太陽餅：從戒嚴時期的「向日葵」禁忌，到台中自由路的百家爭鳴

30 秒概覽： 太陽餅並非生來就叫太陽餅，它起源於清末民初的「麥芽酥餅」，在台中北屯師傅魏清海的改良下，才演變成今日皮薄酥香的樣貌。1964 年，藝術家顏水龍為「太陽堂」設計的向日葵馬賽克壁畫，曾因被懷疑「為匪宣傳」而被封印 25 年，這段政治插曲反而為這塊餅增添了傳奇色彩。

1964 年，台中自由路二段 23 號的「太陽堂」餅店熱鬧開幕，店內牆上一幅由藝術家顏水龍創作、耗時數月拼貼而成的「向日葵」馬賽克壁畫，原本是為了展現陽光與生命力。然而，在那個動輒得咎的戒嚴時代，這朵燦爛的向日葵卻被情治單位盯上，認為向日葵有「心向太陽（毛澤東）」、為匪宣傳的嫌疑。為了避禍，店主林紹崧只好無奈地用木板將壁畫封死，這一封，就是整整 25 年。¹

這段「不見天日」的往事，諷刺地濃縮了太陽餅與台中城市發展的緊密關係：它不僅是一塊餅，更是台灣社會變遷的縮影。

從麥芽酥到太陽餅：魏清海的「圓形革命」

太陽餅的原型並非全然是現代發明，其根源可追溯至清末民初在台中神岡、潭子一帶盛行的「麥芽酥餅」。² 當時的酥餅外型較大且厚實，主要是作為地方小點或農忙時的體力補充。

真正賦予太陽餅現代靈魂的人，是出身於台中北屯的師傅魏清海（人稱「阿明師」）。1949 年，魏清海與郭丁在台中北屯成立了「元明商店」，他將原本粗獷的酥餅改良，研發出皮薄酥脆、內餡麥芽糖香軟不黏牙的圓形餅點。³ 這種改良後的酥餅因為外型圓潤、色澤金黃，酷似日本國旗上的紅日，在日治餘暉尚未散去的年代，開始被稱為「太陽餅」。⁴

📝 策展人筆記：太陽餅的誕生並非一蹴而就的創新，而是一場關於「精緻化」的改良運動，將鄉村的飽腹點心轉化為城市的精緻禮品。

自由路 23 號：消失的「正宗」與百家爭鳴

提到太陽餅，老台中人心中唯一的座標通常是「自由路二段 23 號」的太陽堂餅店。這家店由林紹崧、何秀眉夫婦於 1954 年創立，並聘請魏清海擔任製餅師傅。⁵ 太陽堂之所以能脫穎而出，除了魏清海的手藝，更因為林氏夫婦與藝術家顏水龍的深厚交情。顏水龍不僅創作了那幅著名的壁畫，更為太陽堂設計了包裝、商標甚至店內家具，這在當時是極為前衛的「品牌設計」概念。⁶

然而，2012 年 5 月 13 日，這家經營了半世紀的「老店」無預警宣布歇業，負責人林義博以「體力不支、後繼無人」為由拉下鐵門。⁷ 這一歇業引發了全台震動，也揭開了太陽餅市場長期以來「正宗」之爭的序幕。由於「太陽餅」三個字被認定為通用名稱，無法註冊商標專利，導致全台中市一度出現超過兩百家自稱「正宗老店」的餅舖。⁸

鐵道上的文化大使：為何太陽餅屬於台中？

太陽餅之所以能成為台中的代名詞，除了口味與品牌，更要歸功於台灣鐵路運輸的黃金年代。在高速公路尚未通車的 1960 至 1970 年代，台中火車站是南北往返的重要中繼站。當時台鐵販售的鐵路便當內，常會附贈一塊太陽餅作為甜點；旅客在月台上也能聽到小販叫賣太陽餅的聲音。⁹

這種「鐵道伴手禮」的模式，讓太陽餅隨著火車軌跡傳遍全台。對許多老一輩台灣人來說，太陽餅的味道往往與火車的汽笛聲、台中站的月台記憶交織在一起。

甜味背後的苦澀：品牌的繼承與隕落

太陽餅的歷史並非只有麥芽糖的甜美，背後也隱藏著傳統家族事業轉型的哀愁。魏清海的第三代傳人魏郁奇（阿奇師），曾一心想發揚祖父的名號，卻在 2013 年因背負沉重的品牌競爭壓力與債務，選擇結束生命。¹⁰ 這一悲劇再次提醒世人，在「老店」的光環之下，傳統工藝如何在現代商業邏輯中生存，是一道艱難的考題。

今天的台中，太陽餅依然隨處可見，從傳統的豬油配方到現代的奶油改良版，甚至出現了蜂蜜、黑糖等多樣化口味。¹¹ 雖然自由路 23 號的壁畫已隨著博物館的成立重新揭幕，但那段封印 25 年的向日葵記憶，依然提醒著我們：每一塊太陽餅的酥皮下，都包裹著一段關於政治、藝術與生存的台灣故事。

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