Zuvor musste der grobe Rohkaffee aus Taiwan nach Fuzhou transportiert und dort verfeinert werden, um unter dem Namen „Fujian Tee“ exportiert zu werden; Taiwan war lediglich ein Rohstofflieferant. Im Jahr 1868 holte Dodd Meister aus Xiamen und Fuzhou nach Taiwan, um die Verarbeitung vor Ort durchzuführen, und prägte die Marke „Formosa Oolong“. Damit wurde der Tee Taiwans zum ersten Mal unter dem Namen „Formosa“ statt „Fujian“ auf den Weltmarkt gebracht.

Dazhong und der Tamsui-Fluss in den 1920er Jahren. Todds Dodd & Co. hatte ursprünglich in Wanhua seinen Sitz, wurde dort von Einheimischen abgelehnt und zog nach Dazhong im Norden, was diesen Ort zufällig zum Zentrum des Teehandels in Nordtaiwan machte.

Im Jahr 1869 mieteten Dodd und Li Chunsheng zwei Schnellschiffe und transportierten 2.131 dan (ungefähr 213.000 Pfund, 128 Tonnen) Formosa Oolong direkt von Dazhong, nachdem er beim Tamsui-Zoll registriert wurde, nach New York. In diesem Jahr war der Suezkanal gerade in Betrieb. Diese Teepartei wurde in New York sehr gut aufgenommen; „Formosa Oolong“ wurde sofort berühmt und markierte den Beginn des Exportzeitalters für taiwanesischen Tee.⁴

Hier gibt es ein häufig falsch dargestelltes Detail: Der Wohlstand der Tees in Dazhong entstand durch einen Akt der Ablehnung. Todds Dodd & Co. hatte zuerst seinen Sitz in Wanhua, aber die lokalen Kaufleute wollten diesen Ausländer nicht dulden und er musste nach Norden nach Dazhong umziehen. Dieser Umzug machte Dazhong zufällig zum Zentrum des Teehandels in Nordtaiwan. Bis 1870 hatten sich hier fünf große Handelsfirmen niedergelassen, und entlang des Flusses wurden ganze Reihen von Kaufhäusern errichtet. Taiwan wurde von Fremden entdeckt, musste sich wandeln und entwickelte schließlich im Wandel einen Wohlstand – dieses Drehbuch ist ebenso kurvenreich wie der Tee selbst.

Quelle: Chinesische und englische Wikipedia, National Taiwan University Digital Collection

Das Exportbeschränkungsabkommen hat eine Insel vergessen

Am 9. Februar 1933 unterzeichneten die drei großen Schwarzteeproduktionsgebiete (Britisch-Indien, Ceylon, Niederländisch-Ostindien) ein „Internationales Teeexportbeschränkungsabkommen“, um gemeinsam die Produktion zu reduzieren und die Teepreise zu kontrollieren. Dieses Abkommen galt von 1933 bis 1940 ⁵. Bei diesem Abkommen gab es jedoch einen Ausreißer: Japan war kein Vertragspartner, und Taiwan war damals eine Kolonie Japans, weshalb es nicht eingeschränkt wurde. Während andere gebunden waren, nutzte Taiwan die Gelegenheit für seinen Schwarztee.

Die Teeplantagen Taiwans vor und um 1933. Während die drei großen Schwarzteeproduktionsgebiete an Produktionskürzungen gebunden waren, stand diese Insel, nicht durch das Abkommen gebunden, kurz davor, in eine Goldene Ära zu gelangen.

Die Zahlen sind dramatisch. Im Jahr 1933, bevor das Abkommen unterzeichnet wurde, betrug der Schwarzteeexport aus Taiwan nur 820.000 Kilogramm. Im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Abkommens, 1934, stieg dieser auf 3,29 Millionen Kilogramm (genauer: 3.296.532 kg) an – fast vervierfacht in einem Jahr ⁶. Bis 1937 erreichte der Schwarzteeexport aus Taiwan laut Schätzungen der Branche 5,8 Millionen Kilogramm und machte mehr als die Hälfte des damaligen Teeexportvolumens Taiwans ⁷. Oolong, Pu-erh und Schwarztee dominierten den Exportmarkt am Ende der japanischen Herrschaft.

Quelle: National Cultural Memory Bank; 1937 ist eine Schätzung (Teeakademie)

💡 Wussten Sie: Im Jahr 1937 wurde Schwarztee aus der Gegend von日月潭 unter dem Namen „Formosa Black Tea“ zu einer Auktion in London, Großbritannien, gebracht. Laut der National Cultural Memory Bank „erhielt er Lob aller Kreise“ ⁸. Die Blätter, die in den Bergregionen Taiwans gerollt wurden, reisten über das Meer zum Herzen des Britischen Empires und wurden dort versteigert – dies war der glanzvollste Moment des taiwanesischen Schwarztees und ein zweites Aufleuchten des Namens „Formosa“ auf dem internationalen Markt.

Hinter dieser goldenen Ära des Schwarztees stand der Name eines Japaners: Kōkichi Arai, dessen Nachkommen ihn als den „Vater des taiwanesischen Schwarztees“ bezeichnen. Er kam im Mai 1926 nach Taiwan, gründete 1936 eine Schwarztee-Versuchsstelle in Yuchi (Nantou) und wurde 1941 Leiter dieser Stelle. Die japanische Wikipedia vermerkt besonders seinen Status: „Der letzte leitende Angestellte [der japanischen] Niederlassung“ ⁹.

Die bewegendste Geschichte von Arai ist die aus Kriegszeiten. Als die Lage angespannt war, forderte man ihn auf, die Teeplantagen für den Getanbau umzuwidmen, aber er weigerte sich und hielt an den Teebäumen fest, die für seine Schwarztee-Experimente verwendet wurden. Nach der Niederlage Japans im Jahr 1945 übergab er das Amt dem Nachfolger Chen Wei-ching, schickte jedoch seine Frau und Töchter nach Japan und blieb selbst zurück, um die taiwanesische Schwarztee-Forschung als Techniker weiter zu leiten. Am 19. Juni 1946 starb er an Malaria im Alter von 42 Jahren. Es heißt, dass ein Mitarbeiter nach seinem Tod eine Glühwürmchen in Richtung der Teeplantage fliegen sah und glaubte, es sei die Seele Arais, die sich zu einem Glühwürmchen verwandelt hatte, das weiterhin die Teebäume beschützen wollte ⁹. Die Bäume, die er bewahrte, bildeten später die Grundlage für die Züchtung in den Feldern von Yuchi. Heute ist die berühmte taiwanesische Teesorte „Qiyun“ (台茶 23), die aus dieser Baumgrundlage gezüchtet wurde.

Das Jahr des Exportkollapses: Der Spitzentee für 5.000 Yuan pro Jin

Wie ist der Export von Tee aus Taiwan letztendlich gescheitert? Die gängige Behauptung lautet, dass die Energiekrise in den 1970er Jahren zusammen mit dem internationalen Niedrigpreiswettbewerb den taiwanesischen Tee besiegt hat. Aber diese Darstellung kehrt die Ursache und Wirkung um.

📝 Kuratorennotiz: Wenn man das Exportvolumenkurve aus einer begutachteten wissenschaftlichen Arbeit der Peking University (北商學報) aufschlägt, lag der Teeexport aus Taiwan zwischen 1970 und 1978 stabil bei etwa 20 Millionen Kilogramm pro Jahr¹⁰. Die Energiekrise schadete dem taiwanesischen Tee nicht; im Gegenteil, sie war ein Vorteil: Da Öl stieg, stieg auch der Kaffee, und einige wählten stattdessen Tee; die Kulturrevolution in China führte zum Stillstand des Teeexportes aus dem Festland; das Bevölkerungswachstum und die gestärkte Binnennachfrage in Indien und Sri Lanka reduzierten deren Exporte. Taiwan füllte genau diese entstandene Lücke. Der eigentliche Kollaps ereignete sich erst nach 1979, und der Hauptgrund war nicht „andere wurden billiger und stießen auf den Markt“, sondern „Taiwan selbst wurde teurer“: Die taiwanesische Währung gewann an Wert, die Löhne stiegen, und die Produktionskosten konnten nicht mehr gesenkt werden, was zu einem kontinuierlichen Verlust der Exportwettbewerbsfähigkeit führte. Erst in den 1980er Jahren fand der wahre Wendepunkt statt, als Taiwan vom Export zum Binnenmarkt wechselte.

Da der Weg des Exports blockiert war, musste der Tee sich umdrehen und an die eigenen Leute verkaufen. Dieser Wandel zwang den taiwanesischen Tee zu einer seiner kreativsten Selbsttransformationen.

Im Jahr 1975 besuchte Chiang Ching-kuo, damals Vorsitzender der Executive Yuan, das Dorf Mingjian in Nantou und probierte den „Puzhong Tea“, der dort viermal pro Jahr geerntet und ganzjährig grün war. Er benannte ihn spontan um in „Songbai Changqing Tea“ (Tee des langlebigen Kiefernbaums)¹¹. Die Namensgebung eines Politikers führte zu einer kostenlosen nationalen Vermarktung für einen ansonsten unbekannten lokalen Tee. Diese Methode, „eine Geschichte zum Tee erzählen und ihn zu einem etablierten Produkt zu machen“, war die Kernaktion der Binnenmarktära.

Wer dieses System wirklich institutionalisierte, war der Wettbewerbstee (Biçai). Die Vorform des Wettbewerbstees entstand bereits während der japanischen Kolonialzeit durch die Berufsverbände, aber damals wurden nur Urkunden verliehen, wobei der Ruhm wichtiger war als der materielle Gewinn. Der Wendepunkt kam 1976: Das Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft veranstaltete den ersten Wettbewerb für hochwertigen taiwanesischen Tee zur Förderung des Binnenmarktes¹². Am 2. Mai desselben Jahres hielt die Bauernvereinigung von Lugou einen Wettbewerb für ausgezeichneten Dongding Oolong in der Grundschule von Lugou ab. Damals kostete ein Kilogramm gewöhnlicher Tee nur sechs oder siebenzig Yuan, und das Monatsgehalt eines einfachen Beamten betrug etwa 1.200 Yuan; der Siegertee dieses Wettbewerbs wurde auf 5.000 Yuan pro Jin genannt, was in den Medien berichtet und ganz Taiwan in Aufruhr versetzte (es wird erzählt, dass der erste Spitzentee von einem Teehändler aus Lugou gewonnen wurde, aber dieser Name stammt nur aus einer einzigen Quelle und kann als Legende betrachtet werden).

Der Wettbewerbstee diente nicht nur dazu, guten Tee auszuwählen: Er schuf eine neue Werteskala für den taiwanesischen Tee, und von da an hatte der Tee Klassifizierungen, Ranglisten sowie Namen und Gewinne, die es Teebauern und -händlern ermöglichten, wieder aufzusteigen¹².

Der Wettbewerbstee entstand nicht aus dem Nichts. Im Jahr 1975 fand in Xindian eine Sortier- und Verkaufsmesse für Bohnentees statt. Laut der Forschung des Soziologen Chen Yu-xiang „steigerte dieser Wettbewerb den Teepreis sofort um das Dreifache“¹³. Zusammen mit der Abschaffung der „Verordnung über die Errichtung von Teefabriken“ durch die Regierung im Jahr 1981 und der Förderung der Selbstproduktion und des Eigenverkaufs durch die Teebauern, bildeten diese Puzzleteile eine schöne Wende für den taiwanesischen Tee: Von einem Exportgut, das sich international beweisen musste, wurde er zu einem Binnenmarkt-Premiumprodukt mit Geschichte, Klassifizierung und Identität.

Die Begriffe „Teekunst“ (茶藝) existieren nicht in alten Büchern

In der Ära des Inlandshandels musste Tee an die Einheimischen verkauft werden. Nur Klassifizierung und Ranglisten reichten nicht aus; es bedurfte einer höheren kulturellen Identität für das Teetrinken selbst. Daher unternahm die taiwanesische Teekultur etwas sehr Kühnes: Sie erfand ein neues Wort.

Die Begriffe „Teekunst“ (茶藝) klingen altmodisch und scheinen von der „Teelehre“ (《茶經》) weitergegeben worden zu sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Forschungen des Academia Sinica zeigen, dass „Teekunst“ ein neues Wort ist, das erst in den 1970er bis frühen 1980er Jahren von der taiwanesischen Teekultur geschaffen wurde; es sei „in alten Büchern nicht zu finden und auch nicht im Wörterbuch (辭海) vorhanden“ ¹⁴. Warum musste ein neues Wort erfunden werden? Weil die japanische Seite das Konzept des „Teezeremonie“ (茶道) bereits beansprucht hatte. Die taiwanesischen Menschen brauchten eine Bezeichnung, die sich von der japanischen Teezeremonie abgrenzen und gleichzeitig die chinesische Teekultur aufgreifen konnte – so entstand „Teekunst“. Es kursieren online Behauptungen, dass jemand dieses Wort 1977 erfunden habe; nach Überprüfung gibt es jedoch keine solide Grundlage. Die glaubwürdigere Darstellung ist, dass es sich um ein kollektives, schrittweise entwickeltes Wort einer ganzen Generation taiwanesischer Teekulturbewohner handelt, ohne eine einzelne Erfinderin oder einen einzelnen Erfinder.

Mit dem Wort entstand auch Raum. 1980 gründete Tsai Rongzhang das Lu Yu Teekunstzentrum und ordnete die traditionelle Methode des Teeaufgusses, die mündlich weitergegeben wurde und keine Hürden kannte, zu einem systematischen Lehrplan. Das „Teekunst-Magazin“ (《茶藝月刊》) von Lu Yu erschien von Dezember 1980 bis Ausgabe 320 und führte eine „Teemeisterprüfung“ ein; bis 2010 hatten fast dreißigtausend Teilnehmer Zertifikate erworben ¹⁵. Eine traditionelle Methode, die der Großvater unter dem Pavillon zufällig zubereitet hatte, wurde zu einer formellen Kunst mit Lehrbuch, Zertifikat und Magazin.

Zitoulu, ein historisches Gebäude in Taipei. Im Jahr 1981 eröffnete Chu Yu das erste historische Teekafé auf Taiwán in diesem ehemaligen japanischen Wohnhaus.

Im Jahr 1981 eröffnete Chu Yu in einem ehemaligen japanischen Wohnhaus in Taipei das Zitoulu, welches das erste historische Teekafé auf Taiwán war. Chu Yu sagte sehr deutlich: Er wollte „Tee durch Tee diskutieren und das Leben verschönern, nicht wie die Japaner mit Tee philosophisch argumentieren“ ¹⁶. Diese Teekafés spiegelten einerseits die kulturelle Wiederbelebung wider, die von der Regierung zur Bekämpfung der chinesischen Kulturrevolution gefördert wurde, boten aber auch den städtischen Mittelschichtsfamilien einen ruhigen und anspruchsvollen sozialen Raum. Was das erste Geschäft war, das das Schild „Teekunstcafé“ trug, wird angeblich auf die französische Modedesignerin Guan Shouling zurückgeführt. Die Gewerberegister der Regierung zeigen sie in Shuangcheng Street in Taipei im Jahr 1981. Die vollständige Lebensästhetik hinter dem Teezeremonie-Tisch, dem Altbau und dem Dongfang Meiren Tee wird in einem separaten Artikel detailliert beschrieben (siehe Taiwanesische Teekultur und Lebensästhetik).

Ein Höhepunkt dieser „Teekunst“-Renaissance war das „Wu Wo Tea Ceremony“ (無我茶會), das 1990 von Tsai Rongzhang gegründet wurde.

💡 Wussten Sie: „Im Mai 1990 schlug Herr Tsai Rongzhang die Gründung des ‚Wu Wo Tea Ceremony‘ vor“ ¹⁷; am 23. Juni desselben Jahres, bei der dreizehnten Zertifizierungszeremonie für Teemeister im Lu Yu Teekunstzentrum, saßen etwa 70 Teemeister auf dem Boden mit ihren eigenen Requisiten und bereiteten zum ersten Mal in der Form des Wu Wo Tea Ceremony Tee zu; am 18. Dezember desselben Jahres fand die erste internationale Wu Wo Tea Ceremony in Tenfang Chanlin in Taiwan statt. Ihre Regeln waren sehr speziell und betonten sieben Geistige Prinzipien: keine Hierarchie (die Sitzplätze wurden durch Losverfahren bestimmt), kein Vergeltungswillen (der zubereitete Tee wurde der Nachbarn gereicht, ohne Erwartung einer Gegenleistung), keine Vorliebe oder Abneigung, keine regionale Schule, Streben nach Verbesserung, Einhaltung der Ankündigungen und Kultivierung des kollektiven Verständnisses ¹⁷. Eine Gruppe von Menschen versammelte sich, alle gleichberechtigt, alle anderen dienend, wodurch das Teetrinken zu einem fast asketischen Gemeinschaftsritual wurde.

Die Verlockung der 2.600 Meter Höhe

Das Tee der Wettkampfsorte (Bǐsài Chá) machte den Dongding Oolong zum Synonym für taiwanesischen Tee. Doch die Ambitionen der Taiwanesen in Bezug auf Tee strebten schnell nach noch höheren Lagen.

Der Ursprung des Dongding Oolongs ist selbst ein romantischer Nebel. Die populärste Erzählung besagt, dass Lin Fengchi aus Lukou im Jahr 1855 nach Fujian zur Prüfung reiste, dort als hochrangiger Beamter zurückkehrte und 36 Setzlinge von Qingxin Oolong aus Wuyi Mountain mitbrachte; 12 dieser Pflanzen wurden am Qilin-Teich in Lukou gepflanzt und bildeten den Beginn des Dongding Oolongs. Es gibt auch andere Versionen, wie die Migration der Familie Su im Jahr 1684 oder die Geschichte von Lian Heng und Shui Sha Lian, aber selbst Wikipedia entscheidet sich nicht für eine Wahrheit. Die Teebranche Taiwans hat es daher gelassen, die Herkunft zu klären; in der Neuzeit ist Dongding jedenfalls das Aushängeschild von Lukou, Nantou – „Dongding im Süden, Baoshan im Norden“.

Trockentee und Aufguss des Dongding Oolongs. Der Dongding, der langsam bei niedriger Temperatur geröstet wird, war einst ein Synonym für taiwanesischen Tee, bis der Bergtee die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu höheren Lagen zog.

Der Gipfel ist jedoch die Höhe selbst. Die Anbaugebiete von Dongding liegen ungefähr zwischen 600 und 1.200 Metern, aber die Teebauern pflanzen immer höher: Alishan und Shanlinxi reichen bis zu 1.000 bis 1.600 Meter, während Lishan und Dayu Ling sogar über 1.600 Meter hinausgehen. Das Anbaugebiet von Dayu Ling erreichte einst eine Höhe von 2.650 Metern und war das höchste Teeanbaugebiet in ganz Taiwan. Bis 2015 wurden die höchsten Teiche durch die Regierung massiv abgeholzt, da sie im Einzugsgebiet des Deji-Stausees lagen und die Bodenbewirtschaftung beeinträchtigten; die derzeitige Höchstgrenze liegt bei etwa 2.400 Metern. ¹⁸

Quelle: Liberty Times (Dayu Ling); Höhenbereiche pro Anbaugebiet sind branchenüblich

Warum macht die Höhe den Tee besser? Der stellvertretende Leiter des Teebau-Verbesserungszentrums, Qiu Tuifeng, hat einen entscheidenden Mechanismus beschrieben.

✦ „Der große Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht in den Bergen führt dazu, dass der Teebaum tagsüber Photosynthese betreibt und Kohlenhydrate sowie Zucker produziert; nachts verbraucht er weniger Energie bei niedrigeren Temperaturen, wodurch viel Süßstoff angesammelt wird, was den Bergtee süß und langlebig macht.“ ¹⁹

Die intensivere UV-Strahlung in großer Höhe stimuliert die Synthese von Aminosäuren, die den Geschmack bestimmen. Die ständige Bewölkung in den Bergen reduziert die Zeit der Beschattung, wodurch sich weniger Bitterstoffe bilden können. Temperaturunterschied, UV-Strahlung und Nebel – drei unabhängige Mechanismen stapeln sich, um Süße, Aroma und Frische des Bergtees zu steigern.

Doch die Verlockung der Höhe bringt auch Selbstreflexion mit sich. Der erfahrene Tee-Bewertungsmeister Chen Huantang schrieb in „Die erste Lektion des taiwanesischen Tees“ ein Kapitel namens „Das Rätsel der Berge“, in dem er die Illusion der „Höhenzentrierung“ auf dem Markt kritisiert – die Verbraucher kaufen tatsächlich „Anbauhöhe“ und „Markengeschichte“, was es den älteren Anbauregionen in niedriger Höhe immer schwerer macht, zu überleben ²⁰. Je höher man klettert, desto mehr ist dies ein Versuch des taiwanesischen Tees, die „Eleganz“ bis zum Extrem zu treiben – der Preis dafür sind jedoch das Wasser und der Boden der Berge sowie die Lebensgrundlage der Teebauern in niedriger Höhe. Dies ist der bitterste Geschmack unter den vielen Facetten des taiwanesischen Tees.

Eine Plastikbecher-Republik, geboren in einem Shake

Im Jahr 1979 besuchte der in Taichung lebende Liu Han-jie Japan und bestellte in einem Teehaus einen Tee mit Eis. Der Laden verweigerte ihm jedoch das Eis – die Japaner tranken zu dieser Zeit keinen Eistee. Nach seiner Rückkehr nach Taiwan gab er nicht auf, schüttete den Eistee mit Eis in einen Shaker, den er aus Japan mitgebracht hatte, und fand, dass der geschäumte Eistee überraschend erfrischend war. Im Mai 1983 eröffnete er das „Yangxian Tea House“ (der Vorgänger von Chunshuitang) an der Siwei-Straße 24-1 in Taichung und brachte diesen schaumigen Tee auf den Markt.²¹

Wer den Schaumtee erfunden hat, ist, genau wie bei dem Streit um die Herkunft des Bubble Teys später, nicht eindeutig feststellbar. Die Shuangquan Tea (gegründet 1949) in Tainan behauptet, ähnliche Getränke bereits während der japanischen Kolonialzeit gehabt zu haben, und auch das Xiao Xie Tea House in Taichung hat seine eigene Erfindungsgeschichte. Was sicher ist, ist, dass Chunshuitang den Schaumtee von einem Getränk zu einer ganzen Industrie ausbaute. Innerhalb eines Jahres entstanden in Taichung allein sechs Schaumteehäuser. In diesen Läden standen westliche Theken neben traditionellen Bambusstühlen; junge Leute verbrachten dort Nachmittage beim Kartenspielen, Rauchen und Plaudern. Das war die erste Art von „im Laden zubereitetem“ Tee in Taiwan. Im Jahr 1987 fügte der Managerin des Chunshuitang, Lin Xiu-hui, bei einer Mitarbeiterversammlung Boba (Perlen) zum Milchtee hinzu, womit der Bubble Tea geboren wurde – aber das ist eine noch größere Geschichte (siehe Bubble Tea).

„Bubble Tea“ in sechs Sprachen. Von einer Mitarbeiterversammlung in einem Teehaus in Taichung bis zu einem Artikel auf Menüs weltweit.

Fast gleichzeitig entwickelte sich eine andere Linie: das Einpacken von Tee in Dosen. Im Jahr 1985 wurde der Kaixi Oolong Tea eingeführt, und war damit das erste erfolgreich kommerzialisierte Dosengetränk mit Oolongtee in Taiwan.²² Doch nach seiner Einführung kämpfte er jahrelang und verkaufte sich nicht gut. Was ihn wirklich zum Durchbruch brachte, waren die Werbekampagnen ab 1990.

💡 Wussten Sie: Der Aufschwung des Kaixi Oolong Tea verdankt man einer älteren Dame. Die „Kaixi-Oma“, deren bürgerlicher Name Zhou Liangxue ist, soll laut Berichten der Times „vor sechs Jahren beim Autoschrubben von einem Werbechef eines Kunden zufällig ausgewählt worden sein“²³ – eine Frau, die Autos wusch, wurde im Alter von 60 Jahren von einer Werbeagentur entdeckt und nahm an über zehn Anzeigen teil und ging auf den Golden Melody Awards. Ihr hinter dem Projekt stehend war das Werbegenießwerk Ye Liangchuan, der mit dem Slogan „Neue Menschen“ einen starken Generationenkontrast zur traditionell gekleideten Kaixi-Oma schuf; diese Serie wurde sogar 1993 für die Filmwerbeauszeichnungen in Cannes nominiert²³. Die Aluminiumdose von Kaixi entwickelte sich vom Kämpfer zum Volksgedächtnis, und selbst als die Marke 2005 aufgrund von Schuldenproblemen für 650 Millionen T$ verkauft wurde²⁴, bleibt das Image der Kaixi-Oma noch heute in den Köpfen einer Generation haften.

Die nächste Welle bei Dosengetränken war „ungesüßt“. Im Jahr 2001 kehrte Shao Weilin von Vitasoy nach Japan als Praktikantin zurück und brachte den zuckerfreien Grüntee Yuchayuan auf den Markt; im Jahr 2002 führte Uni-President den Cha Li Wang ein.²⁵ Die zuckerfreien Dosengetränke bedienten die Angestellten, die Tee trinken wollten, aber keinen Zucker essen wollten, und wurden zu Stammgästen in Kühlschränken von Convenience Stores.

Was Taiwan jedoch wirklich zur „Plastikbecher-Republik“ machte, war der zubereitete Eiskaffee (Handgemixte Getränke). Die Größe dieses Geschäfts ist absurd: Laut Statistik des Finanzministeriums gab es Ende Mai 2024 in ganz Taiwan 16.070 Handgemixte Teehäuser, was 57 % aller Getränkeläden ausmacht.²⁶ Wie groß ist diese Zahl? Etwa ein Geschäft pro 1.400 Einwohner Taiwans. Die Handgetränkeindustrie stützte eine ganze Lieferkette – achtzig Prozent des Basistees stammen aus dem Dorf Mingjian in Nantou, und die Versiegelungstechnologie stammt von der Dosenmaschine, die um 1985 aufkam (siehe Getränkedosenmaschinen). Wie dieses Getränk zu einer globalen Soft Power wurde, wird in einem separaten Artikel behandelt (siehe Taiwanese Handgemixte Tee-Kultur).

Doch bis September 2025 stiegen die Handgetränkeläden zwar weiter an (16.113), aber ihr Anteil an den Getränkeläden sank von 57 % leicht auf 56 %, was ein Rückgang war, der in jüngster Zeit vorkam.²⁷ Als Cafés und andere Getränkeläden schneller wuchsen als die Handgetränke, stieß dieser Tee im Plastikbecher zum ersten Mal an eine Wachstumsgrenze.

Unterströmung: Vietnamesischer Tee für dreißig Yuan pro Pfund

Je höher und teurer der taiwanesische Tee wird, desto mehr zieht er eine untergeordnete Strömung an: gefälschter Tee.

Der Grund des Problems ist die Angebots-Nachfrage-Diskrepanz. Taiwan produziert selbst nur etwa 14.027 Tonnen Tee pro Jahr (Daten des Ministeriums für Landwirtschaft im Jahr 2022), aber der Konsum auf der Insel übersteigt diese Zahl bei Weitem, sodass das Defizit nur durch Importe gedeckt werden kann ²⁸. Ein großer Teil des importierten Tees stammt aus Vietnam. Die Kostenvorteile des vietnamesischen Tees sind erstaunlich – einige Teehändler beschreiben ihn als „vietnamesischer Tee mit einem Kostenvorteil von 30 bis 70 Yuan pro Pfund, der auf dem Niedrigpreis-Tee-Markt unschlagbar ist“ ²⁹. Der Preisunterschied zwischen vietnamesischem Tee für dreißig bis siebzig Yuan pro Pfund und taiwanesischen Bergtees, die bei einem Pfund schnell tausend oder zwei Tausend Yuan kosten, ist der Anreiz zur Fälschung.

Daher kursieren immer wieder Gerüchte über Händler, die vietnamesischen Tee mit taiwanesischem Bergtee vermischen und verkaufen. Experten des Teebauverbesserungszentrums sagen realistisch: Die Vermischung von Blättern aus verschiedenen Quellen ist an sich nicht illegal; das eigentliche Problem liegt in der unklaren Kennzeichnung und der bewussten Täuschung. Um dem gefälschten Tee entgegenzuwirken, hat Taiwan ein System von Herkunftszertifikaten entwickelt – Alishan Bergtee, Lukang Dongding Oolong und Wenshan Baozhong Tea haben jeweils eigene Siegel, die es den echten Produzenten ermöglichen, Beweise zu erbringen. Diese untergeordnete Strömung wird nicht verschwinden; sie ist der unvermeidliche Schatten auf dem Weg zur „Verfeinerung“ des taiwanesischen Tees: Je mehr „Taiwan“ und „Bergtee“ zu wertvollen Marken werden, desto mehr Menschen wollen diese Marke nachahmen.

Die Zeit im Tee

Von dem Tee, den die Welt heute trinkt, ist nur 0,14 % aus Taiwan exportiert; der Produktionsanteil des taiwanesischen Tees an der globalen Menge beträgt weniger als zwei Prozent. Doch der Exportpreis für taiwanesischen Tee liegt bei 11,06 US-Dollar pro Kilogramm, was dem weltweiten Durchschnitt das 3,3-fache entspricht³⁰. Wenig Volumen, aber hohe Qualität – so hat sich der taiwanesische Tee über ein Jahrhundert positioniert. Von dem Bílóchūn Grüntee aus Sanxia (siehe Sanxia Tea), über den Dongding Oolong in Nantou bis zum Sun Moon Lake Schwarztee in Yuchi, Taiwan kann alle sechs Hauptsorten produzieren; der Qingxin Oolong macht allein sechzig bis siebzig Prozent aller Teeplantagen auf der Insel aus³¹. Die Insel hatte ursprünglich Wildtee – im Jahr 2009 bestätigte die Botanik mit DNA, dass der Formosische Camellia (Camellia formosensis) eine eigenständige Art ist und damit Anklang an den Satz in den 《Zhuluo County Annals》 von 1717 findet: „In Shui Sha Lian gibt es viele Wildcamellien“³².

Quelle: Taiwan Economic Monthly, Zentrum für die Verbesserung von Tee und Getränken

Vor dreihundert Jahren wuchsen diese Wildbäume tief in den Bergen von Shui Sha Lian; die Han-Chinesen „wagten es nicht, sie zu ernten, und kannten auch nicht die Zubereitungsmethode“. Dreihundert Jahre später hat die Insel nicht nur das Teepacken gelernt, sondern Tee zubereitet mit Gongfu-Methode, in einer Tasse (Gaiwan), in einem Zisha-Topf, bei Wettbewerben, in Dosen und durch Handaufguss, bis hin zum Plastikbecher.

Ein Jahrhundert nach Lien Hengs „Die Kanne muss aus dem Königshaus stammen, die Tasse aus der Tiefe“ kamen die Taiwanesen in das Handaufgust-Café und brüllten: „wenig Zucker, wenig Eis“. Zwischen der Gaiwan und dem Zisha-Topf lagen die Flugzeuge von Tao De, die Glühwürmchen von Xin Yi, die Auktion bei der Grundschule Lugou, die Dose von Kaixipo. Die Gefäße wechselten sich ab, die Teetrinker wandelten sich vom wohlhabenden Gentry des Qing-Zeitalters zum Büroangestellten und vom faulen alten Mann zum Mittelschüler nach der Schule; aber eine Sache blieb unverändert: Diese Insel konnte immer das, was von außen kam – die Teesorten aus Wuyi, die japanischen Shaker-Gläser, die britischen Schwarzteeauktionen – in einen Geschmack verwandeln, der nur ihr eigen war.

In Taiwan ist Tee kein formelles Ritual, sondern Alltag. Er ist die kleine Kanne unter dem Veranda des Großvaters, das Plastikbecher mit wenig Zucker und wenig Eis auf dem Weg zur Schule, ein Geschmack, den man auf dieser Insel leicht trinkt und ständig neu interpretiert.

Weiterführende Lektüre

• Taiwanische Teezeremonie und Lebensästhetik — Die vollständige Lebensästhetik hinter dem Teeservice, den Wisteria-Häusern und dem Dongfang Meiren
• Bubble Tea — Die komplette Geschichte und der Ursprungsstreit vom Mitarbeitermeeting in Taichung bis zum globalen Getränk
• Taiwanische Bubble-Tea-Kultur — Wie taiwanesische Handgeschäftsketten von Straßenläden zur Welt wurden
• Mingjianpu Oolong — Der kleine Ort in Nantou, der die Basis für achtzig Prozent des Handtee hält
• Getränkefolienmaschine — Die Versiegelungsmaschine, die das Goldene Zeitalter von Boba erfasste und zufällig aus einer Rettichsuppe entwickelt wurde

Bildquellen

• Teeplantage der Yuyupas in Alishan: Yuyupas/Wikimedia Commons
• Teeschale Gongfu Cha: Wikimedia Commons (Public Domain)
• Tamsui-Fluss in Dazhong in den 1920er Jahren: Wikimedia Commons (Public Domain)
• Teeplantagen in Taiwan um 1933: Wikimedia Commons (Public Domain)
• Zitoulu Kulturteehäuschen: Wikimedia Commons
• Trockener Oolong von Dongding und Teepräsentation: Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
• Sechs-Sprachen-Schilder für Pearl Milk Tea: Wikimedia Commons

Referenzmaterial