ثقافة الفطور في تايوان: عشرون ألف متجر تبيع الفطور نفسه، ولا أحد يملكه

نظرة عامة في 30 ثانية: متجر الفطور الذي يدخله التايوانيون كل يوم، لا مؤلف له. كعكة البيض، نودلز المقلاة الحديدية، حليب مثلج كبير — لا أحد يستطيع قول من اخترعها. الطريقة لا مالك لها، لذلك انتشرت الطريقة في كل زقاق، دون أن يتضرر أحد لذلك. لكن اللافتة مختلفة: لين كون-يان افتتح «مي إر مي» عام 1981، ثم فقد لاحقًا سيطرة العلامة التجارية على اسم متجره، فانشقت لافتة واحدة إلى شارع مليء بـ «مي يو مي»، «هونغ ييه»، «زاو آن مي تشي تشنغ». أما أولئك الذين يقفون كل يوم أمام مقلاة القلي: فمتاجر الفطور في كامل تايوان تتجاوز عشرين ألفًا، بينما التصنيف الرسمي للقطاعات لا يحتوي على خانة «متجر فطور».

الساعة السادسة وعشر دقائق، مقلاة الحديد الأبيض قد احترقت بالفعل لنصف ساعة. كعكة البيض تلك على اليسار ممدودة، سائل البيض ينزلق داخلها، الحواف تلتف بحلقة متفحمة. نودلز المقلاة الحديدية على اليمين في صلصة الفلفل الأسود تقلب مرة واحدة. آلة الغلق تضغط، صوت «كاك»، كوب حليب مثلج كبير يُغلق، جدار الكوب البلاستيكي يطل فورًا بطبقة من قطرات الماء.

هذه السلسلة من الحركات، تحدث الآن في كل شارع في تايوان في الوقت نفسه. تخرج من باب المنزل خمس دقائق، ستمر بأربع لافتات تشبه بعضها جدًا وتختلف قليلًا، أصحاب المتاجر الأربعة لا يعرفون بعضهم بعضًا، لكن القوائم متطابقة تقريبًا.

فطور تايواني قياسي. Photo: K1234567890y / Wikimedia Commons, CC0

ذلك المتجر في الزقاق، وذلك المتجر على بعد ثلاثة شوارع، يبيعان الفطور نفسه

تصادف هذا الأمر كل يوم، فقط لا أحد يخبرك لماذا。「مي-إر-مي」 و«مي-يو-مي» و«هونغ-يه هامبرغر» و«زاو-آن مي-زهي تشينغ»، أربع علامات تجارية تنتمي كل منها إلى شركة مختلفة، ونظام امتياز مختلف، وصاحب مختلف。لكن عندما تدخل وتطلب، تحصل على أشياء متشابهة تقريبًا: هامبرغر شرائح لحم مدهون بالمايونيز، وساندويش مقطع إلى مثلثات، وبيضية، ونودلز على المقلاة الحديدية بالفلفل الأسود، وكوب شاي أحمر مثلج أو شاي بالحليب。

حتى التفاصيل متطابقة: أكواب المشروبات تستخدم غشاء الختم لا الأغطية، يوضع الهامبرغر في كيس بلاستيكي رقيق لتأكله عبر الكيس، حتى للطعام في الداخل يعطونك مجموعة أدوات طعام أحادية الاستخدام، ومن خلف المناداة هي «شواي-كو» و«مي-نü»。لا يوجد دليل يحدد هذه الأمور، لكنك إذا غيرت المقاطعة ودخلت متجرًا آخر، فلا تزال هي نفس المنظومة。

وفقًا لإحصائيات مؤسسة بحثية صناعية، تجاوز عدد متاجر الفطور في جميع أنحاء تايوان عشرين ألف متجر في عام 2025¹。عشرون ألف متجر، قائمة طعام واحدة متطابقة تقريبًا، ومجموعة إجراءات واحدة متطابقة تقريبًا。هذا الشيء ليس له مقر رئيسي، ولا إجراءات تشغيل قياسية، ولا مؤسسة تديره。

الأغرب من ذلك، لا يمكن نسب أي شيء من هذا إلى مؤلف。كيف تحولت البيضية من فطيرة البصل الأخضر إلى عجينة سائلة، لا يوجد سوى تناقلات دون وثائق。من أول من قدم نودلز المقلاة الحديدية إلى طاولة متجر الفطور، حتى مقالة ويكيبيديا تحمل في رأسها علامة «تحتاج إلى مزيد من المصادر»。من أول من طبع تلك النكات الباردة وأبراج الحظ على غشاء الختم، خلصت وسائل الإعلام الغذائية بعد التحقيق إلى أن «الأمر حاليًا لا يمكن التحقق منه»²。

عالية التقييس، لكن بلا مؤلف。هذا هو الجانب الأكثر مخالفة للبديهة في فطور تايوان。بشكل عام، مواصفات منتج يمكن تكراره في عشرين ألف متجر، يجب أن يكون وراءها مالك قوي: علامة تجارية، براءة اختراع، عقد امتياز، مصنع مركزي。فطور تايوان على العكس: لقد نُسخ إلى كل زقاق، تحديدًا لأن شيئًا لم يُحفظ على طول الطريق。

الإفطار موجود منذ دائمًا، أما «الخروج لشراء الإفطار» فهو الجديد

هناك قول متداول على نطاق واسع مفاده: في تايوان المجتمع الزراعي، كان الناس يأكلون وجبتين فقط في اليوم؛ عند الفجر يذهبون إلى الحقول، و«الغداء» في الصباح هو الوجبة الأولى، أما الإفطار فلم يظهر إلا بعد أن جاء اليابانيون بنظام الوجبات الثلاث المنتظمة. هذا القول يبدو مقنعًا، لكن الوثائق المتاحة لا تدعمه.

في سجل العادات الشعبية للفترة اليابانية 《عادات تايوان》 ورد: «الإفطار غالبًا ما يكون محضًا، وعلى الرغم من أن المزارعين أو العمال يقومون بأعمال شاقة، إلا أنهم نادرًا ما يتناولون الأرز»³. الإفطار المذكور هنا موجود بالفعل، لكنه كان خفيفًا وغير منتظم، ومحتواه لا يتناسب مع شدة العمل. إذن، رواية «الإفطار جاء به اليابانيون» لا تصمد هنا. ما جلبه الحكم الياباني فعليًا على مدى خمسين عامًا هو الانتظام، إضافة إلى خيارات غربية مثل الخبز والقهوة، التي دخلت المدارس والمؤسسات الحكومية وقلة من المنازل.

ما كان موجودًا دائمًا هو وجبة الإفطار هذه. الجديد هو «الخروج لشراء الإفطار»، ويمكن تحديد نقطة انطلاقها في مكان صغير جدًا.

في نحو عام 1955، في منطقة جسر تشونغتشينغ في يونغخه، مقاطعة تايبيه، كان هناك ثلاثة متاجر متجاورة تبيع حليب الصويا في آن واحد: «يونغخه دو جيانغ»، و«دونغهاي دو جيانغ»، و«سيهاي دو جيانغ»⁴. لكن المصير لم يطابق اللافتات. المتجر الذي كان يرفع لافتة «يونغخه دو جيانغ» أغلق لاحقًا، وكذلك «سيهاي دو جيانغ». الناجي كان «دونغهاي دو جيانغ»، الذي غيّر اسمه بعد نزاع على حقوق الإدارة، ليصبح «ملك حليب الصويا العالمي» المعروف اليوم⁴. اسم المكان بقي، أما اللافتة الأولى التي حملته فلم تبقَ.

هناك روايات متعددة حول المؤسس. موقع «ملك حليب الصويا العالمي» الرسمي يذكر شخصًا واحدًا فقط: «الجيل الأول من المالكين هو السيد لي يون-تسنغ القادم من شاندونغ»، وكان مقره في جسر تشونغتشينغ في يونغخه حيث تجمّع قدامى المحاربين من المقاطعات الخارجية⁵. أما ويكيبيديا، و«ليبرتي تايمز»، و«سيتفي» فيسجلون أن لي يون-تسنغ ووانغ تشون-جيه أسسا المتجر معًا⁶. الرواية الرومانسية المتداولة على نطاق واسع عن «عمال بناء الجسر الذين كانوا يرتادون المكان يوميًا» لا تصمد زمنيًا: جسم جسر تشونغتشينغ الرئيسي اكتمل عام 1937، أي قبل ذلك الكشك بثماني عشرة سنة⁷.

ما أخرج متجر حليب الصويا من إطار وجبة الإفطار حقًا هو قرار اتُّخذ بعد عشرين عامًا. صفحة التاريخ على الموقع الرسمي تقول: «مع التطور الاقتصادي، تزايد سكان الحياة الليلية في منطقة تايبيه، وأصبح رواد السحور الذين يشربون حليب الصويا أكثر من زبائن الإفطار، فمنذ عام 1975، قرر الجيل الأول من المالكين لي يون-تسنغ تشغيل المتجر على مدار أربع وعشرين ساعة، وبذلك أسس سابقة لأول متجر حليب صويا يعمل على مدار الساعة في المقاطعة بأكملها.»⁵ عام 1975 (السنة 64 للجمهورية). كان ذلك عصر انتصارات تايوان المتتالية في بطولة العالم لليتل ليغ (كرة البيسبول للشباب) في ويليامسبورت، حيث كانت الجزيرة بأكملها تسهر لمتابعة البث، وعشر سنوات كاملة من هذا النمط رسّخت تدفق الناس ليلًا⁸. ومنذ ذلك الحين، ظل متجر حليب الصويا مضيئًا خارج ساعات الإفطار، ليصبح من أوائل أماكن المأكولات والمشروبات في تايوان التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة.

ما يبيعه هذا الكشك هو في حد ذاته سجل هجرة. الشاوبينغ والياوتياو هما معجنات من شمال الصين، وصلتا مع المهاجرين من المقاطعات الخارجية بعد عام 1949، وزبائن ذلك الكشك عند جسر تشونغتشينغ كانوا بالضبط تلك المجموعة من قدامى المحاربين المقيمين في يونغخه⁵. بالنسبة لكثير من التايوانيين المولودين بين خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين، نموذج الإفطار هو هذه التشكيلة، مضافًا إليها صاحب المتجر عند مدخل السوق الذي يتحدث بلهجة محلية.

الشاوبينغ، والياوتياو، وحليب الصويا، التشكيلة الأولية للمعجنات الوافدة من المقاطعات الخارجية التي دخلت صباح تايوان بعد الحرب. Photo: Yun Huang Yong / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

مع حلول ثمانينيات القرن العشرين، تزايدت الأسر ذات الدخل المزدوج، وبدأت تلك الوجبة التي كانت تُعد في مطابخ المنازل تُسند إلى متجر الزقاق. تحوّل وقت محدد إلى تجارة، تقوم على أن كثيرًا من الناس لا وقت لديهم في الفترة نفسها. وهذه التجارة منذ يومها الأول لم يكن لها مالك: ثلاث متاجر تشارك اسم مكان واحد، ولم يخطر ببال أحد أن تلك الأحرف الأربعة تحتاج إلى تسجيل.

حلقة 010 من برنامج «نكهة تايوان 77» لـ تشي-تشي 77، التي تتحدث عن كيف نما نمط «متجر الإفطار» على مدى أربعين عامًا، هي النسخة الشعبية لهذه القصة.

عندما بدأت قشرة العجين تُشحن من المصنع

سيرة «دَانْ بِينْغ» (蛋餅) هي منحنى مرئي لانخفاض العتبة.

كان الإصدار الأقدم هو «تْسُونغ يُو بِينْغ» (蔥油餅، فطيرة البصل والزيت). بعد عام 1949، أحضر المهاجرون من المقاطعات الشمالية (外省移民) أطعمة القمح الشمالية إلى تايوان التي كانت تعتمد على الأرز، وكانت فطيرة البصل أول ما استقر منها. في حقبة شح الموارد، كان البيض أفضل مكمل غذائي، فكان الكبار يكسرون بيضة داخل فطيرة البصل — وهذا كان الجيل الأول من «دَانْ بِينْغ». لاحقًا حسّن التجار القوام، فأضافوا نشا البطاطا (太白粉) ونشا البطاطا الحلوة (番薯粉) إلى الدقيق، وعجنوا خليطًا سائلًا يمكن صبه مباشرة في المقلاة دون عجن⁹.

تحول العجين إلى خليط سائل كان الخطوة الحاسمة. العجن حرفة، أما الصب فليس كذلك.

المصدر: everylittled (Roomie) شرح الفرق في عملية تصنيع دَانْ بِينْغ بالخليط السائل وقشرة جاهزة

الشمال يفضل القشرة المصنوعة يدويًا طازجة، والجنوب يميل إلى ليونة الخليط السائل، والمذاق أيضًا أحلى قليلًا¹⁰¹¹.

الخطوة التي أسقطت العتبة حقًا، يُقال إنها وقعت عام 1994، حين بدأ مصنع بإنتاج قشرة «دَانْ بِينْغ» جاهزة، فلم تعد متاجر الفطور بحاجة لتحضير المكونات، بل تفتح الكيس وتقلي مباشرة⁹.

📝 ملاحظة القيّم
عبارة «عام 1994 بدأ المصنع بالإنتاج الكمي لقشرة دَانْ بِينْغ» مكتوبة في ويكيبيديا الصينية، ومقالة «Danbing» في ويكيبيديا الإنجليزية تكتبها أيضًا. بالرجوع إلى المصادر، حاشيتا النسختين تشيران في النهاية إلى خبر حياة واحد يعود إلى 2019، وما قبل ذلك لا يوجد شيء. لا مصنع مسمى، لا أرشيف نقابة، لا شاهد مستقل ثانٍ. «حقيقة» تسجلها موسوعتان بلغتين مختلفتين في آن واحد، مصدرها واحد فقط. هذه الواقعة نفسها هي صورة مصغرة لهذه الوجبة: كل لحظة حاسمة فيها لم تترك سجلًا رسميًا، لأن أحدًا في ذلك الوقت لم يشعر بأنه يفعل شيئًا يستحق التدوين.

انهارت عتبة «الحليب الصويا» بشكل أكثر شمولية. عام 1985، أسس «لين بينغ-شينغ» (林炳生) شركة «هونغ تشي» (弘奇食品)، وافتتح متجرًا في «شيلين» (士林) بمدينة تايبيه، وأنتج حليب صويا مركزًا آليًا بكميات كبيرة، وباعه لمتاجر الفطور والمخابز والمدارس والسوبرماركت⁶. قبل ذلك، بيع الحليب الصويا كان يتطلب معرفة نقع الفول وطحنه وإتقان النار. بعد ذلك، دلو مركز مخفف بالماء يساوي قدرًا من الحليب الصويا.

باقي الأصناف على القائمة لم تكن اختراعًا تايوانيًا أصلًا. «شيان دو جيانغ» (鹹豆漿، الحليب الصويا المالح) فطور أصيل في منطقة «جيانغ نان» (江南) وشنغهاي، ويصنف مع «يو تياو» (العصا المقلية) و«دا بينغ» (الفطيرة الكبيرة) و«تسي فان توان» (كرة الأرز اللزج) ضمن «العمالقة الأربعة» لفطور شنغهاي التقليدي، ولما وصل إلى تايوان تزيّن بمكونات محلية مثل «تساي بو» (菜脯، मूली مجففة) و«شيا مي» (蝦米، جمبري مجفف)¹². لحظة تجلطه على شكل رقائق لها تفسير علمي: الخل يجعل البروتين الرئيسي في الحليب الصويا يقترب من نقطة التكافؤ الكهربائي عند pH 5 تقريبًا، فتقل الشحنة الصافية للجزيئات الغروية وتتناقص قوة التنافر بينها، فتتجمع¹³.

هيكل «فان توان» (飯糰، كرة الأرز) مستمد من «تسي فان» (粢飯، أرز لزج) في منطقتي «جيانغ» و«تشه» (江浙)، أما الحشوة فنمت لتصبح «رو سونغ» (肉鬆، لحم مجفف مبشور) و«تساي بو» و«سوان تساي» (酸菜، مخلل)¹⁴. «مي جيانغ» (米漿، حليب الأرز) يُصنع من أرز «بونغ لاي» (蓬萊米) مع الفول السوداني والسمسم الأبيض، والوصفة موثقة، لكن هل هو تايواني حصري؟ البحث يكشف وجود منتج صيني مماثل باسم «مي جيانغ» (米浆) ينفي التفرد¹⁵.

دَانْ بِينْغ هو أكثر إبداع محلي أصالة في هذه القائمة، وأكثر العناصر التي انهارت عتبتها تمامًا. Photo: Joy / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

هكذا أصبح 누구나 (أي أحد) قادرًا على فتح متجر: لا حاجة لإتقان طحن الحليب الصويا، لا حاجة لإتقان عجن العجين، مقلاة واحدة، ثلاجة واحدة، دفعة من قشور العجين المجمدة تكفي لفتح الباب. الطريقة لا يملكها أحد، لذا انتشرت في كل زقاق.

حكم المحكمة: يمكن لأي شخص تعليق لافتة «مي إير مي»

عام 1981، افتتح لين كون-يان متجرًا في طريق با-ده بمدينة تايبيه، وأطلق عليه اسم «مي إير مي». جاء الإلهام من مشهد على التلفزيون لجمهور في ملعب بيسبول أمريكي يأكلون الهوت دوغ، ففكّر: يمكن بيع الهامبرغر في تايوان بهذه الطريقة أيضًا. قبل افتتاح المتجر، سلك طريقًا ملتوية: بدأ ببيع الهامبرغر من كشك في ملعب تايبيه البلدي للبيسبول (حلبة شياو جو دان اليوم)، لكن المحاولة لم تنجح، فانتقل إلى محيط مدرسة يو-دا المهنية في تايبيه حيث دفع عربة طعام متخصصة ببيع الفطور، ولما ازدهر العمل افتتح متجرًا فعليًا¹⁶.

حروف «مي إير مي» الثلاثة مركّبة: بالقرب من منزل صديق كان هناك مخبز يسمى «مي تيان مي»، وفي ذلك الوقت كانت العديد من السوبرماركت ومحلات الأحذية تحب استخدام اسم «مي إير ليان»، فدمج الاسمين معًا¹⁶. دخلت ماكدونالدز تايوان عام 1984 فقط، والتقارب الزمني محض صدفة، ولا علاقة بين الأمرين.

لم يتقدم بطلب تسجيل علامة تجارية. بدءًا من عام 1988، دخلت العلامات التجارية المرتبطة بـ «مي إير مي» في سلسلة من الدعاوى الإدارية. الرواية الإعلامية السائدة تقول إن أحد أصحاب الامتياز سارع بتسجيل العلامة، فصار المؤسس نفسه مُنتهكًا للحقوق¹⁶. أما تحليل مكتبي للملكية الفكرية باللغة الإنجليزية فيقدم نسخة مختلفة: أول من قدم طلب تسجيل علامة «مي إير مي» التجارية هي شركة جو-لين للأغذية، وكان ذلك عام 1986¹⁷. الروايتان لا تتفقان لا في الأشخاص ولا في التواريخ¹⁸.

غير أن الروايتين تتفقان في النتيجة. في منتصف تسعينيات القرن العشرين، سلسلة أحكام من المحكمة الإدارية صنّفت نمط «مي X مي» على أنه «علامة تجارية ضعيفة»: قوة التمييز لهذه الحروف كانت قد استُنزفت بالفعل بفعل اللافتات المتشابهة التي تملأ الشوارع، لذا فإن إضافة كلمتين في المقدمة لا تشكل انتهاكًا¹⁹²⁰.

«مي إير مي الجيل الثاني». إضافة كلمات أمام اللافتة هي بالضبط نتاج حكم العلامة التجارية الضعيفة. صورة: مي إير مي الجيل الثاني / ويكيميديا كومنز، CC BY 3.0

انشقت لافتة واحدة منذ ذلك الحين إلى صف كامل. مي يو مي، جو-لين مي إير مي، روي-لين مي إير مي، هونغ-يه همبرغر، زاو-آن مي تشي تشنغ، كل منها نما ليشكل نظام امتياز خاصًا به¹⁹. تلك اللافتات المتشابهة التي تراها عندما تخرج من باب بيتك، هي نتاج تلك الأحكام في مراحلها اللاحقة.

الثمن دُفع من أشخاص محددين. الوجه الآخر للحكم هو أن لين كون-يان فقد السيطرة على اسم متجره. هو وعدد من شركائه الأوائل، ذهبوا في حينه إلى «جمعية التوثيق غير الحزبية» للاحتجاج²¹.

خط آخر يبدأ في يونغ-هو. عام 1982، لين بينغ-شينغ الذي كان يعمل في مجال الوساطة، تقدم بطلب إلى مكتب المعايير والتفتيش التابع لوزارة الاقتصاد، ونجح في تسجيل علامة تجارية بدمج «يونغ-هو» مع «دو جيانغ»⁶²². بعد ثلاث سنوات أسس شركة هونغ-تشي للأغذية، وحوّل دو جيانغ المركز إلى تجارة وطنية²³. هذا الخط لا علاقة رأس مالية له بتلك المتاجر الثلاثة عند جسر جونغ-جينغ عام 1955، مجرد اسم مكان واحد استخدمته دفعتان مختلفتان من الناس في أوقات مختلفة.

لاحقًا لم يعد مثل هذا التسجيل ممكنًا. في 29 يونيو 2011، مرسوم رئاسي نشر تعديلًا شاملًا لقانون العلامات التجارية، وضع تركيبة «اسم مكان + اسم طعام» في المادة 29 الفقرة 1 البند 1: «ما يتألف فقط من أوصاف تصف جودة السلع المعينة أو استخداماتها أو موادها أو مكان منشأها أو خصائصها ذات الصلة، يفتقر للتميز ولا يجوز تسجيله»²⁴. دخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2012²⁵.

هذه التجارة عبرت لاحقًا إلى الضفة الأخرى للمضيق. عام 2019، نظرت محكمة هايديان في بكين في نزاع انتهاك حول «يونغ-هو دو جيانغ»، والمدعي كان صاحب حق العلامة التجارية لهذه الحروف الأربعة في الصين. قضت المحكمة بأن «دو جيانغ» اسم عام، و«يونغ-هو» اسم مكان على مستوى مقاطعة، لذا لا يحق لصاحب العلامة منع الآخرين من الاستخدام المشروع. لكن استخدام المدعى عليه لخطوط ورسوم متشابهة على اللافتة وأدوات الطعام لا يزال يشكل انتهاكًا، وحكم بتعويض 33,000 رينمينبي²⁶. هذا الحكم رسم حدًا للاستخدام المشروع، بينما بقيت العلامة التجارية نفسها سارية.

📝 ملاحظة القيم
وضع القضيتين جنبًا إلى جنب يسهل قراءتهما كصدفة جميلة: يفصل بينهما ثلاثون عامًا ونطاقان قضائيان مختلفان، ولافتتان أصبحتا حروفًا يستطيع الجميع استخدامها. قانونيًّا تسيران على نظريتين مختلفتين. «العلامة التجارية الضعيفة» في تايوان مكتسبة: «مي إير مي» كانت أصلًا ذات تميز، لكن اللافتات المتشابهة التي تملأ الشوارع أخفتها. قضية هايديان في الصين فطرية: اسم مكان + اسم عام منذ البداية يفتقر للتميز. المشترك فقط هو النتيجة. معظم العلامات التجارية لا تزال تتمتع بحماية فعالة، وهاتان القضيتان استثناءان لا قاعدة.

الثمن لم يقتصر على لين كون-يان. دعوى أخرى لا علاقة لها بالعلامات التجارية، بل بالمنزل: لي يون-زينغ ووانغ جون-جييه اللذين افتتحا متجرين عند جسر جونغ-جينغ عام 1955، تقاضى ورثتهما لاحقًا حول حقوق ملكية العقار. عام 1997 اتفق الطرفان على تقاسم الملكية مناصفة، على أن تدفع عائلة لي 350,000 شهريًا إيجارًا لعائلة وانغ. محكمة بان-تشياو المحلية حكمت عام 2012 بأن تدفع عائلة لي 3.3 مليون إيجار²⁷.

القضية بأكملها حسمت نهائيًا برفض المحكمة العليا للاستئناف، فألزم لي تشينغ-يو وآخرون بدفع أصل 17.8 مليون لوانغ نينغ-رو، إضافة إلى فائدة ست سنوات ونصف تزيد عن 5.78 مليون، ليصبح المجموع أكثر من 23.58 مليون²⁸. حروف «يونغ-هو دو جيانغ» الأربعة صارت لاحقًا متاحة للجميع، بينما العائلتان اللتان أقامتا هذه التجارة عند الجسر في البداية، أمضتا أكثر من عشر سنوات في المحاكم من أجل مبنى واحد.

المصدر: موقع «ملك دو جيانغ العالمي» الرسمي، قاعدة البيانات القانونية الوطنية تاريخ تعديلات قانون العلامات التجارية، شبكة أخبار المتحدة تقارير الزمن، قناة الملكية الفكرية في موقع رينمين

اللافتة لا تُحفظ، لذا تنبت في كل شارع نسخته الخاصة منها.

تشي-تشي 77 «نكهة تايوان 77» الحلقة 37 تشرح بلغة شعبية «لماذا تتشابه اللافتات إلى هذا الحد»، يمكن مقارنتها مع خط الأحكام في هذا القسم.

أفرانٌ احترقت طوال الليل، والمتجر لم يفتح أبوابه بعد

بجانب معبد سان كوان دا دي (三官大帝廟) في طريق شينشينغ (新興路) بمدينة تاينان، يوجد كشك لبيع عصيدة السمك دون لافتة. المالك لي تشن-مينغ (李振銘)، البالغ من العمر خمسة وثمانين عامًا، يستيقظ في الرابعة والنصف فجرًا، يشعل الغاز، ويبدأ بغلي عظام سمك الميلكفيش (虱目魚) لتحضير المرقة، ثم يطبخ معدة السمك، ويسلق جلد السمك والمحار، ويظل مشغولًا بجانب الفرن حتى نحو السادسة وعشر دقائق ليتمكن من فتح المتجر. تقول المالكة المشاركة لي تساي مي-يون (李蔡美雲) إن المرقة تُغلى طازجة يوميًا، وعشرة كيلوغرامات من عظام السمك تحتاج إلى نصف ساعة من الغلي²⁹.

عصيدة الأرز بالخضار (菜粽) لعائلة تشنغ (鄭家) أمام معبد شا تاو غونغ (沙淘宮) تبدأ أبكر من ذلك، أو يمكن القول إنهم لا ينامون أصلًا. تُوضع العصائد في الماء ليلةً قبلها لتُطهى طوال الليل، توضع في القدر عند العاشرة مساءً، ولا تُرفع إلا في الرابعة فجر اليوم التالي. في الخامسة والنصف صباحًا، يفتح المتجر ثلاثة أشخاص من الجيل الثاني والثالث: تشنغ شي-نان (鄭世南)، وزوجته وو بيي-شوان (吳珮瑧)، وابنتهما تشنغ بيي-تشينغ (鄭沛晴)، يفكون أوراق الخيزران ويسكبون الصلصة الخاصة²⁹.

وجبة إفطار ببضعة عشرات من الدولارات، يسبقها مقطع زمني غير مرئي كهذا. الأفران تحترق طوال الليل، والمتاجر لم تفتح بعد.

عصيدة سمك الميلكفيش المالحة في تاينان. مرقة عظام السمك يجب أن تُغلى لمدة نصف ساعة قبل فتح المتجر. Photo: Sin-siōng / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

أما إفطار وي مي (威美早餐) في طريق زوانغجينغ (莊敬路) بمدينة تايبيه، فهو صورة أخرى. المالكة المشاركة تساي شويه-ون (蔡雪文) تسلمت متجر أخيها، وانتقلت للعيش في الطابق السفلي (الطابق الأرضي السفلي) للمتجر، وأدارته لأكثر من ثلاثين عامًا، وبنت سمعتها في تايبيه بفضل فطيرة بيض مقرمشة يدوية تُقلى حتى تكتسب لونًا بنيًا خفيفًا. عندما سُئلت عن هذا العمل، كان جوابها مباشرًا.

في هذه الجملة يتحقق أمران معًا: هي نجحت حقًا في التوفيق بين الجانبين، وشرط قدرتها على التوفيق هو أن المنزل والمتجر يقعان في العنوان نفسه. الطابق العلوي للعمل، والطولي للسكن، وقت التنقل يساوي صفرًا، ووقت رعاية الأطفال يُضغط من داخل ساعات العمل³⁰.

الجهة المؤسسية ترى صورة مختلفة تمامًا. إحصائيات وزارة العمل (勞動部) أدق تفصيلًا تصل فقط إلى طبقة «الإقامة وخدمات الطعام» (住宿及餐飲業)³¹. داخل نظام التصنيف الصناعي نفسه، لا توجد خانة باسم «متجر إفطار».

حجم النقص في العمالة قابل للقياس. مسح وزارة العمل لملخص الشواغر الوظيفية يظهر أن معدل الشواغر في قطاع الإقامة وخدمات الطعام بلغ ٤،٣٪ في نهاية ديسمبر من العام ١١٤ (٢٠٢٥)، وهو الأعلى بين القطاعات الرئيسية، بعدد شواغر بلغ خمسة وعشرين ألفًا³¹. كتاب ١٠٤ الأبيض للمواهب في صناعة الخدمات الحياتية ٢٠٢٦ (《2026 民生服務業人才白皮書》) يقدر الفجوة بأكبر من ذلك: قطاع الإقامة وخدمات الطعام ينقصه ٢٧٣ ألف شخص شهريًا، منها ٢١٥ ألف شاغر في وظائف الطعام والشراب³².

قنوات التوظيف القانونية ضيقة جدًا. سياسة العمال المهاجرين في قطاع الخدمات لعام ٢٠٢٦ أُرخيت، وفتحت أربع فئات وظيفية في قطاع الضيافة: التدبير المنزلي، التنظيف، الاستقبال، والطعام والشراب³³، بينما متاجر الإفطار ومتاجر الوجبات الخفيفة غير مشمولة في القائمة. قطاع الطعام والشراب العام حاليًا لا يستطيع سوى اتباع «خطة الاحتفاظ بالمواهب المهاجرة للاستخدام طويل الأمد» (移工留才久用方案)، التي تسمح للعمال المهاجرين الذين عملوا في تايوان لعدد معين من السنوات بالتحول إلى كوادر تقنية متوسطة للعمل كطباخين³⁴. باب توظيف العمالة الأجنبية الأساسية الجديدة لا يزال مغلقًا³⁵. لذا فإن التفسير الشائع «الشباب لا يتحملون المشقة» يخفي خلفه بضع قيود مؤسسية يمكن الإشارة إليها بأصابع اليد.

القائمة وضعتها الحكومة، وأرقام الفجوة حسبها بنك التوظيف. كيف يفكر الأشخاص الذين تمنعهم هذه القائمة من الدخول، لم يسألهم أحد. بنفس القدر، لم يُسأل الموظفون المأجورون الذين يقفون أمام مقلاة القلي ويتقاضون أجرًا بالساعة. كلام المالكة المشاركة دوّنته وسائل الإعلام، لكن ساعات عمل الموظفين، وأجر الساعة، وضماناتهم، لا توجد إحصائية واحدة حُسبت خصيصًا لهم.

هؤلاء الذين لم تلتقطهم المؤسسة، هم من يدعمون وجبة الإفطار التي يستطيع الجميع شراءها. يفتح الباب في السادسة وعشر دقائق، ذروة السابعة والنصف، ويقف على الباب تلاميذ بالزي الرسمي وموظفون يهرعون لقطار المترو. جدول التصنيف لم يترك لهم خانة، هم من تركوا وجبة طعام للجميع.

من السادسة إلى الثامنة والنصف، السرعة مهارة

أجرى هسو جيا-لين بحثًا ميدانيًا في متجر إفطار. وتبين أن ساعة الذروة تقع بين السادسة والثامنة والنصف، حيث يتقاطع ثلاثة أنواع من الزبائن أمام مقلاة التحميص نفسها: زبائن خدمة السيارات الذين يُنهون طلبهم في دقيقة واحدة، والزبائن الذين يدخلون للطلب الخارجي في غضون عشر دقائق، والزبائن الذين يجلسون لتناول الطعام في الداخل لمدة ثلاثين دقيقة تقريبًا. قال صاحب المتجر في المقابلة جملة واحدة فقط: «قبل الثامنة، لا بد من السرعة.»³⁶

القول الشائع هو أن عمة متجر الإفطار تتذكر ذوقك بسبب اللمسة الإنسانية. لكن هذا التفسير يعكس السبب والنتيجة. في تلك الساعتين ونصف، الذاكرة نفسها هي إنتاجية. هي تتذكر أنك لا تريد الخيار، لكي لا تضطر للسؤال مرة أخرى؛ بلا سؤال، جملة «كالعادة» توفر بضع عشرة ثوانٍ، فيتحرك الطابور إلى الأمام. هذه مهارة صُقلت تحت ضغط السرعة.

الألقاب أيضًا جزء من نفس المنظومة التقنية. «الشاب الوسيم» و«الفتاة الجميلة» هما أسرع نداءين عامين، لا حاجة لحفظ الأسماء، ولا خطر من النداء الخاطئ، ويمكن سماعهما عبر دخان الزيت.

متجر إفطار على جانب الشارع. من السادسة إلى الثامنة والنصف، هذا الباب يهضم صباح شارع بأكمله. Photo: WC-QHS / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

في مايو 2026، انتشر إعلان على وسائل التواصل: «عزيزي الزبائن فوق 40 عامًا، يرجى عدم مناداة الموظفات العاملات بجد في الموقع بـ«العمة»»، مع اقتراح مناداتهن بـ«الأخت الكبرى» أو «الأخت الصغرى» أو «الجميلة». التقرير لم يذكر اسم المتجر ولا موقعه، لكنه ذكر أمرًا واحدًا: هذه الورقة طبّعها زبائن للمتجر، وليست إعلانًا لصقه المتجر نفسه³⁷.

📝 ملاحظة القيّم
منظومة ألقاب كاملة تُعاد التفاوض حولها، بينما يقف مقدم الاقتراح خارج العداد. هذا ما يجعل فضاء متجر الإفطار مميزًا للغاية. قواعده لم يضعها أحد، بل صاغها الناس الذين يقفون يوميًا من السادسة إلى الثامنة والنصف على جانبي مقلاة التحميص نفسها، نداءً بعد نداء. يمكن أن يُحكم باللافتة للجميع، لكن هذه المنظومة الندائية لم تكن ملكًا لأحد أصلًا.

إذا اتجهنا جنوبًا، يتغير محتوى هذه الفترة بالكامل. صباح أهل تاينان هو حساء اللحم البقري، وبودينغ سمك الموليت، وأرز باللحم المفروم، ونودلز براعم الفاصوليا، لا قرابة لها مع خط لفائف البيض وحليب الصويا. متاجر حساء اللحم البقري يغلب أن تغلق أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء، لأن الذبح لا يتم من ليلة الاثنين إلى صباح الثلاثاء. يفتح أصحاب المتاجر حوالي الخامسة فجرًا، لذا فهي أيضًا وجبة إفطار³⁸. يوم عطلة المتجر يحدده تقويم المسالخ، وهو منطق مستقل تمامًا، يعمل في نفس الفترة الزمنية التي تعمل فيها مقلاة تايبيه، كلٌّ على حدة.

خارج المقلاة توجد طبقة أخرى: العمة تتذكر أي طفل مريض في أي بيت، وأي بيت شهد شجارًا أمس، وأي زقاق استقبل جارًا جديدًا. تلك الطبقة موجودة في 〈عمة متجر الإفطار وشبكة معلومات المجتمع〉. في المترين أمام المقلاة، لا يوجد سوى هذا: جملة «كالعادة»، ووجبة شاملة بدون مايونيز، وكوب حليب مثلج كبير مُغلف بالفعل.

لا يمكن الحفاظ على الطريقة، ولا على اللافتة، ولا على النوم. ما يمكن الحفاظ عليه هو «أنا أتذكر أنك لا تريد الخيار»، وهذا الأمر恰好 لا يحتاج إلى ملكية.

مسرحية هذه المجموعة «أقوال متجر الإفطار الكلاسيكية» تحوّل الحوار في المترين أمام المقلاة إلى عرض مسرحي، وهو دليل على أن هذه المنظومة الندائية معترف بها جماعيًا.

لا أحد يتذكر من اخترع نودلز المقلاة الحديدية

أكثر الأطباق اعتيادية في هذه الوجبة، لا أحد يتذكر كيف جاءت. كاتب وسائل الإعلام الغذائية Roomie قالها صراحة: «بعد مغادرة الستيك، ظهرت نودلز المقلاة الحديدية والبيض نصف الناضج دون أن يُعرف مصدرها في قوائم مطاعم الفطور الغربية في تايوان.»³⁹

قد يأخذ البعض أول كشك لـ سون دونغ-باو في عام 1976 كإجابة، لكن ذلك العام يرتبط بمجموعة كاملة من الستيك التايواني بأسعار معقولة وأطباق المقلاة الحديدية الجانبية، وليس بطبق نودلز المقلاة الحديدية بحد ذاته⁴⁰. عدة أصناف في القائمة حالها كذلك، أصولها في فراغ تام.

حليب الصويا المالح وبيض الكريب، كلاهما منقول وكلاهما خضع للتكيف المحلي. Photo: KQuhen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

أولئك الذين يمكن ذكر أسمائهم غادروا هم أيضًا واحدًا تلو الآخر. في 7 أغسطس 2026، توفي لين بينغ-شينغ في تايبيه عن عمر يناهز السبعين عامًا²². لم تكن له علاقة بأولئك الذين باعوا حليب الصويا عند رأس الجسر في عام 1955، بل فعل شيئًا آخر: أدخل اسم مكان في إجراءات تسجيل العلامة التجارية، ووضع حليب الصويا المركز في آلات، ليجعل الكلمات الأربع «يونغ هي دو جيانغ» تخرج من متجر في شيلين إلى مطاعم الفطور والمخابز والمدارس والسوبرماركت في جميع أنحاء تايوان.

ذلك المتجر عند جسر جونغجينغ لا يزال مفتوحًا، وعلى مدار أربع وعشرين ساعة. تحدث رئيس مجلس الإدارة من الجيل الثاني لي تشينغ-يو في مقابلة عن التحكم بالنار: «كثيرون يظنون أن السادة في المتجر يتكاسلون ولا يحركون حليب الصويا أثناء غليه فيظهر الطعم المحروق، لكن الحقيقة أن الحصول على حليب صويا بهذا الغنى مع نكهة محروقة خفيفة يتطلب في الواقع تحكمًا صارمًا في النار ودرجة الحرارة.»⁴¹

الطريقة لم تُحفظ، والاسم لم يُحفظ، والوقت أمام مقلاة القلي لم يُلتقطه أي نظام. غموض هذه الوجبة ليس لأن لا أحد أراد امتلاكها. لين كون-يان، لين بينغ-شينغ، لي يون-زينغ، وانغ جون-جيه وضعوا أسماءهم على المحك، خاضوا دعاوى، دفعوا تعويضات، خسروا السيطرة — حتى هم لم يستطيعوا الاحتفاظ بها.

ما بقي، هو أن هناك من لا يزال يحرس حرارة قدر حليب الصويا تلك، هي جملة «كالعادة» في السابعة وعشر دقائق التي لا تحتاج للنطق. فطور بلا مؤلف، يُعاد كتابته كل فجر على عشرين ألف مقلاة.

قراءة موسعة:

• تاريخ قرى تايوان العسكرية — مصدر خط الكعك المحشو وعيدان الزيت، كيف استقرت أطعمة المعكرونة الشمالية في تايوان بعد عام 1949
• كرة الأرز (فان توان) — من كرة أرز جيانغنان إلى تطور الحشوات في مطاعم الفطور التايوانية، سيرة كاملة لكرة أرز واحدة
• أطعمة تايوان الخفيفة — كيف دعم اقتصاد الباعة المتجولين الطعام اليومي في تايوان، الفطور مجرد فترة واحدة منه
• ثقافة المشروبات المخفوقة يدويًا في تايوان — قريب النصف الآخر من حليب الثلج الكبير، صناعة بنفس القدر يستطيع فيها أي أحد فتح متجر
• نظرة شاملة على طعام تايوان — من الفطور إلى الخارج، خريطة كاملة لطعام تايوان
• عمة متجر الفطور وشبكة معلومات المجتمع — تلك الطبقة خارج المقلاة، كيف يتحول متجر واحد إلى عقدة لشارع كامل

مصادر الصور

• Hero（وجبة فطور تايوانية）：Breakfast sold in taiwan — تصوير K1234567890y، ويكيميديا كومنز، CC0。
• شاوبينغ ويوتياو ودوجيانغ：Taipei breakfast with fresh soymilk 20071023 — تصوير Yun Huang Yong، ويكيميديا كومنز، CC BY 2.0。
• مقربة من دان بينغ：Dan Bing (Taiwanese egg crepe) — تصوير Joy، ويكيميديا كومنز، CC BY 2.0。
• لافتة الجيل الثاني لـ مي آند مي：第二代美而美大同店 20120619 — تصوير 美而美二代، ويكيميديا كومنز، CC BY 3.0。
• محار تينان المالح：臺南飲食 虱目魚鹹粥 — تصوير Sin-siōng، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0。
• واجهة متجر فطور：Happy Breakfast Shop 20210214 — تصوير WC-QHS، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0。
• شيان دوجيانغ ودان بينغ：Xian doujiang and egg flatbread Taipei — تصوير KQuhen، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0。

المراجع