Обзор за 30 секунд: Культура чая Тайваня пережила три удивительных поворота: в 1930-х годах неожиданный подъём из-за исключения из международного соглашения по ограничению производства чая, когда годовой экспорт вырос с 3,29 до 5,8 млн кг; в 1980-х годах чашка пенного красного чая переопределила культуру потребления чая; в 1987 году добавление «маленькой закуски» — тапиоковых шариков — в жемчужный молоковый чай стал символом мягкой силы Тайваня, завоевавшей мир.
1934 год, когда Индия, Шри-Ланка и другие чайные державы подписали «Международное соглашение по ограничению производства чая», никто не мог представить, что исключённый из него остров Тайвань откроет самый сиятельный в истории чайной промышленности золотой век.
В тот год экспорт тайваньского красного чая достиг 3,29 млн кг, образуя три оплота вместе с баочжуном и улуном. К 1937 году эта цифра уже взлетела до 5,8 млн кг, составляя 52 % от общего экспорта года. Тайваньский красный чай не только доминировал в Азии, но пронзил своим ароматом даже Данию — на 8800 км от острова, в كوبенгагене.
Как забытая чайная держава нашла возможность в ограничениях?
Эта история начинается с одного японского купца.
Отвергнутая инновация: от Сибири до Европы — чайный путь
1906 год — Тайвань начинает экспорт первой партии красного чая в Россию. Интересно, что это был сейчас трудно вообразимый «красный кирпичный чай» — чайные листья прессовали в кирпичи для удобства дальней перевозки в Сибирь.
Вожак этого дела — самый легендарный купец мэйдзийского периода Коде Мадзо. Этот родом из Кумамото торговец в юности изучал производство красного чая, специально ездил в китайский Ханькоу за технологией красного кирпичного чая, даже открывал чайные лавки в Сибири. Но 1917 год — Октябрьская революция в России — изменил всё: спрос на красный чай рухнул, и первый период экспорта тайваньского красного чая тихо завершился.
Японское правительство не сдавалось и решило переориентироваться на европейский рынок. Но мелколистовой тайваньский красный чай был недостаточно насыщен для европейского, преимущественно британского, способа питья (с сахаром и молоком). 1925 год — компания «Мицуи Буссан» привозит из Индии саженцы крупнолистового ассамского чая, и только тогда на Тайване появляется настоящий «крупнолистовой» красный чай.
Поворот пришёл неожиданно.
Неожиданная золотая эпоха: упущенная рыба международного соглашения по ограничению производства
1930 год — мировой перепродукция чая, цены на красный чай рухнули. Индия, Шри-Ланка и другие производители красного чая заключили «Международное соглашение по ограничению производства чая», регламентировавшее объёмы производства и экспорта на 1933–1940 годы.
Но Тайвань был исключён из соглашения — это кажущееся маргинальным решением стало крупнейшей возможностью для тайваньской чайной промышленности.
Пока другие чайные страны были вынуждены сокращать производство, Тайвань, напротив, мог идти на полную мощность.
Названный «стражем тайваньского красного чая» Арай Кокиро в 1936 году приезжает в Юйчи, основывает Юйчанскую опытную станцию по красному чаю Центрального исследовательского института. Он создаёт индустриальную крупную фабрику по цейлонской технологии, площадь чайных насаждений Юйчи достигает исторического пика — 3000 гектаров.
В этот период Юйчи становится родиной тайваньского красного чая. Помимо Юйчи, Кوانьси в Синьчжу становится важным центром производства красного чая.
От экспорта во внутренний рынок: рубеж 1975 года
1975 год — важный рубеж для тайваньской чайной промышленности. Мировой энергетический кризис плюс повышение тайваньского доллара привели к прекращению экспорта чая. Управление лесным и сельским хозяйством начинает думать: как заставить тайваньцев самих пить чай?
В то время тайваньцы на самом деле мало пили чай.
Газировка и кофе стали массовыми любимыми напитками раньше чая. Только у богатых была привычка пить чай. Управление лесным и сельским хозяйством решило сделать ставку на здоровье, обнаружив зарубежные исследования, показывающие, что чай полезнее кофе, и в 1975 году на пресс-конференции начал пропагандировать связь чая и здоровья.
Того же года проходит первый после восстановления Тайваня конкурс чая — конкурс баочжуна Синьдянь. Мэйшан начинает выращивать высокогорный чай. 1982 год — отмена правил управления производством чая, тайваньские фермеры получают право «самостоятельно выращивать, самостоятельно перерабатывать, самостоятельно продавать».
Конкурсы и цветение брендов обеспечили скачковое развитие технологии производства тайваньского улуна.
1980-е — тайваньская фондовая биржа преодолевает 10 000 пунктов, начинается эпоха «денег, затыкающих уши». Чайные дома растут как грибы после дождя, становясь местами для маджонга, совещаний, свиданий. В этот период основаны Тайбэйский «Цзютэньлу» и Тайчжунский «Янсянь чахан» (предшественник «Чуньшуйтань»).
Холодная революция: от пенного красного чая к жемчужному молокому чаю
1983 год — один эксперимент меняет культуру чая Тайваня.
Основатель «Чуньшуйтань» Лю Ханьцзе в Японии видит технику взбивания холодного кофе, летом просит официантку добавить лёд в красный чай, но слышит в ответ: «Никто не пьёт холодный красный чай!»
Вернувшись на Тайвань, Лю Ханьцзе покупает шейкер (снобовский стакан), наливают красный чай, тростниковый сахар, лёд и встряхивают. Чай при 4 °C входит во рту — аромат красного чая хлынет волнами, густая пена добавляет текстуру — «пенный красный чай» рождён.
Но настоящая революция ещё впереди.
1987 год, тогдашняя управляющая «Чуньшуйтань» Линь Сюхуэй во время работы пробует добавить «фэньюань» в только что взбитый холодный молоковый чай. Сочетание этого народного тайваньского снека с ароматным молоковым чаём не только стерло границу между «чайным напитком» и «закуской», но и после тестовой продажи вызвало восторг клиентов.
«Золотая пропорция» «Чуньшуйтань» — «7:2:1» (чайный навар, лёд, пена) — стала стандартным рецептом жемчужного молокового чая.
Интересно, что тяньский чайный дом «Ханьлинь» также заявляет об изобретении жемчужного молокового чая, и два дома судились десять лет. Судья в итоге признал жемчужный молоковый чай новым типом напитка, а не изобретением, и спорить о «первооткрывателе» не нужно.
Империя питья за цифрами
Сегодняшняя промышленность хандшейк-напитков Тайваня поражает масштабами:
- Оборот хандшейк-напитков 2024 года: 133,13 млрд юаней — исторический максимум
- Количество хандшейк-магазинов на всём острове: 16 070, 57 % от всех магазинов напитков в стране
- Скорость открытий: в среднем 40 новых магазинов в месяц
- Годовое потребление на душу населения Тайваня: около 107,5 млрд чашек (расчёт по 50 юаней за чашку)
Потребление хандшейк-напитков жителями Тайчжуня особенно удивительно — по сравнению с реальным населением объём потребления заметно превышает пропорцию.
По полу: во всех возрастных группах женщины потребляют больше мужчин, при этом женщины 25–34 лет составляют около двух десятых от общего потребления. По предпочтению сладости: более половины выбирают «мало сахара», далее «без сахара» (39,7 %).
Мировое завоевание: от Тайчжуня во весь мир
Жемчужный молоковый чай «Чуньшуйтань» сейчас продает в среднем более 2 млн чашек в год. Но главное — эта чашка молокового чая с «маленькой закуской» стала мягкой силой, завоевавшей мир для Тайваня.
2020 год — на Тайване более 15 000 хандшейк-магазинов, самая высокая плотность в мире.
Тайваньские бренды хандшейк-напитков — «Удзараси», CoCo都可, «Циньсин Фучюань» и др. — быстро расширяются за рубеж, захватывая рынки Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Жемчужный молоковый чай — не только долгоживущий хит «Чуньшуйтань», но и важная веха в продвижении чайной культуры во всем мире.
Рынок хандшейк-напитков Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году достиг 1,14 млрд долларов, при этом Вьетнам и Тайвань прогнозируются как крупнейшие по объёму продаж. Китайский рынок с начала 2020-х вырос почти в пять раз.
От Formosa Oolong до Bubble Tea
Оглядывая 150-летнюю историю чайного дела, культура чая Тайваня демонстрирует удивительную адаптивность и инновационный дух.
1869 год — английский торговец Джон Дудд впервые ввозит 210 000 цзинь «Formosa Oolong» из Дадаочэн в Нью-Йорк. Тогда никто не мог представить, что этот «прекрасный остров» по имени «Формоза» через столетие завоюет мир одной чашкой жемчужного молокового чая.
Настоящая устойчивость не в слепом следовании традиции, а в постоянном переопределении смысла традиции.
Секрет успеха тайваньской чайной культуры, пожалуй, именно в этой философии «сохранять ядро, гибко менять границы». От традиционной гонфу чайной церемонии до современной культуры хандшейк-напитков, от «Formosa Oolong» до «Bubble Tea» — Тайвань всегда находит баланс между традицией и инновацией.
Это не просто история одной чашки чая, это история о том, как остров сохраняет культурную субъектность в волне глобализации и одновременно завоёвывает мир инновациями.
Источники изображений
- Hero: Упаковка улуна Формоза от Jacksons of Piccadilly (Великобритания), фото Joost J. Bakker IJmuiden, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
Ссылки
- Исторический контекст тайваньского чая — Лекционный зал о чае
- Изобретение жемчужного молокового чая — официальный сайт Чуньшуйтань
- Буря пьянства: данные раскрывают тайваньские хандшейк-напитки — LnData
- Свидетельство тайваньской экономической трансформации «чайного золота» закатного сияния развития чайной промышленности — АгроМедиа
- Чай Тайваня — Википедия