Yongkang Street: donde vivieron profesores japoneses, llegaron refugiados de la China continental y hoy es el Taipei de turistas japoneses y coreanos

Resumen en 30 segundos: Yongkang Street discurre de norte a sur desde la sección 2 de la calle Xinyi hasta la calle Lishui, con una longitud aproximada de 600 metros, y de este a oeste entre la calle Lishui y la calle Jinshan Sur; administrativamente pertenece al distrito de Da'an. En 1922, durante la época colonial japonesa, tras la reorganización urbana de Taipéi se planificó como «Shōwa-chō», abarcando las actuales calles Qingtian, Yongkang, Lishui, Chaozhou y Jinhua, y funcionó como zona de alojamientos oficiales para el profesorado y altos cargos de la Universidad Imperial de Taihoku (actual Universidad Nacional de Taiwán)¹. En 1931 el geólogo Ma Ting-ying se instaló en el alojamiento japonés del actual n.º 7, callejón 7, calle Qingtian (posteriormente llamado «Qingtian 76»)². Tras la retirada del Gobierno nacionalista a Taiwán en 1949, esos alojamientos japoneses se reasignaron a funcionarios waishengren, familias de militares y profesores de la Universidad Nacional de Taiwán: en 1950 el académico liberal Chou Te-wei ocupó la ubicación de la actual Zitenglu³, y en 1956 Yin Haiguang se mudó a la cercana calle Wenzhou⁴. En 1958 Yang Bing-yi fundó «Din Tai Fung» como tienda de aceites en la sección 2 de la calle Xinyi, y en 1972 reconvirtió el negocio a xiaolongbao⁵. En 1993 The New York Times incluyó a Din Tai Fung entre los «diez mejores restaurantes del mundo», impulsando su internacionalización⁶; en 2015 el especial de Año Nuevo del drama japonés Kodoku no Gourmet (El gourmet solitario) rodó en la tienda principal de Yongkang⁷, y las series coreanas y las redes sociales acabaron incorporando esta calle en los itinerarios de los turistas coreanos. Este artículo quiere mostrar: una calle de 600 metros donde se superponen tres generaciones de residentes, cuatro grupos étnicos y cinco capas de memoria.

Las siete y media de la mañana en el parque Yongkang

Si preguntas a un vecino del distrito de Da'an que lleve más de treinta años viviendo allí «¿cuándo es más encantadora la calle Yongkang?», no te hablará de la cola de Din Tai Fung (esa es la versión para turistas). Probablemente te dirá: a las siete y media de la mañana en el parque Yongkang.

Ese pequeño parque queda en el triángulo formado por la calle Yongkang, la sección 2 de la calle Xinyi y la calle Lishui; unos cuantos higueras centenarias han crecido hasta cubrir los aleros de las casas bajas. A las siete y media, los jubilados de los callejones aledaños van saliendo a sentarse en los bancos de piedra: el abuelo waishengren en camiseta interior con el periódico, la abuela con acento de Sichuan que trae el termo, el profesor jubilado de la Universidad Nacional de Taiwán que vuelve del mercado de la calle Xinyi con su cesta de bambú. La mayoría de esta gente son hijos o nietos de la primera generación que cruzó desde la China continental a Taiwán tras 1949; ellos crecieron en los alojamientos japoneses de la calle Yongkang, la calle Qingtian, la calle Lishui, en las casas que les fueron asignadas a sus padres.

Pasadas las siete y media, aparecen los primeros grupos de turistas japoneses en la entrada de la calle Yongkang. La tienda principal de Din Tai Fung no abre hasta las once, pero algunos clientes llegan dos horas antes para hacer cola. Los bancos de piedra del parque Yongkang se convierten en zona de espera improvisada; japonés, coreano, cantonés se mezclan con el minnan y el mandarín con acento waishengren de los que ya están sentados. El momento más encantador de esta calle es cuando dos generaciones se turnan en el mismo banco: el abuelo waishengren está allí de siete y media a nueve y media, y los turistas japoneses de nueve y media a once.

Hacia el sur, cruzando la sección 2 de la calle Xinyi, se llega a la puerta de la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang; visto desde la sección 1 de la calle Jinshan Sur, se ve la cola que dobla desde la puerta del local hasta la calle Xinyi⁸. La mayoría de quienes hacen cola no levantan la vista al letrero de la entrada que dice «1958»: ese es el año en que Yang Bing-yi y su esposa abrieron la tienda de aceites en la sección 2 de la calle Xinyi, no el año en que empezaron a vender xiaolongbao⁵.

Caminando dos minutos hacia el norte se llega al n.º 7, callejón 7, calle Qingtian: el alojamiento japonés construido en 1931 sigue en su sitio original². Hoy en la entrada cuelga el cartel de «Qingtian 76», y en el interior hay una cafetería y un espacio de exposición cultural. La mayoría de los visitantes se hacen la foto y no saben que: en esta casa vivió antes de la guerra el geólogo japonés Adachi Hitoshi, y a partir de 1947 el geólogo chino Ma Ting-ying. Tanto el residente de antes de la guerra como el de después eran geólogos, pero pertenecían a dos imperios distintos².

Seiscientos metros que albergan tres generaciones de residentes: esa es la densidad de Yongkang Street.

Shōwa-chō, calle Qingtian, calle Lishui: el barrio de alojamientos coloniales que cambió de nombre

El nombre «calle Yongkang» es de posguerra. Antes, el nombre administrativo oficial de esta zona era «Shōwa-chō», establecido en 1922 (año 11 de Taishō) tras la reorganización urbana de Taipéi durante la época colonial japonesa¹.

Shōwa-chō no era una sola calle, sino un distrito. Su ámbito cubría partes de las actuales calles Qingtian, Yongkang, Lishui, Chaozhou y Jinhua, de norte a sur desde la sección 2 de la calle Xinyi hasta la sección 1 de la calle Heping Este, y de este a oeste desde la calle Jinshan Sur hasta la calle Xinsheng Sur. En aquel momento era una de las zonas residenciales de más alto nivel de la ciudad de Taipéi; los japoneses la planificaron como área de doble función: alojamientos oficiales para el profesorado de la Universidad Imperial de Taihoku (actual Universidad Nacional de Taiwán) + alojamientos para altos cargos de la Gobernación General¹.

¿Por qué se eligió este terreno? En 1922 Taipéi ya tenía dos zonas consolidadas: la ciudad amurallada (actual distrito de Zhongzheng, donde se concentraban la Gobernación y las oficinas) y Dadaocheng (centro comercial de la población taiwanesa). Shōwa-chō quedaba en el sureste extramuros, a 15 minutos a pie del campus principal de la Universidad Imperial de Taihoku (actual campus principal de la Universidad Nacional de Taiwán). Los japoneses construyeron allí alojamientos de estilo japonés para los profesores de la universidad imperial y para los altos cargos de la Gobernación, colocando así a la élite académica y a la élite administrativa en el mismo círculo de vida¹.

La planificación vial seguía el sistema japonés de chōwari (京町割): calles principales en cuadrícula ortogonal este-oeste/norte-sur, callejones con anchura precisa de 4 metros, superficie de patio regulada en al menos el 30 % de cada solar, y orientación uniforme de las viviendas hacia el sur. Hoy, al recorrer la calle Qingtian y la calle Yongkang, se nota una cosa: la orientación de la cuadrícula de estas calles no encaja con la de las calles vecinas. La calle Qingtian es estrictamente este-oeste, pero las dos calles que la limitan, la calle Lishui, corren en diagonal noroeste-sureste; esto se debe a que la cuadrícula de Shōwa-chō es paralela a los antiguos límites de campos de la época Qing, y difiere del sistema vial abierto en los años 1960-1980 (calle Xinyi, calle Xinsheng Sur)⁹.

Durante los 23 años de 1922 a 1945, en Shōwa-chō vivían casi exclusivamente japoneses. Eruditos y funcionarios taiwaneses, muy pocos. La segregación étnico-espacial del periodo colonial era muy clara: los taiwaneses vivían en Dadaocheng, Mengjia (Wanhua) y los bordes de la ciudad amurallada; los japoneses en Ōmachi, Kyōmachi, Shōwa-chō¹.

En agosto de 1945 Japón se rindió. A partir de 1946 el Gobierno nacionalista comenzó a tomar posesión de todos los bienes japoneses en Taiwán, incluidos esos alojamientos. Tras el incidente del 28 de febrero de 1947 y hasta la retirada del Gobierno a Taiwán en 1949, llegaron oleadas de personal procedente de la China continental: familias de militares, funcionarios administrativos, eruditos, docentes. Los alojamientos japoneses de Shōwa-chō pasaron en bloque de manos del profesorado de la Universidad Imperial de Taihoku al profesorado de la Universidad Nacional de Taiwán, a funcionarios del Ministerio de Defensa y a burócratas de diversos ministerios⁹. El traspaso fue simultáneo al cambio de nombres de las calles: el nombre «Shōwa-chō» se partió en cinco calles, y la calle Qingtian, la calle Yongkang, la calle Lishui, la calle Chaozhou y la calle Jinhua quedaron independizadas. Entre 1947 y 1950 el nombre «Shōwa-chō» desapareció por completo de los documentos oficiales y los mapas¹.

📝 Nota del comisario: La narrativa turística habitual presenta Yongkang Street como «calle gastronómica», «calle hipster», poniendo a Din Tai Fung como protagonista. Pero la ubicación física de esta calle arranca en 1922 con Shōwa-chō, 36 años antes que el Din Tai Fung de 1958. Los japoneses construyeron aquí en 1922 alojamientos para profesores de la universidad imperial; en 1947 funcionarios waishengren se hicieron cargo de esos mismos alojamientos; en 2026 turistas japoneses y coreanos vienen a comer xiaolongbao. Estos tres hechos son la evidencia física de la superposición de tres generaciones de residentes en un mismo suelo. Los taipeítas a menudo olvidan: bajo cada calle que pisan hay un nombre anterior, y bajo ese nombre anterior hay un grupo de personas que fueron desplazadas. Shōwa-chō se renombró en cinco calles; los japoneses de esas cinco calles fueron sustituidos por waishengren; cuando la primera generación waishengren se extinguió, los alquileres subieron y los viejos residentes se marcharon; luego llegaron los turistas. El incienso de una calle suele ser la diáspora de otro grupo.

Qingtian 76: dos geólogos, dos imperios

Para ver la muestra de conservación más completa de Shōwa-chō, vaya al n.º 7, callejón 7, calle Qingtian. Hoy esa casa luce el cartel de «Qingtian 76»².

Este alojamiento japonés se construyó en 1931 (año 6 de Shōwa), como «vivienda de estilo mixto japonés-occidental» para el nuevo profesorado de la Universidad Imperial de Taihoku: estructura tradicional de madera japonesa combinada con salón de estilo occidental, vestíbulo, despacho de Ma Ting-ying, etc. Superficie construida de unos 70 ping (≈ 231 m²), jardín de 100 ping (≈ 330 m²), tejado de tejas negras a baja pendiente, celosías de madera de hinoki, farol de piedra frente al vestíbulo; es uno de los alojamientos oficiales japoneses de alto nivel mejor conservados que quedan en Taipéi¹⁰.

El primer residente fue Adachi Hitoshi (足立仁), geólogo japonés, profesor del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Agricultura de la Universidad Imperial de Taihoku. Adachi vivió en esta casa 14 años (1931-1945) y, tras la derrota, regresó a Japón. En octubre de 1945, antes de la retirada japonesa, él mismo entregó las llaves al personal receptor y dejó un inventario de los bienes de la casa¹¹.

Quien la recibió fue Ma Ting-ying (馬廷英, 1899-1979), natural de Liaoning (China continental), doctor en Geología por la Universidad Imperial de Tokio, 12 años de estudios en Japón. Tras la guerra, en 1946 llegó a Taiwán para recibir el Departamento de Geología de la Universidad Imperial de Taihoku, y en 1947 se instaló oficialmente en el n.º 7, callejón 7, calle Qingtian². Ma Ting-ying fue uno de los primeros geólogos chinos formados en Japón; sus campos de investigación incluían fósiles de coral, tectónica de placas, paleomagnetismo; falleció en esta casa en 1979, tras haber vivido en ella 32 años. Su trabajo «Teoría del movimiento de la corteza del estrecho de Taiwán» fue uno de los artículos más citados de la tectónica de placas en la academia de la República de China durante los años 1960¹².

De Adachi Hitoshi a Ma Ting-ying, esta casa alojó a dos personas que eran geólogos, que estudiaron en la Universidad Imperial de Tokio, que investigaban la placa del Pacífico. La diferencia es que Adachi representaba la extensión académica del Imperio japonés (universidad colonial), mientras que Ma representaba la continuidad académica de la República de China (recepción del hardware y parte del personal de la universidad colonial). La misma casa, la misma disciplina, el relevo de dos eruditos de dos imperios: esto fue la norma en la oleada de recepción de 1947 en los alojamientos japoneses de Taipéi.

Tras el fallecimiento de Ma Ting-ying en 1979, la casa siguió usándose como alojamiento para profesorado de la Universidad Nacional de Taiwán, hasta que quedó vacía en 2002. En 2006 el Gobierno de la ciudad de Taipéi la declaró monumento histórico municipal; en 2011 la entidad privada «Qingtian 76 Culture» la arrendó, la restauró y la abrió al público como restaurante y espacio de exposición cultural¹⁰.

Qingtian 76, construida en 1931. Foto: Lin Kao-chih, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

En la calle Qingtian, los alojamientos japoneses del mismo nivel que Qingtian 76 hoy quedan menos de 10¹³. La mayoría fueron derribados entre los años 1970 y 1990 para construir bloques de cinco plantas; en aquella época el régimen del impuesto sobre la vivienda incentivaba la reconstrucción, y el alto coste de mantenimiento de las estructuras de madera japonesas hacía casi imposible la conservación en bloque. Hoy, al recorrer la calle Qingtian, lo que se ve mayoritariamente son bloques de cinco plantas al estilo de la República de China de 1985; la calle Qingtian de 1931 ha quedado reducida a unos pocos fragmentos¹³.

Los pocos supervivientes —Qingtian 76, Zitenglu, la antigua residencia de Yin Haiguang (en la vecina calle Wenzhou), la antigua residencia de Yu Ta-wei (n.º 8 de la calle Lishui)— son las escasas muestras rescatadas por el movimiento de protección del patrimonio cultural a partir de los años 1990.

Zitenglu: el estudio de Chou Te-wei convertido en casa de té en 1981

Hacia el sur, cruzando la sección 2 de la calle Xinyi, en el n.º 1, callejón 16, sección 3 de la calle Xinsheng Sur, está la «Zitenglu»³.

Este alojamiento japonés es coetáneo de Qingtian 76, construido a finales de los años 1920; antes de la guerra fue alojamiento para funcionarios de aduanas japoneses. En 1950 el académico liberal Chou Te-wei se hizo cargo de él, usándolo como residencia y estudio en Taiwán¹⁴.

Chou Te-wei (周德偉, 1902-1986), natural de Hunan (China continental), estudió en la Universidad de Berlín y en la London School of Economics, discípulo del economista de la Escuela Austriaca Friedrich Hayek (premio Nobel de Economía 1974). Fue uno de los pocos eruditos chinos de los años 1930-1940 que entraron en contacto profundo con el pensamiento liberal de Hayek y lo tradujeron. Tras cruzar a Taiwán con el Gobierno nacionalista en 1949, enseñó en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Taiwán, trabajó en la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Finanzas, y convirtió Zitenglu en su base espiritual en Taiwán¹⁴.

De 1950 a los años 1970, el salón de Zitenglu fue uno de los salones privados más importantes de los académicos liberales de posguerra en Taiwán¹⁴. Yin Haiguang (residente en la calle Wenzhou, a 10 minutos a pie de Zitenglu), Hsu Fu-kuan, Lin Yu-sheng, Chang Fo-chuan, Hsia Tao-ping y otros liberales de posguerra se reunían allí con frecuencia para discutir la edición de la revista Free China, la traducción china de The Road to Serfdom de Hayek (traducida por Yin Haiguang), y el dilema de los intelectuales chinos de posguerra. Cuando Yin Haiguang escribió el prólogo de The Road to Serfdom en su casa del callejón 18, calle Wenzhou, entre 1956 y 1969, la distancia a pie hasta Zitenglu era inferior a 800 metros⁴.

En 1981, tras mudarse Chou Te-wei a Estados Unidos, su hijo Chou Yü transformó la casa en una casa de té abierta al público, bautizándola «Zitenglu» (por la vieja glicinia plantada en el patio en los años 1920)³. Desde 1981 hasta 2026, 45 años de actividad ininterrumpida como casa de té, Zitenglu es una de las casas de té más antiguas de Taiwán, y fue punto de encuentro del movimiento tangwai (fuera del partido), del discurso de subjetividad cultural taiwanesa y de activistas sociales en los años 1980. Cheng Nan-jung, Lin Yi-hsiung, Hsu Hsin-liang, Chen Chu pasaron todos por Zitenglu¹⁴.

En 1997 Zitenglu fue declarada monumento histórico municipal por el Gobierno de la ciudad de Taipéi. Entonces la casa estaba a punto de ser derribada por un proyecto de renovación urbana; se salvó gracias a las firmas de los clientes de la casa de té, las llamadas del mundo cultural y las voces del mundo académico³. Hoy, al ir a tomar té a Zitenglu, la glicinia del patio de la entrada florece en primavera, pierde hojas en verano, da vainas en otoño, se deshoja en invierno; esa glicinia, desde que Chou Te-wei entró en 1950 hasta que Chou Yü la sigue gestionando en 2026, lleva viva más de 76 años.

Zitenglu, construida en los años 1920, Chou Te-wei entra en 1950, convertida en casa de té en 1981. Foto: Outlookxp, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

Además de Zitenglu, en el n.º 1-1, callejón 16, callejón 18, calle Wenzhou queda la antigua residencia de Yin Haiguang⁴. Yin Haiguang (殷海光, 1919-1969) fue uno de los principales representantes del liberalismo de posguerra en Taiwán; en 1956 se mudó de las inmediaciones de la Universidad Nacional de Taiwán a este alojamiento japonés, donde vivió hasta su muerte en 1969. En esta casa tradujo The Road to Serfdom de Hayek, escribió Perspectivas de la cultura china, fue vigilado por la Oficina de Seguridad General, y cesado por la Universidad Nacional de Taiwán. El 16 de septiembre de 1969 Yin Haiguang falleció en esta casa a los 50 años⁴. En 1999 el presidente del Yuan Legislativo Wang Jin-pyng donó fondos para su restauración, y en 2003 se abrió al público como casa memorial. Recorrer estas tres casas —Qingtian 76, Zitenglu, antigua residencia de Yin Haiguang— es pisar las tres coordenadas físicas de la geología, la economía liberal y la filosofía liberal de la posguerra en Taiwán. Las tres distan menos de 800 metros entre sí.

💡 ¿Sabías que…: Mientras Chou Te-wei traducía a Hayek en el estudio de Zitenglu, Yin Haiguang, a 800 metros en su estudio de la calle Wenzhou, traducía The Road to Serfdom. Las dos traducciones liberales más importantes de la historia intelectual taiwanesa de posguerra se gestaron simultáneamente en dos alojamientos japoneses de los extremos de esta calle. La mayoría de los taipeítas lo desconoce. La mayoría de los turistas que hacen cola en Din Tai Fung ignoran que esta historia está a sus pies.

Din Tai Fung: la tienda de aceites de 1958, los xiaolongbao de 1972

Para explicar cómo Yongkang Street se convirtió en la «Yongkang Street» de hoy, 1958 y 1972 son dos años clave que hay que distinguir.

En 1958, Yang Bing-yi (楊秉彝, 1927-1995) y un paisano suyo fundaron en el n.º 277 de la sección 2 de la calle Xinyi una pequeña tienda llamada «Din Tai Fung». Yang Bing-yi era de Yuncheng, Shanxi; llegó a Taiwán en 1947 y trabajó como dependiente en la «Heng Tai Fung Oil Shop» de Taipéi. Cuando Heng Tai Fung cerró, él y otro dependiente montaron su propio negocio; el nombre tomó el carácter «鼎» (ding) de «Ding Mei Oil Shop» y «泰豐» (tai feng) de «Heng Tai Fung»⁵.

El Din Tai Fung de 1958 se dedicaba a la venta al por mayor y al detalle de aceites comestibles: aceite de cacahuete, aceite de sésamo, manteca de cerdo, aceite de ensalada a granel; las familias, las casas de fideos y los desayunadores de los alrededores eran sus clientes. Durante esos 14 años (1958-1972) Din Tai Fung no tuvo nada que ver con los xiaolongbao. El local tenía solo 4 ping (≈ 13 m²); en la entrada había bidones de aceite, dentro una mesa de contabilidad y una romana⁵.

En 1972, Din Tai Fung recibió un golpe de modernización: los hogares taiwaneses empezaron a usar masivamente aceite de ensalada embotellado¹⁵. El «aceite Nisshin» japonés, el «aceite Uni-President» y el «aceite Chung Hsing» taiwaneses comenzaron a producirse en masa, y la red de convenience stores se extendió; el negocio del aceite a granel decayó en picado. La esposa de Yang Bing-yi, Lai Pen-mei, propuso: «Cambiemos a hacer dim sum»⁵.

En la segunda mitad de 1972, el local de Din Tai Fung mitad seguía vendiendo aceite, mitad empezó a vender xiaolongbao y leche de soja⁵. Lai Pen-mei dirigía la cocina; elaboraba una versión que mezclaba el «babao» (pan al vapor) de la Shanxi natal de Yang Bing-yi con los «xiaolong tangbao» de Jiangsu-Zhejiang: técnica de xiaolongbao enseñada por un maestro de Shanghái, más la obstinación del shanxi por la harina, más la preferencia del comensal taiwanés por «piel fina y mucho relleno». A principios de los años 1980 el negocio del aceite cesó por completo y la tienda se convirtió íntegramente en casa de dim sum.

En 1993, el New York Times publicó en su suplemento de viajes un artículo «Los 10 mejores restaurantes del mundo» en el que aparecía Din Tai Fung⁶. Ese reportaje fue reproducido por numerosos medios internacionales y Din Tai Fung pasó de ser una tiendecita de la sección 2 de la calle Xinyi a una marca internacional. En 1996 Din Tai Fung abrió su primer local en el extranjero, en los grandes almacenes Takashimaya de Shinjuku, Tokio. A partir de 2000 se expandió a EE. UU., Singapur, Hong Kong, Shanghái, Yakarta, Seúl, Manila, Sídney. Para 2026, Din Tai Fung tiene más de 170 locales en 14 países¹⁶.

Pero la tienda original de la sección 2 de la calle Xinyi, n.º 277, nunca se mudó⁵. Hoy, al ir a esa calle, el letrero de Din Tai Fung está frente a un 7-Eleven; el local se ha ampliado de los 4 ping originales a dos plantas, pero el número de puerta sigue siendo el de 1958.

El 1 de enero de 2015, la cadena japonesa TV Tokyo emitió el especial de Año Nuevo de «Kodoku no Gourmet» (El gourmet solitario), titulado «Edición de Año Nuevo en Taiwán»; el protagonista Goro Inogashira (interpretado por Yutaka Matsushige) entra en la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang y pide xiaolongbao, sopa picante y arroz frito⁷. Fue el primer especial en el extranjero de la serie, alcanzó alta audiencia en Japón y desencadenó directamente la oleada de turistas japoneses que, entre 2015 y 2018, hacían cola obligatoriamente en la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang⁷.

En la segunda mitad de la década de 2010, las series coreanas y las redes sociales coreanas tomaron el relevo. La cocina de Lee Young-ae, Youn's Kitchen mostraron repetidamente escenas de Din Tai Fung; sumado a la acumulación de la etiqueta «imprescindible en un viaje a Taipéi» en Instagram, Yongkang Street pasó de ser «territorio de clientes japoneses» en 2015 a convertirse en «territorio compartido de clientes japoneses y coreanos» en la década de 2020¹⁷. Hoy, a mediodía entre semana, en la cola de la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang, visto desde la calle Jinshan Sur, se oyen más japonés y coreano que mandarín.

Fachada de Din Tai Fung Xinyi, 2023. Foto: Yu tptw, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

✦ «El Din Tai Fung de 1958 vendía aceite de ensalada a granel en bidones. El punto de inflexión de 1972, con el declive del aceite, obligó a Yang Bing-yi a pasarse a los xiaolongbao. El reportaje del New York Times de 1993 le abrió al mundo. La historia comercial de la posguerra en Taipéi se condensa en esos tres años.»

De Din Tai Fung a Yongkang Beef Noodle, Smoothie House, Dongmen Dumpling House

Din Tai Fung es la cara internacional de Yongkang Street, pero el mapa gastronómico de esta calle no se reduce a un solo local.

Yongkang Beef Noodle está en el n.º 17 de la calle Yongkang, fundado en 1963 por un veterano militar de Shanxi¹⁸. El fundador mezcló la técnica del daoxiao mian (fideos cortados a cuchillo) de Shanxi con la cultura del chile de Sichuan; la carta de estofado rojo y estofado claro lleva 60 años sin cambios en Yongkang Street. Hay una regla local al pedir: si pides fideos de ternera estofados en rojo no preguntes «¿pica?», el local te pondrá automáticamente el nivel medio; si quieres el nivel máximo debes decir explícitamente «todo picante». En 2026 la segunda generación sigue al frente, en la misma ubicación de 1963¹⁸.

Dongmen Dumpling House está cerca del cruce de la sección 2 de la calle Jinshan Sur y la sección 2 de la calle Xinyi, fundada en 1953 por un veterano militar de Shandong. Desde la sección 2 de la calle Xinyi mirando al norte, Dongmen Dumpling House y los puestos del mercado de Dongmen forman una franja de fideos waishengren: jiaozi (dumplings), daoxiao mian, congee de mijo, costillas agridulces, cabeza de león estofada; todo son sabores de casa que la oleada de 1949 trajo del norte de China (Shandong, Shanxi, Henan, Sichuan) y que en 60 años se reconfiguraron en las calles de Taipéi bajo la categoría «cocina waishengren»¹⁹.

En 1997, Luo Chun-hua y su entonces esposa Chang Chieh-mei abrieron en Yongkang Street una heladería que convirtió el «hielo raspado de mango» en otra tarjeta de visita de la calle²⁰. La heladería llegó a ser citada por el New York Times como visita obligada en Taipéi junto al Museo Nacional del Palacio y el Taipei 101, y fue uno de los locales clave que, a finales de los años 1990, transformaron Yongkang Street de «barrio waishengren» a «parada obligada para turistas japoneses». La heladería cerró sin previo aviso en 2010 por el divorcio de los fundadores; el local original pasó a manos de «Smoothie House» (思慕昔), que heredó la clientela del mango helado²⁰.

Desde el Din Tai Fung de 1958 (tienda de aceites), el Yongkang Beef Noodle de 1963 (veterano de Shanxi), el Dongmen Dumpling House de 1953 (veterano de Shandong), hasta la heladería de 1997 (hielo de mango) y Smoothie House que tomó el relevo, el eje temporal del mapa gastronómico de Yongkang Street casi coincide con el eje temporal de la migración waishengren: entre 1947 y 1955 los veteranos desmovilizados que llegaron de diversas provincias chinas trajeron sus fideos caseros a estas calles de Taipéi, y 60 años después eso se etiquetó como «gastronomía de Yongkang Street».

Escena diurna de Yongkang Street, marzo 2024. Foto: MAm ROFOW 022, CC0 vía Wikimedia Commons.

La transformación tras los años 1990: hipster, café, Instagram, alquileres

A finales de los años 1990, Yongkang Street inició una segunda transformación de identidad: de «calle de snacks en barrio waishengren» a «calle de cafés hipster».

La apertura de la heladería en 1997 fue un año clave. El año anterior ya habían aparecido los primeros cafés alrededor del parque Yongkang («Yongkang Stairs», «Old Chiang Coffee», etc.). A principios de los 2000, en los callejones 6, 10, 15 de la calle Yongkang fueron abriendo librerías de autor, tiendas de selección, galerías, estudios de diseñadores. Toda la década de 2000 fue el apogeo de la «hipsterización de Yongkang Street»²¹.

Dos condiciones estructurales explican esta transformación:

Primero, en los años 1990 la primera generación waishengren fue desapareciendo. Los funcionarios y profesores que llegaron en 1947 superaban en los 90 los 70 años; muchos de los alojamientos japoneses y los bloques de posguerra quedaron en herencia a la segunda generación, que en su mayoría ya se había mudado a bloques más grandes en la periferia, y las casas paternas se convirtieron en inmuebles de alquiler. La estructura de rentas pasó de «residentes de larga estancia» a «alquiler comercial de locales»; entre 1995 y 2005 el alquiler por ping en Yongkang Street pasó de 800 a 3500 NT$²¹.

Segundo, el metro de Taipéi entró en servicio en 1996. Tras la apertura de la estación Dongmen de la línea Tamsui-Xinyi (línea roja) y la línea Zhonghe-Xinlu (línea naranja) en 2013, Yongkang Street pasó de requerir 10 minutos a pie desde la estación Zhongshan Junior High School o Daan, a estar a 3 minutos de la salida 5 de la estación Dongmen. La apertura de la estación Dongmen fue el punto de inflexión físico que convirtió a Yongkang Street de «calle de snacks que solo conocen los taipeítas de toda la vida» en «punto turístico al que cualquiera en Taipéi puede llegar»²².

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, Yongkang Street entró en una tercera transformación: el coste de la gentrificación empieza a aflorar. Los alquileres subieron a 5000-8000 NT$ por ping y mes; tiendas de comestibles tradicionales, restaurantes veteranos, pequeñas librerías fueron cerrando una tras otra, sustituidas por marcas de bebidas agitadas a mano, cadenas de café, moda de tendencia, tiendas de postres para fotos de Instagram. En 2018 cerró la «Huiliu Teahouse» (n.º 13 de la calle Yongkang, abierta en 1991); en 2019 la «Yongkang Beef Ramen» (n.º 8 de la calle Yongkang, abierta en 1965) se vio obligada a mudarse a un callejón de la sección 2 de la calle Xinyi por la subida del alquiler. La velocidad de desaparición de los locales veteranos es directamente proporcional a la subida de alquileres por gentrificación²¹.

📝 Nota del comisario: Hoy Yongkang Street parece muy animada: cola en Din Tai Fung, multitudes en Smoothie House, tiendas para Instagram una tras otra. Pero bajo esa animación hay una calle que se está vaciando de sus residentes originales. Los japoneses de Shōwa-chō de 1922 se fueron en 1945; la primera generación waishengren que tomó el relevo en 1947 se extinguió en los 90; los snacks, librerías y casas de té de los 90 se marcharon en la gentrificación de los 2010. Lo que queda son turistas y marcas en cadena. Cuando los taipeítas dicen «Yongkang Street ha cambiado», no hablan de los edificios (los alojamientos japoneses de la calle Qingtian apenas se han derribado ya), hablan de la gente que vive allí. Una calle que ha cambiado de sangre tres veces: esa es la miniatura de la gentrificación de Taipéi.

Los tres lugares a los que te llevaría un local

Los puntos para fotos de turistas no los repito: tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang, mango helado de Smoothie House, reserva en el café de Qingtian 76, foto en el parque Yongkang; esas «paradas obligadas en Yongkang» están en todas las guías.

Escribo los tres sitios a los que te llevaría un local, que no salen mucho en Instagram pero tienen temperatura:

1. Antigua residencia de Yu Ta-wei, n.º 8 de la calle Lishui

Desde la entrada de Yongkang Street, cruza la sección 2 de la calle Xinyi hacia el norte, gira a la izquierda en la calle Lishui y camina hasta el n.º 8; verás un alojamiento japonés conservado. Esta casa fue la residencia oficial del ministro de Defensa de la República de China Yu Ta-wei entre 1962 y 1993²³. Yu Ta-wei (俞大維, 1897-1993), nacido en Shaoxing, Zhejiang, doctor en Lógica Matemática por Harvard; tras la guerra encadenó los cargos de ministro de Transporte y ministro de Defensa durante 11 años (1954-1965), figura clave en las adquisiciones militares, la autarquía armamentística y la cooperación militar Taiwán-EE. UU. en los años 1950-1960. Tras su fallecimiento en 1993, la casa pasó al Gobierno de la ciudad de Taipéi. En 2014 fue declarada monumento histórico municipal, y en 2017 se completó su restauración. Hoy, por las tardes entre semana, suele estar cerrada, pero desde la puerta se aprecia la fachada completa del alojamiento japonés y la vieja canfora del patio. Es de los pocos lugares en Taipéi donde aún se puede ver la planta completa de un alojamiento japonés de Shōwa-chō de 1922.

2. Las mañanas en el mercado de Dongmen, sección 2 de la calle Xinyi

Desde la entrada de Yongkang Street, cruza la calle Jinshan Sur hacia el oeste y estás en el mercado de Dongmen²⁴. Mercado tradicional fundado en 1948, sincronizado con el eje temporal de la migración waishengren de posguerra. El mercado tiene dos entradas: la de la sección 2 de la calle Xinyi es la versión «para turistas» (al mediodía hay bowls de marisco, sashimi), pero la puerta trasera de la calle Jinshan Sur es la versión «para locales»; entre las 6 de la mañana y las 10, los jubilados del distrito de Da'an vienen a comprar la verdura, la carne, el pescado, el tofu de la jornada. Muchos puestos llevan abiertos desde 1948 hasta 2026, ya en tercera generación. Este mercado está a 200 metros de la calle principal de Yongkang, pero al entrar sientes que has vuelto al Taipéi de 1980: las estructuras metálicas de los puestos, el gris de los muros de ladrillo, los viejos ventiladores del techo, el acento minnan de los tenderos gritando los precios; el eje temporal gastronómico de Yongkang Street nace en este mercado.

3. La vieja librería «Qingtian Arts» al final del callejón 16 de la calle Qingtian

Desde la entrada de Yongkang Street, cruza la sección 2 de la calle Xinyi hacia el norte, pasa el callejón 7 de la calle Qingtian (donde está Qingtian 76), sigue hasta el final del callejón 16 de la calle Qingtian; verás una pequeña librería. Esta tienda abrió en 2003, y fue una de las primeras librerías de autor de la oleada hipster de Yongkang-Qingtian a finales de los 90 y principios de los 2000²⁵. Unos 3 ping (≈ 10 m²), estanterías del suelo al techo, catálogo centrado en literatura taiwanesa, diseño artístico, humanidades y ciencias sociales. El dueño suele abrir a las 2 de la tarde, cierra los lunes. La mayoría de los turistas no saben ni dónde está: no está en la calle principal de Yongkang, sino en el callejón 16 de Qingtian, dos cruces más allá, sin letrero, solo una hoja A4 con el nombre escrito a mano en la puerta. Esta librería es uno de los pocos bastiones supervivientes de la hipsterización de Yongkang Street en los 2000, y sigue gestionada por su fundador original.

600 metros, tres generaciones de residentes

Desde la primera casa de Shōwa-chō en 1922 hasta la cola de la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang que en 2026 dobla la esquina hacia la calle Jinshan Sur, esta calle contiene 104 años de tiempo. A las siete y media de la mañana bajo los árboles centenarios del parque Yongkang, el abuelo waishengren está sentado en el banco de piedra con el periódico, mientras un grupo de turistas japoneses llega caminando desde la calle Xinyi. A las nueve y media, el abuelo recoge el periódico y se va a casa; el grupo turístico termina las fotos y sigue hacia Din Tai Fung. Ese es el relevo diario de esta calle cada mañana.

Desde la planificación japonesa de Shōwa-chō en 1922, hasta la entrada de Adachi Hitoshi —predecesor de Ma Ting-ying— en Qingtian 76 en 1931, hasta la toma de Zitenglu por Chou Te-wei en 1950, hasta la apertura de la tienda de aceites Din Tai Fung por Yang Bing-yi en 1958, hasta el giro a xiaolongbao en 1972, hasta el reportaje del New York Times en 1993, hasta el rodaje de Kodoku no Gourmet en 2015, hasta los viajes individuales traídos por las redes sociales coreanas en 2026: en 600 metros de calle caben tres generaciones de residentes, cuatro grupos étnicos, cinco capas de memoria.

La próxima vez que camines por Yongkang Street, levanta la vista a esos tejados de tejas negras a baja pendiente de los alojamientos japoneses de los años 1930. Esos tejados, que desde la época de Adachi Hitoshi hasta la de Ma Ting-ying y hasta 2026 no han sido derribados en estas 10 casas, son el fragmento de memoria de Shōwa-chō más completo de Taipéi. Los 600 metros que pisas son un corte físico donde se apilan cinco capas de historia: geología de posguerra en Taiwán, economía liberal, cultura de fideos waishengren, internacionalización turística. Los turistas fotografían la cola y el letrero; los taipeítas recuerdan al abuelo que se sentó toda la vida en ese banco del parque Yongkang a las siete y media.

Lecturas complementarias:

• Taipéi: tres tiempos en una ciudad, 1738 Longshan Temple mira al 101 de 2004 — panorámica de los 12 distritos de Taipéi, Yongkang Street está en el núcleo del distrito de Da'an «Taipéi cultural y educativo»
• Cultura de viejas calles y barrios comerciales de Taiwán — catálogo principal de viejas calles, Yongkang Street frente a Dihua Street, Bopiliao, Anping Old Street
• Grupos étnicos (hoklo, hakka, indígenas, waishengren, nuevos residentes) — narrativa de la migración waishengren de 1949, Yongkang Street y el pueblo 44 son dos modelos de asentamiento waishengren
• Cultura de los fideos en Taiwán — Yongkang Beef Noodle, Dongmen Dumpling House, xiaolongbao de Din Tai Fung y su relación con el mapa de fideos waishengren de posguerra
• Cocina de dependencias militares en Taiwán — entrelazado de las cocinas de Yongkang Street, el pueblo 44, el parque de la Juventud, las dependencias de Beitou
• Dadaocheng: 800 metros, tres siglos, desde Formosa Tea hasta el primer disparo del 228 — hermano del lote 1 de barrios históricos, calle comercial de la época Qing vs zona residencial de alto nivel colonial japonesa, dos «momentos de formación de la calle» contrastados
• Gongguan — Yongkang Street y Gongguan sostienen juntos el círculo de consumo de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Taiwán, desde la época de la universidad imperial de 1928 hasta el eje mesa erudito-estudiante de 2026
• Pueblo 44 — dependencia militar de arsenal de 1948, junto con la toma de los alojamientos japoneses de la calle Qingtian por waishengren forma el contraste «dependencia vs toma»

Fuentes de las imágenes

Este artículo usa 5 imágenes con licencia CC0 / CC BY-SA (hero + 4 inline), todas en caché en public/article-images/geography/ para evitar enlace directo a servidores de origen:

• TW Taipéi Da'an Yongkang Street morning March 2024 R12S 110 (mañana en Yongkang Street) — Foto: MAm ROFOW 022, CC0
• Alojamiento japonés de la Universidad Nacional de Taiwán — callejón 7, n.º 6, sección 1 de la calle Heping Este 3783 (Qingtian 76) — Foto: Lin Kao-chih, CC BY-SA 4.0
• Zitenglu, distrito de Da'an, Taipéi — Foto: Outlookxp, CC BY-SA 4.0
• Din Tai Fung Xinyi Branch 20230704 (sucursal Din Tai Fung Xinyi) — Foto: Yu tptw, CC BY-SA 4.0
• TW Taipéi Da'an Yongkang Street March 2024 R12S 650 (Yongkang Street de día) — Foto: MAm ROFOW 022, CC0

Referencias