台灣早餐文化：兩萬家店賣著同一份早餐，沒有一個人擁有它

30 秒概覽： 台灣人每天走進的那家早餐店，沒有作者。蛋餅、鐵板麵、大冰奶都說不出發明人——做法沒有主人，所以做法去了每一條巷子，沒有人因此受損。招牌就不一樣了：林坤炎 1981 年開了美而美，後來失去自己店名的商標控制權，一塊招牌裂成滿街的美又美、弘爺、早安美芝城。至於每天站在煎台前的那些人：全台早餐店超過兩萬家，官方的行業分類裡卻沒有「早餐店」這一格。

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六點十分，白鐵煎台已經燒了半個鐘頭。左邊那塊蛋餅皮攤開來，蛋液滑進去，邊緣捲起一圈焦。右邊的鐵板麵在黑胡椒醬裡翻過一次身。封膜機壓下去，喀一聲，一杯大冰奶封好，塑膠杯壁馬上冒出一層水珠。

這一串動作，此刻在台灣的每一條街上同時發生。走出家門五分鐘，你會經過四塊長得很像又不一樣的招牌，四家店的老闆彼此不認識，菜單卻幾乎一模一樣。

一份標準的台式早餐。Photo: K1234567890y / Wikimedia Commons, CC0

巷口那家，跟三條街外那家，賣的是同一份早餐

這件事你每天撞到，只是沒有人告訴你為什麼。美而美、美又美、弘爺漢堡、早安美芝城，四個招牌各自屬於不同的公司、不同的加盟體系、不同的老闆。可是走進去點餐，你拿到的東西差不多：抹了美乃滋的肉排漢堡、對切成三角形的三明治、一份蛋餅、一份黑胡椒鐵板麵、一杯冰紅茶或奶茶。

連細節都一致：飲料杯用封膜不用杯蓋，漢堡裝在薄塑膠袋裡讓你隔著袋子咬，內用也給你一副拋棄式餐具，櫃台後面喊的是「帥哥」跟「美女」。沒有一份手冊規定過這些，可是換一個縣市走進另一家店，還是這一套。

產業研究機構統計，2025 年全台早餐店突破兩萬家¹。兩萬家店，一套幾乎共通的菜單，一套幾乎共通的動作。這套東西沒有總部，沒有標準作業程序，沒有一個機構在管它。

更奇怪的是，這裡面沒有一樣東西說得出作者。蛋餅怎麼從蔥油餅變成粉漿的，只有轉述沒有文獻。鐵板麵是誰第一個端上早餐店餐檯的，連維基百科的條目都在頁首掛著「需要更多來源」。封膜上那些冷笑話與星座運勢是誰第一個印的，飲食媒體查完的結論是「目前已經不可考了」²。

高度標準化，卻沒有作者。這是台灣早餐最反直覺的地方。一般來說，一套能被兩萬家店複製的產品規格，背後應該有一個很強的擁有者：品牌、專利、加盟合約、中央工廠。台灣早餐反過來：它被複製到每一條巷子，正是因為一路上什麼都沒守住。

早餐一直都在，是「出門買早餐」才是新的

流傳很廣的一種說法是：農業社會的台灣一天只吃兩餐，天亮下田，上午的「晌午」才是第一餐，早餐要等到日本人帶來規律三餐之後才出現。這個說法聽起來很順，可是查得到的文獻不支持它。

日治時期的民俗紀錄《臺灣風俗誌》寫的是「早餐大多吃粥，雖然像是農家或是勞動者從事劇烈的工作，但也很少攝取米飯」³。這句話裡的早餐已經存在，只是清淡、不規律、內容跟勞動強度不成比例。「早餐是日本人帶來的」這個版本，在這裡就站不住了。日治五十年真正帶進來的是規律化，還有麵包、咖啡這類西式選項，它們進了學校、機關與少數家庭。

一直都在的是早餐這一頓。新的是「出門買早餐」這件事，而它的起點可以指到一個很小的地方。

1955 年前後，台北縣永和的中正橋頭一帶，有三間相鄰的店面同時在賣豆漿：「永和豆漿」、「東海豆漿」、「四海豆漿」⁴。結局跟招牌對不上。掛著「永和豆漿」那塊招牌的那家後來歇業了，四海豆漿也是。活下來的是「東海豆漿」，它歷經經營權糾紛後改了名，變成今天大家熟悉的世界豆漿大王⁴。地名活了下來，最早掛它的那塊招牌沒有。

創辦人是誰，說法也不只一種。世界豆漿大王官網只寫一個人：「第一代老闆是來自山東的李雲增先生」，據點在當時外省老兵聚集的永和中正橋頭⁵。維基百科、自由時報與三立則記李雲增與王俊傑共同創立⁶。流傳很廣的「修橋工人天天光顧」那個浪漫版本，時序上對不太上：中正橋的主體 1937 年就完工，比那攤豆漿早了十八年⁷。

真正讓豆漿店走出早餐時段的，是二十年後的一個決定。官網的沿革頁寫著：「隨著經濟發展，台北地區夜生活人口愈來愈多，宵夜喝豆漿的人比早餐客人還多，從六十四年起，第一代老闆李雲增決定二十四小時營業，而這也首創全省二十四小時經營豆漿店的先例。」⁵ 民國六十四年是 1975 年。那是台灣少棒連年在威廉波特奪冠、全島半夜守著轉播的年代，一整個十年的作息把夜間人流養了出來⁸。豆漿店從此在早餐時段之外也亮著燈，成為台灣第一批二十四小時營業的餐飲場所。

這一攤賣的東西，本身就是一份遷徙紀錄。燒餅與油條是華北的麵食，跟著 1949 年之後的外省移民一起落地，而中正橋頭那攤的客人，正是這批聚居在永和的老兵⁵。對很多 1950 到 1970 年代出生的台灣人來說，早餐的原型就是這一組，加上市場口那個講著鄉音的老闆。

燒餅、油條、豆漿，戰後外省麵食進入台灣清晨的原型組合。Photo: Yun Huang Yong / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

到了 1980 年代，雙薪家庭愈來愈多，原本在自家廚房做的那一頓，開始外包給巷口。一個時段變成一門生意，靠的是很多人在同一段時間裡都沒空。這門生意從第一天起就沒有主人：三家店共用一個地名，沒有人想過那四個字需要登記。

志祺七七《台味七七》EP 010 談早餐店這個業態怎麼在四十年間長出來，是這段歷史的通俗版本。

當餅皮開始從工廠出貨

蛋餅的身世，是一條看得見的降門檻曲線。

最早的版本是蔥油餅。1949 年之後來台的外省移民把北方麵食帶進以米食為主的台灣，蔥油餅是最先落地的那一批。物資匱乏的年代，雞蛋是最好的營養補充，大人便在蔥油餅裡打一顆蛋，這是第一代蛋餅。後來業者改良口感，在麵粉裡加太白粉與番薯粉，調成不用揉就能直接下鍋的粉漿⁹。

麵團變成漿，是關鍵的一步。揉麵是手藝，倒漿不是。

資料來源：everylittled（Roomie）粉漿蛋餅與餅皮蛋餅的製程差異說明

北部多用現桿的餅皮，南部偏好粉漿的軟嫩，口味也偏甜一點¹⁰¹¹。

真正讓門檻塌下去的那一步，據說發生在 1994 年，那一年開始有工廠生產現成的蛋餅皮，早餐店不用自己備料，撕開就能煎⁹。

📝 策展人筆記
「1994 年工廠開始量產蛋餅皮」這句話，中文維基百科寫著，英文維基百科的 Danbing 條目也寫著。往回查，兩邊的引註最後都指向 2019 年的同一則生活新聞，再往前就沒有了。沒有具名的廠商，沒有公會史料，沒有第二個獨立見證者。一個被兩種語言的百科同時收錄的「事實」，源頭只有一個。這件事本身就是這頓飯的縮影：它的每一個關鍵時刻都沒有留下正式紀錄，因為當時沒有人覺得自己在做一件值得記錄的事。

豆漿那一端的門檻塌得更徹底。1985 年，林炳生成立弘奇食品，在台北士林開店，用機械大量生產濃縮豆漿，賣給早餐店、麵包店、學校與超級市場⁶。在那之前，賣豆漿要會泡豆、磨漿、掌握火候。在那之後，一桶濃縮液加水就是一鍋豆漿。

菜單上其他幾樣，本來就不是台灣發明的。鹹豆漿是江南與上海一帶固有的早點，跟油條、大餅、粢飯糰並列上海傳統早餐的「四大金剛」，來到台灣才換上菜脯、蝦米這些在地配料¹²。它凝成雲絮的那個瞬間有科學解釋：醋讓豆漿主要蛋白質接近 pH 5 左右的等電點，膠體粒子的淨電荷減少、彼此斥力變小，就凝聚起來了¹³。

飯糰的骨架來自江浙的粢飯，內餡才長成肉鬆、菜脯、酸菜這一套¹⁴。米漿以蓬萊米加花生、白芝麻打成，配方有紀錄，但它是不是台灣獨有，查下去反而被中國同樣存在的「米浆」商品推翻了¹⁵。

蛋餅是這份菜單上最本土的創造，也是門檻塌得最徹底的一項。Photo: Joy / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

於是誰都能開店了：不用會磨豆漿，不用會揉麵，一台煎台、一組冰櫃、一批冷凍餅皮就能開門。做法沒有被任何人擁有，所以做法去了每一條巷子。

法院判下來，美而美這塊招牌誰都能掛

1981 年，林坤炎在台北市八德路開了一家店，叫美而美。靈感來自電視上美國棒球場觀眾吃熱狗的畫面，他想，漢堡在台灣應該也可以這樣賣。開店之前他繞過一段路：先在台北市立棒球場（今天的小巨蛋）擺攤賣漢堡，沒有成功，改到台北市育達高職附近推餐車專賣早餐，生意起來之後才開實體店面¹⁶。

美而美這三個字是拼出來的：朋友住處附近有一家叫「美天美」的麵包店，當時許多超市與鞋店愛用「美而廉」這個名字，他把兩者合起來¹⁶。麥當勞 1984 年才進台灣，時間相鄰而已，兩件事沒有關係。

他沒有去申請商標。1988 年開始，「美而美」相關商標進入一連串行政訴訟。媒體的通說是一位加盟商搶先註冊，讓創始人反而變成侵權者¹⁶。一份智慧財產權事務所的英文分析給的版本不同：最早提出「美而美」商標申請的是巨林食品，時間是 1986 年¹⁷。兩套說法在人跟年份上都對不起來¹⁸。

兩套說法在結果上倒是沒有分歧。1990 年代中期，行政法院一連串判決把「美X美」定性為弱勢商標：這幾個字的識別力，早就被滿街的同型招牌稀釋掉了，前面加兩個字就不構成侵權¹⁹²⁰。

「第二代美而美」。招牌前面加字，正是弱勢商標判決留下的產物。Photo: 美而美二代 / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

一塊招牌從此裂成一整排。美又美、巨林美而美、瑞麟美而美、弘爺漢堡、早安美芝城，各自長成自己的加盟體系¹⁹。你走出家門看到的那幾塊相似招牌，是這場判決的下游。

代價落在具體的人身上。判決的另一面，是林坤炎失去了對自己店名的控制權。他和幾個早期的合作夥伴，曾經到當時的「黨外公證會」抗議過²¹。

另一條線的起點在永和。1982 年，當時從事仲介業的林炳生向經濟部標準檢驗局提出申請，以「永和」加「豆漿」成功註冊商標⁶²²。三年後他成立弘奇食品，把濃縮豆漿做成一門全國生意²³。這條線跟 1955 年中正橋頭那三家店沒有資本關係，只是同一個地名先後被兩批不同的人用。

後來這種商標就註冊不到了。2011 年 6 月 29 日總統令公布的商標法全文修正，把地名加食品名這種組合關進第 29 條第 1 項第 1 款：僅由描述所指定商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性、不得註冊²⁴。這次修正 2012 年 7 月 1 日才施行²⁵。

這門生意後來也跨到了海峽對岸。2019 年，北京海淀法院處理一起「永和豆漿」的侵權糾紛，出面告人的正是這四個字在中國的商標權利人。法院認定「豆漿」是通用名稱、「永和」是縣級行政區劃的地名，商標權人無權禁止他人正當使用。但被告在門頭與餐具上使用近似字體圖樣的部分仍然構成侵權，判賠人民幣三萬三千元²⁶。這份判決劃的是一條正當使用的邊界，商標本身仍然有效。

📝 策展人筆記
把這兩件事並排，很容易讀成一個漂亮的巧合：隔了三十年、跨了兩個法域，兩塊招牌都變成誰都能用的字。法理上它們走的是兩套不同的理論。台灣的「弱勢商標」是後天的，「美而美」原本有識別力，是滿街同型招牌把它稀釋掉的。中國海淀那件是先天的，地名加通用名稱從一開始就不具識別性。相同的只有結果。多數商標仍然受到有效保護，這兩件是特例，不是通則。

代價也不只落在林坤炎身上。另一場官司跟商標無關，打的是房子：1955 年在中正橋頭開店的李雲增與王俊傑，兩家的後代後來為店面房地產權興訟。1997 年雙方協議所有權一人一半，約定李家每月付三十五萬元租金給王家。板橋地方法院 2012 年先判李家給付三百三十萬元租金²⁷。

全案最終由最高法院駁回上訴確定，李慶餘等人賠付王寧柔本金一千七百八十萬元，加上六年半的利息五百七十八萬多元，合計兩千三百五十八萬多元²⁸。「永和豆漿」那四個字後來變成誰都能用，而最早在橋頭立起這門生意的那兩家人，為了一棟房子打了十幾年官司。

資料來源：世界豆漿大王官網、全國法規資料庫商標法沿革、聯合新聞網報時光、人民網知識產權頻道

招牌守不住，於是每一條街都長得出自己的那家。

志祺七七《台味七七》EP 037 用通俗版本解釋「為什麼招牌都長得這麼像」，可以跟這一節的判決線對照著看。

爐火燒了一整夜，店還沒開

台南新興路的三官大帝廟旁邊，有一攤沒有招牌的魚粥。老闆李振銘八十五歲，凌晨四點半就起床，點上瓦斯，先用虱目魚骨熬湯頭，接著煮魚肚、燙魚皮、燙蚵仔，在爐邊忙到差不多六點十分才可以開店。老闆娘李蔡美雲說，湯頭是每日現熬的，十多斤的魚骨要熬上半小時²⁹。

沙淘宮前的鄭家菜粽起得更早，或者說根本沒有睡。粽子前一晚就下水煮一整夜，十點下鍋，隔天早上四點多才起鍋。清晨五點半，第二代鄭世南、老闆娘吳珮瑧與第三代鄭沛晴一家三人開店，拆開粽葉、淋上特製的醬汁²⁹。

一份幾十塊的早餐，前面掛著這樣一段沒有人看見的時間。爐火燒了一整夜，店都還沒開。

台南的虱目魚鹹粥。魚骨湯頭要在開店前熬上半小時。Photo: Sin-siōng / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

台北莊敬路的威美早餐是另一種樣子。老闆娘蔡雪文接手哥哥的店，搬到店面地下一樓住，經營超過三十年，靠一張煎至微焦的手工脆皮蛋餅在台北打出名號。被問到這份工作，她的說法很直接。

孩子顧得到，生意也做得到，比上班族還輕鬆好不好

這句話裡有兩件事同時成立：她真的把兩邊都做成了，而她能兼顧，前提是家跟店疊在同一個地址上。樓上做生意，樓下住人，通勤時間歸零，看顧孩子的時間也就從工作時間裡擠得出來³⁰。

制度那一邊看到的，是完全另一組東西。勞動部的統計，最細只到「住宿及餐飲業」這一層³¹。同一套行業分類裡，沒有「早餐店」這一格。

缺人的程度倒是量得出來。勞動部職位空缺概況調查顯示，114 年 12 月底住宿及餐飲業的職缺率 4.3%，在各主要行業裡最高，職缺數兩萬五千個³¹。104 人力銀行《2026 民生服務業人才白皮書》估的缺口更大：住宿餐飲服務業每月缺 27.3 萬人，其中餐飲類職缺 21.5 萬³²。

補人的合法管道卻很窄。2026 年服務業移工政策鬆綁，開放的是旅宿業的房務、清潔、櫃檯、餐飲四個職類³³，早餐店與小吃店不在名單上。一般餐飲業目前只能走「移工留才久用方案」，讓已經在台灣工作滿一定年限的資深移工轉為中階技術人力擔任廚師³⁴。新聘基層外籍人力這條路仍然關著³⁵。所以「年輕人吃不了苦」這個常見的解釋，蓋掉的是幾條指得出來的制度限制。

名單是政府列的，缺口的數字是人力銀行算的。被這張名單擋在門外的人自己怎麼想，沒有人去問過。同樣沒有被問過的，是站在煎台前領時薪的受僱店員。老闆娘的話有媒體記下來，員工的工時、時薪與保障，沒有一份統計專門為他們計算過。

這些沒有被制度接住的人，撐住的正是那頓誰都買得起的早餐。六點十分開門，七點半尖峰，門口站的是制服學生跟趕捷運的上班族。分類表上沒有替他們留一格，他們替所有人留了一頓飯。

六點到八點半，快是一種技術

許嘉麟做過一份早餐店的田野研究。他量出來的尖峰落在六點到八點半這個區間，三種客人在同一個煎台前交錯：得來速的一分鐘內解決，走進來外帶的十分鐘內，內用的坐上大約三十分鐘。店家受訪時只講了一句：「八點前就是要快。」³⁶

通行的說法是，早餐店阿姨記得你的口味，是因為人情味。但這個解釋把因果放反了。在那兩個半小時裡，記憶本身就是產能。她記得你不要小黃瓜，是為了不必再問一次，不必問，那句「跟平常一樣」就省下十幾秒，隊伍就往前移動了。這是速度壓力下練出來的技術。

稱呼也是同一套技術的一部分。「帥哥」「美女」是最快的通用叫法，不用記名字、不會叫錯人、隔著油煙喊得出去。

街邊早餐店。六點到八點半，這個門口會消化掉一整條街的清晨。Photo: WC-QHS / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

2026 年 5 月，一張公告在社群上瘋傳：「親愛的 40 歲以上的客人，請不要稱呼現場辛勤工作的女性人員『阿姨』」，建議改叫大姐、妹或美女。報導沒有寫出店名與地點，但寫了一件事：這張紙條是客人幫店家印的，不是店家自己貼的公告³⁷。

📝 策展人筆記
一整套稱呼系統正在被重新協商，而提案的人站在櫃台外面。這是早餐店這個空間很特別的地方。它的規則沒有人訂過，是每天六點到八點半站在同一張煎台兩側的人，一句一句喊出來的。招牌可以被判給所有人，這套喊法本來就不屬於任何人。

往南邊走，這個時段的內容整個換掉。台南人的清晨是牛肉湯、虱目魚粥、肉燥飯、豆菜麵，跟蛋餅豆漿那條線沒有血緣。牛肉湯店多數在週一、週二公休，因為週一晚上到週二早上不宰牛。店家清晨五點左右開門，所以它也是一頓早餐³⁸。一家店的公休日由屠宰場的行事曆決定，這是另一套完全獨立的邏輯，跟台北的煎台在同一個時段各自運轉。

煎台之外還有一層：阿姨記得誰家小孩生病、誰家昨天吵架、哪一條巷子換了新鄰居。那一層在〈早餐店阿姨與社區情報網〉裡。煎台前的兩公尺，就只有這些：一句「跟平常一樣」，一份不加美乃滋的總匯，一杯已經在封膜的大冰奶。

守不住做法，守不住招牌，守不住睡眠。守得住的是「我記得你不要小黃瓜」，而這件事恰好不需要所有權。

這群人〈早餐店的經典語錄〉把煎台前那兩公尺的對話演成一齣戲，是這套喊法被集體認得的證據。

沒有人記得鐵板麵是誰發明的

這頓飯裡最日常的一味，沒有人記得它是怎麼來的。飲食媒體 Roomie 的作者索性把話說白：「牛排離席以後，鐵板麵與半熟蛋，無從考究地出現在台灣西式早餐店餐單裡。」³⁹

有人會拿 1976 年孫東寶的第一個攤位來當答案，但那個年份綁的是台式平價牛排與鐵板配菜這整套吃法，不是鐵板麵這道麵食本身⁴⁰。菜單上好幾樣東西都是這樣，身世一片空白。

鹹豆漿與蛋餅，一樣是移植，一樣是本土改造。Photo: KQuhen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

說得出名字的那些人，也一個一個離開了。2026 年 8 月 7 日，林炳生在台北過世，享壽七十歲²²。他跟 1955 年在橋頭賣豆漿的那批人沒有關係，他做的是另一件事：把一個地名送進商標註冊程序，把濃縮豆漿裝進機器，讓「永和豆漿」四個字從一家士林的店面走進全台的早餐店、麵包店、學校與超市。

中正橋頭那家店還開著，還是二十四小時。第二代董事長李慶餘受訪時談的是火候：「很多人會以為店裡的師傅偷懶，沒有翻動正在熬煮的豆漿才會有焦味，但事實上，要喝到這樣濃郁又帶有微焦風味的豆漿，其實更需要嚴謹地掌控火候與溫度。」⁴¹

做法沒有守住，名字沒有守住，煎台前的時間也沒有被制度接住。這頓飯的匿名，不是因為沒有人想擁有它。林坤炎、林炳生、李雲增、王俊傑都把名字押上去過，打過官司、賠過錢、失去過控制權——是連他們都沒能留住。

留下來的，是還有人守著那鍋豆漿的溫度，是七點十分那句不必開口的「跟平常一樣」。一份沒有作者的早餐，每天清晨在兩萬個煎台上被重寫一次。

延伸閱讀：

• 台灣眷村歷史 — 燒餅油條那條線的來處，1949 年之後的北方麵食怎麼在台灣落地
• 飯糰 — 從江南粢飯糰到台灣早餐店的內餡演化，一顆飯糰的完整身世
• 台灣小吃 — 攤販經濟怎麼撐起台灣的日常飲食，早餐只是其中一個時段
• 台灣手搖飲文化 — 大冰奶的另一半親戚，同樣是誰都能開店的產業
• 台灣美食總覽 — 從早餐往外走，一整套台灣飲食的地圖
• 早餐店阿姨與社區情報網 — 煎台之外的那一層，一家店怎麼變成一條街的節點

圖片來源

• Hero（一份台式早餐）：Breakfast sold in taiwan — 攝影 K1234567890y，Wikimedia Commons，CC0。
• 燒餅油條豆漿：Taipei breakfast with fresh soymilk 20071023 — 攝影 Yun Huang Yong，Wikimedia Commons，CC BY 2.0。
• 蛋餅特寫：Dan Bing (Taiwanese egg crepe) — 攝影 Joy，Wikimedia Commons，CC BY 2.0。
• 第二代美而美招牌：第二代美而美大同店 20120619 — 攝影 美而美二代，Wikimedia Commons，CC BY 3.0。
• 台南虱目魚鹹粥：臺南飲食 虱目魚鹹粥 — 攝影 Sin-siōng，Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0。
• 早餐店店面：Happy Breakfast Shop 20210214 — 攝影 WC-QHS，Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0。
• 鹹豆漿與蛋餅：Xian doujiang and egg flatbread Taipei — 攝影 KQuhen，Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0。

參考資料

1. 經理人：早餐店市場報導 — 引用產業研究機構「未來流通研究所」統計，2025 年全台早餐店突破 2 萬家，早餐店業 2025 年營業額年增幅升至 16.4%，居全體餐飲次產業第二。這組數字屬民間產業研究機構估算，非政府統計，統計口徑與加總方法未完整公開。↩
2. 食力 foodNEXT：封口膜與封膜笑話 — 黃宜稜撰，2018-09-09。記載 1980 年代以前飲料杯多為塑膠蓋、高雄葉益芳研發封口膜技術，並明白寫出「第一家這麼做的業者是誰？目前已經不可考了」。封口機（載體）與封膜笑話（內容）是兩件事，不可混寫成同一人的發明。↩
3. 料理．台灣（中華飲食文化基金會）專欄 — 轉引日治時期民俗紀錄《臺灣風俗誌》：「早餐大多吃粥，雖然像是農家或是勞動者從事劇烈的工作，但也很少攝取米飯。」原書版本與頁碼未公開於本轉引，同一段文字另見公民新聞平台 PeoPo，兩處同源。↩
4. 三立新聞網旅遊頻道：永和豆漿名店排行 — 逐字記載「永和豆漿最初共有三大名店」，三家分別是永和豆漿、東海豆漿與四海豆漿，都開在中正橋永和端不遠處，並說明東海豆漿「後來歷經經營權等糾紛後，最終更名為現在大家熟知的世界豆漿大王」。↩²
5. 世界豆漿大王官網「關於我們」 — 品牌自述沿革的一手頁面，記載「創立於民國四十四年〈西元1955年〉」「第一代老闆是來自山東的李雲增先生」，以及「隨著經濟發展⋯⋯從六十四年起，第一代老闆李雲增決定二十四小時營業」的完整逐字。官網僅列李雲增一人，未提共同創辦人，也未提少棒轉播。↩²³
6. 維基百科：永和豆漿 — 創辦人欄同時列李雲增與王俊傑，並記載 1982 年林炳生向經濟部標準檢驗局申請註冊成功、1985 年成立弘奇食品在台北士林開店並大量生產濃縮豆漿銷往早餐店、麵包店、學校與超級市場。↩²³
7. 國家文化記憶庫：中正橋（原川端橋） — 記載中正橋（原川端橋）於 1937 年完工。這個時序與 1955 年才設攤的豆漿攤相距十八年，無法支撐「造橋工人天天光顧」的民間說法。↩
8. 維基百科：世界少棒大賽 — 歷屆冠軍列表顯示台灣 1969、1971 至 1974 年連續奪冠，唯獨 1975 年因主辦單位決定取消外國四區參賽而未能參賽。把 24 小時營業直接歸因於「那年熬夜看少棒轉播」的說法只見於單一報導，且與 1975 年當年無台灣隊參賽的事實不符，因此本節只寫 1970 年代整體的夜間人流慣性。↩
9. 三立新聞網：蛋餅的身世 — 2019-01-21。記載蛋餅由蔥油餅加蛋演變而來、業者在麵粉中加入太白粉與番薯粉調成免揉粉漿，以及「到了1994年更開始有工廠生產現成的蛋餅皮」。這是「1994 年」說法可查到最早的成文出處，中英文維基與後續飲食媒體皆回溯至此，沒有第二個獨立來源。↩²
10. everylittled（Roomie）：粉漿蛋餅與餅皮蛋餅 — 說明粉漿蛋餅製作過程僅加冷水、煎完呈濕軟口感；餅皮蛋餅加入燙水使麵團產生糊化反應，煎後不易變形、口感酥脆紮實。↩
11. 三立新聞網：南北蛋餅差異 — 業者受訪指北部現桿麵糰成餅皮、口感酥脆，南部用麵糊煎製、走軟嫩路線且口味偏甜。這是業者的觀察，沒有對應的全台普查資料。↩
12. 維基百科：鹹豆漿 — 具 26 條以上引註，記載鹹豆漿常見於中國大陸江南地區（上海、蘇州、杭州）以及台灣，在江南稱「咸漿」，與油條、大餅、粢飯糰並列上海傳統早餐「四大金剛」。台灣的鹹豆漿是外省移民帶入後換上在地配料的版本。↩
13. 泛科學 PanSci：鹹豆漿為什麼會結塊 — 作者白尾，2019-08-30。說明豆漿主要蛋白質 Glycinin 與 beta-Conglycinin 等電點約在 pH 5 左右，加醋降低膠體粒子淨電荷、削弱斥力而聚沉。↩
14. 維基百科：粢飯糰 — 記載粢飯糰為江浙一帶的傳統早點，台灣的飯糰承自這個系統。坊間流傳的「高山族樹葉包糯米」與「礦工竹葉飯糰」兩說，出自內容農場或查無一手考據，不採。↩
15. 百度百科：米浆 — 顯示中國大陸同樣有「米浆」作為商品化飲品存在，直接挑戰「米漿是台灣獨有」的流行說法。台灣米漿以蓬萊米、花生、白芝麻的配方組合有清楚紀錄，但「中國沒有」這個比較性宣稱沒有佐證。↩
16. 聯合新聞網報時光：誰才是早餐店始祖？ — 記載美而美 1981 年由林坤炎在台北市八德路創立、靈感來自電視上美國棒球場觀眾吃熱狗的畫面、先在台北市立棒球場（今小巨蛋）賣漢堡未成功後改在育達高職附近擺餐車，並記店名由來是「美天美」麵包店與「美而廉」兩個名稱的結合，以及 1988 年加盟商搶先註冊商標的媒體通說。↩²³
17. GoldKeen 智慧財產權事務所英文分析 — 專業智財機構文章，指出最早提出「美而美」商標申請的是巨林食品（Julin Food Enterprise），時間為 1986 年，並列出支持弱勢商標認定的兩則行政法院判決字號為 1996 年第 2110 號與 1998 年第 581 號。這個版本在申請人與年份上都與媒體通說不同。↩
18. 媒體通說（1988 年某加盟商搶註）與智財事務所版本（1986 年巨林食品最早申請）在涉案主體與年份上都不一致，而司法院裁判書系統中沒有本案的公開判決全文可以對照。正文因此並陳兩套說法。↩
19. 維基百科：美而美 — 記載林坤炎 1981 年於台北市八德路創立、創立初期未申請商標保護、1988 年開始於行政法院進行一連串訴訟，以及後續分裂出巨林美而美、瑞麟美而美、弘爺漢堡、早安美芝城等品牌的譜系。這些品牌都是未上市的私人連鎖，沒有強制揭露義務，各方轉述的店數落差達數百家。↩²
20. 媒體普遍寫作「1994 年最高行政法院裁定」，但「最高行政法院」這個機關名稱要到 2000 年 7 月 1 日行政訴訟三級二審改制後才啟用，在此之前的行政訴訟只有單一層級的「行政法院」。這是後來的報導用今天的機關名稱回頭套用到 1990 年代的時代錯置。↩
21. 經理人雜誌：美而美的故事 — 記載林坤炎原為台塑集團員工、因看見美國棒球場吃熱狗的文化而做起漢堡生意，並記他與早期合作夥伴曾到「黨外公證會」抗議。這個抗議細節僅見於本篇，沒有第二來源交叉驗證。↩
22. 東森新聞：永和豆漿創始人林炳生病逝 — 2026-08-08。逐字記載「1982年，當時從事仲介業的林炳生向經濟部標準檢驗局申請商標註冊，以『永和』搭配『豆漿』作為品牌名稱，並完成商標註冊」，以及「林炳生因病醫治無效，於8月7日在台北辭世，享壽70歲」。逝世日期與享壽年齡在各家媒體報導間一致；死因僅中時新聞網一篇指為食道癌，東森與 NOWnews 都只寫因病醫治無效。↩²
23. 林炳生取得「永和豆漿」商標的年份有 1982 與 1985 兩種寫法。維基百科與東森新聞採 1982 年（商標註冊），NOWnews、中時新聞網、工商時報、HK01 等 2026 年訃聞報導多寫 1985 年，並把商標註冊與成立弘奇食品講成同一件事。較合理的讀法是 1982 年為商標註冊、1985 年為公司成立與機械化量產，兩個動作在後續報導裡被合併。↩
24. 全國法規資料庫：商標法第 29 條 — 條文一手，第 1 項第 1 款規定「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」不具識別性、不得註冊，即地名加食品名此類組合的法律依據。↩
25. 全國法規資料庫：商標法歷次修正沿革 — 記載「中華民國一百年六月二十九日總統華總一義字第 10000136171 號令修正公布全文 111 條」。總統公布為 6 月 29 日、施行日期由行政院指定為 2012 年 7 月 1 日，坊間常籠統寫成「2011 年 5 月修法」。↩
26. 人民網知識產權頻道：永和豆漿商標侵權案 — 中國官方媒體報導，記載北京海淀法院認定「豆漿」為通用名稱、「永和」為縣級行政區劃地名，商標權人無權禁止他人正當使用，但被告因門頭與餐具的近似使用仍被判賠人民幣 3.3 萬元；涉案商標編號第 9862735 號。判決書原文與正式案號未公開檢索得到，此處依媒體轉述。↩
27. ETtoday：永和豆漿創始家族租金訴訟 — 2012 年報導，記載板橋地方法院判李家須付 330 萬元租金給王家，是這樁店面房地產權糾紛較早的一個審級。↩
28. 自由時報：世界豆漿大王產權官司定讞 — 記載王俊傑與李雲增共同創立、1997 年兩人協議店面房地所有權一人一半並約定李家每月支付 35 萬元租金，全案最終由最高法院駁回上訴確定，李慶餘等賠償王寧柔本金 1,780 萬元及六年半利息 578 萬多元，合計 2,358 萬多元。↩
29. 台灣光華雜誌：一早睜開眼的幸福——早餐吃了沒？ — 鄧慧純撰文、林旻萱攝影，2023 年 7 月。逐字記載台南新興路無名魚粥老闆李振銘（85 歲）與老闆娘李蔡美雲「凌晨四點半就起床」、十多斤魚骨熬上半小時、「忙到差不多六點十分才可以開店」，以及沙淘宮前鄭家菜粽「昨天晚上用水煮一整夜，十點下鍋早上四點多起鍋」清晨五點半由一家三代開店的細節。原文同時寫「熬煮五個小時」與「十點下鍋早上四點多起鍋」（相隔六小時），兩個數字在來源內部即不一致，本文只採可核的時刻，不採時數。↩²
30. 天下雜誌（聯合新聞網轉載）：早餐店老闆娘蔡雪文 — 張方毓撰，2026-06-16。記載蔡雪文接手哥哥的早餐店、搬到店面地下一樓居住、經營超過 30 年，並收錄逐字引語「孩子顧得到，生意也做得到，比上班族還輕鬆好不好」，以及她向三重手工蛋餅皮業者進貨、以微焦脆皮蛋餅在台北打出名號的經營細節。↩
31. 勞動部：114 年 12 月底職位空缺概況調查統計結果 — 官方一手統計，記載各主要行業之職缺率以住宿及餐飲業 4.3% 為最高、職缺數 2.5 萬個占全體 9.6%，並自述本調查「至目前共計蒐集4期資料」。網路流傳的「113 年餐飲業職缺率 7.3%、近九年最高」在勞動部各期官方統計裡沒有對應數字，且該調查本身只累積四期，結構上不足以支撐「近九年最高」的比較。↩²
32. 聯合新聞網：104《2026 民生服務業人才白皮書》 — 報導 104 雇主品牌發布之白皮書，2026 年每月人才缺口達 67.3 萬人，其中住宿餐飲服務業缺口 27.3 萬人最多、餐飲類人員缺 21.5 萬人。這是民間人力銀行調查，不是政府統計。↩
33. 商業周刊／中央社：旅宿業開放移工 — 記載 2026 年服務業移工開放對象為旅宿業（觀光旅館、一般旅館）的房務、清潔、櫃檯、餐飲四職類。早餐店與小吃店未列入開放範圍。↩
34. 餐飲業聘僱外籍人力政策整理 — 產業部落格整理現行制度，說明一般餐飲業目前僅能透過「移工留才久用方案」，讓已在台工作滿一定年限的資深移工轉為中階技術人力擔任廚師，新聘基層外籍人力並未開放。↩
35. 全國法規資料庫：外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準 — 官方法規原文，一般餐飲業、小吃店、早餐店的現場人力未列入開放外國人從事之工作項目。↩
36. 關鍵評論網：台灣早餐日常實踐（許嘉麟論文改寫版） — 改寫自許嘉麟〈臺灣早餐日常實踐：西式早餐店的角色和戰術〉，《中國飲食文化》17 卷 2 期，79-140 頁（2021）。田野發現尖峰時間落在六點到八點半、得來速客人一分鐘內、外帶十分鐘內、內用約三十分鐘三型，並收錄店家受訪語「八點前就是要快」。期刊原文全文未於公開網路提供。↩
37. 中時新聞網：早餐店「請不要叫阿姨」公告 — 記者方翊倩，2026 年 5 月。逐字記載公告內容「親愛的40歲以上的客人，請不要稱呼現場辛勤工作的女性人員『阿姨』」，建議改稱大姐、妹或美女，並記載「這張紙條是客人幫他們印的」。報導未寫出店名與地點。↩
38. 維基百科：牛肉湯 — 逐字記載「因牛隻宰殺時間（週一晚上及週二早上不宰牛），多數店家在週一及週二公休，店家亦在凌晨五時左右開始營業，故也可作為早餐」。台南牛肉湯傳統的斷代在不同來源之間仍有分歧，此處採保守表述。↩
39. everylittled（Roomie）：鐵板麵 — 逐字記載「牛排離席以後，鐵板麵與半熟蛋，無從考究地出現在台灣西式早餐店餐單裡」。中文維基百科「鐵板麵」條目本身標註需要更多來源，僅四條引註且皆不涉起源，鐵板麵的發明者與年份確實沒有可靠考據。↩
40. 聯合新聞網報時光：台式鐵板牛排發跡 — 記載 1976 年孫東寶創始攤位。這個年份綁定的是台式平價牛排與鐵板配菜的整體吃法，不是鐵板麵這道麵食本身的起源，兩者不可混寫。↩
41. VERSE：世界豆漿大王，從白天到黑夜，飄香一甲子的永和味 — 專訪報導，收錄第二代董事長李慶餘逐字引語「很多人會以為店裡的師傅偷懶，沒有翻動正在熬煮的豆漿才會有焦味，但事實上，要喝到這樣濃郁又帶有微焦風味的豆漿，其實更需要嚴謹地掌控火候與溫度」。李慶餘的身分經公司登記資料交叉確認為世界豆漿大王有限公司代表人。↩