جزيرة كويشان: الوطن الذي يراه سكان إيلان كل يوم، لكن الذين عاشوا فيها لم يعد بإمكانهم العودة إليه

ملخص في 30 ثانية: جزيرة كويشان هي جزيرة بركانية تبلغ مساحتها 2.841 كيلومتر مربع في مياه إيلان البعيدة، على بعد حوالي 10 كيلومترات من ميناء ووشي في توتشينغ. تبلغ عرضها من الغرب إلى الشرق 3.1 كيلومتر، وطولها من الجنوب إلى الشمال 1.6 كيلومتر. إنها الوجهة الأولى من بين "ثمانية مناظر طبيعية للرلانغ" وهي "شروق كويشان" التي رأها سكان إيلان عندما يقودون القطار تحت الأرض لأول مرة، ويقولون "قد وصلنا إلى المنزل الآن". لكن هذه "رمزية المنزل" لم تأتِ إلا عبر نقل قرى دون تعويض: في ذروتها السكانية، عاش أكثر من مئة أسرة وأكثر من سبعمائة نسمة. بدأت عمليات النقل تدريجياً منذ عام 1974، وفي عام 1977 أغلقت وزارة الدفاع الجزيرة تماماً. انتقل السكان إلى حياتهم المستقرة في توتشينغ الكبير، حيث تلقى كل أسرة قرض بنكي تايواني بقيمة 150 ألف يوان جديد بمدة سداد 16 سنة، كما لزم على كل أسرة شراء الأرض بنفسها. من اليابسة، لم يتمكن سكان إيلان من زيارة الجزيرة حتى عام 2000؛ أما السكان الأصليون الذين عاشوا في الجزيرة فعلاً، فقد تم هدم منازلهم، ونُقلت مآذنهم، ورغم بقاء منازلهم لا تزال هناك، إلا أنهم لم يعد بإمكانهم العودة إليها. هذه المقالة تتحدث عن الجزيرة التي لا تزال موجودة، لكن الأشخاص الذين يتذكرونها بصورة حية تتلاشى وجودهم.

من منظر بحري، بروفيل جزيرة كويشان على شكل سلحفاة واضح: رأس السلحفاة على اليمين، قشرة السلحفاة مرتفعة، ذيل السلحفاة يمتد إلى اليسار بتمديد مُنحني من الرمال. (ألتيس/ويكيميديا كومونز، CC BY-SA 3.0)

حلم اليابسة التي يحلم بها اليابسة

إذا واجهتِ في تشيانغ تشينغ رجلاً ينتمي إلى عائلة هوانغ تشين يو، فاسأليه عن المكان الذي يعرفه الأفضل. لن يشير إلى شارع تشيانغ تشينغ القديم، ولن يذكر ميناء ووشي. بل سيشير إلى الجزيرة البحرية على شكل سلحفاة.

هوانغ تشين يو انتقلت من جزيرة سلحفاة إلى تشيانغ تشين عندما كانت تبلغ 33 عامًا، وفي العام الذي تلتقطت فيه مقابلة مع مجلة هوانغ وا، كانت تبلغ 68 عامًا، أي بعد أكثر من ثلاثين عامًا¹。 تتذكر لماذا لم تتمكن من المغادرة: «ليس لأنني لم أرغب في المغادرة، لكن في ذلك الوقت، لم يكن هناك ماء ولا كهرباء، وعلى الجزيرة وقع حادث غريب حيث ولد طفل ثم توفي في الحال، لذا قررنا الانتقال إلى هنا من أجل الأجيال القادمة.»¹ المغادرة كانت موافقة ذاتية، لأن ظروف الجزيرة لم تتمكّس من بقاء جيل واحد. لكن الموافقة على المغادرة، والقدرة على التخلي، فهما أمران مختلفان.

الجملة التالية التي تكلمتها هي العمود الفقري لهذه المقالة: «فكري، بعد أن عشتُ في تايوان لسنوات طويلة، كل مرة أغفو فيها، أحلم بأنني أعيش على جزيرة سلحفاة.»¹ عاشت في تشيانغ تشين لمدة ثلاثين عامًا، لكن أحلامها لم تصل إلى اليابسة.

لننتقل الآن إلى اليابسة. بالنسبة لمن لم يعيشوا على جزيرة سلحفاة، فإن هذه الجزيرة تمثّل وجودًا آخر. إنها النقطة الأكثر واضحة على الأ horison عند النظر من سهل لانيانغ، وهي مؤشر للصيادين على حالة الجو، وعندما يعود المهاجرون، فإنهم يرونها عندما يخرجون من نفق شيان شيانغ ويشوفون البحر إلى اليسار — عند رؤيتها، يعرفون أنهم قريبون من المنزل. (عند العودة إلى جنوب سهل لانيانغ، تكون الجزيرة على اليسار. لكن عند المغادرة إلى الشمال، تنتقل إلى اليمين.) الشاعر لين هوان جيانغ، وهو من مدينة تشيانغ تشين، كتب عن جزيرة سلحفاة: «أنتِ الجزيرة التي رأيتها في لحظة ولادتي؛ جزيرة تتحرك.»²

وهكذا، جزيرة سلحفاة هي في الوقت نفسه نوعان مختلفان من «الوطن». بالنسبة لسكان اليابسة، فهي اتجاه الوطن، يرونها كل يوم، وخلال الفترة من 1977 إلى 2000 (22 عامًا)، لم يتمكوا من الوصول إليها مرة واحدة. بالنسبة لمن عاشوا فعليًّا على الجزيرة، فهي وطن لا يمكن العودة إليه، يمكن الوصول إليه، لكن لم يعد بإمكانهم البقاء. رؤيته ممكنة، لكن الوصول إليها غير ممكن. الوصول إليها ممكن، لكن الإقامة غير ممكنة. جزيرة واحدة، نوعان مختلفان من الحنين.

جزيرة حية لكنها لا تحتوي على أي سكان حيين

لفهم لماذا جزيرة كويشان لا يمكن التخلي عنها، يجب أولاً معرفة أنها بحد ذاتها كيانٌ حيٌّ يتنفس.

هي إحدى عدة جزر تايوان المؤكدة كبركان نشط. معيار التحديد هو أن يكون هناك انفجار خلال السنوات العشر آلاف الماضية، بالإضافة إلى نشاط حراري حالي. جزيرة كويشان تفي بكلا المعيارين. استخدمت قسم الجيولوجيا بجامعة تايوان تقنية التلوين بالأشعة المؤينة (Thermoluminescence) لتحديد تواريخ الصخائر المترسبة الموجودة في الصخائر البركانية على الجزيرة، وحددت رقمًا يقارب سبعة آلاف سنة مضت، واستنتجت أن الجزيرة عانت على الأقل من أربعة نشاط بركانية خلال السبعة آلاف سنة الماضية، وربما حدثت آخر مرة في جزيرة كويشان³. تواريخ أقدم تعود إلى فترة أبعد، حيث استخدمت المسح الجيولوجي تقنية النيون-أرغون (K-Ar dating) لتحديد أن تشكيل الجزيرة بأكملها يعود إلى بين عشرين ألف سنة وسبعين ألف سنة مضت، على مراحل من الثوران البركاني البحري⁴.

ما يعطي وزنًا حقيقيًّا لكلمة "بركان نشط" هو الكشف الذي قام به فريق لين تشينغ هونغ من أكاديمية البحوث الوطنية. فقد استخدموا موجات S للكتشف عن مستودع مغاريق تحت جزيرة كويشان، بعمق يتراوح بين ثلاثة عشر وثلاثة وعشرين كيلومتر، بطول حوالي ثلاثين كيلومتر وعرض حوالي عشرة كيلومتر، أي بحوالي خمسة عشر في المئة أكبر من مجموعة البراكين الكبيرة في شمال تايوان⁵. وقد قام جiang Xie Xiang التابع لجامعة إي لان بعمل مراقبة للاهتزازات الدقيقة، وسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2009 أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة اهتزازًا ذو إيقاع قليل، بمتوسط سبعة عشر اهتزازًا يوميًّا⁶. الأرض تحت قدمينا لم تكن مرة واحدة هادئة.

جزيرة كويشان، الضفة الصخرية الأنشستية تنزلق مباشرة إلى البحر، والمياه تحتها هي موقع الينابيع الحرارية البحرية. (Peellden/Wikimedia Commons، CC BY-SA 3.0)

📝 ملاحظة المحرر: يحب وسائل الإعلام أن تستخدم كلمة "بركان نشط" كعنوان مثير، كأن جزيرة كويشان ستنفجر في أي لحظة. لكن عندما ننظر إلى نطاق الزمن الجيولوجي، نجد شيئًا أكثر إثارة للاهتمام: الجزيرة حية من الناحية الجيولوجية، ساعة الزمن الجيولوجي لا تزال تتحرك، مستودع المغاريق لا يزال موجودًا تحت الأرض، ثقوب الكبريت لا تزال تنطلق دخانًا؛ أما البشر على الجزيرة، فقد رحلوا تمامًا في السبعينيات. جزيرة حية لكنها لا تحتوي على أي سكان حيين. عندما نضع كلمة "حي" على الجانبين — على البركان والسكان — تكمن الغرابة والحزن في تلك الفجوة.

أشهر معلم سياحي على هذه الجزيرة هو "بحيرة الحليب". أمام جزيرة كويشان، تحت البحر، هناك حقل منابض حرارية يمتد على مساحة نصف كيلومتر مربع، وفي العمق بين خمسة وثلاثين متر، هناك أكثر من ثلاثين نابضًا يلونان مياه السطح البحري بلون أبيض مثل الحليب⁷. غالبًا ما يقول الناس على الإنترنت إن اللون الأبيض هو من المياه الدافئة أو من كربونات الكالسيوم، لكن هذه الفرضيات يمكن استبعادهما. وفقًا لدراسات أكاديمية إنجليزية، فإن لون بحيرة الحليب الأبيض يأتي من ترسيب عنصر الكبريت، وفقاعات دقيقة للكبريت والثاني أكسيد الكربون، إلى جانب بكتيريا الكبريت المتجمعة، وهذه العوامل الثلاثة معًا تجعل المياه سطحية بيضاء⁸.

بحيرة الحليب أمام جزيرة كويشان، حيث تصبح الينابيع الحرارية البحرية الملوثة بالكبريت مياه السطح البحري بيضاء، مع خط واضح يفصلها عن المياه الزرقاء الخارجية. (Ping an Chang/Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0)

كم تكون هذه الحرارة مكثفة؟ الأرقام تتحدث. درجة حرارة منبع Huangquan تتراوح بين تسعين وست عشرة درجة مئوية، والقيمة الحمضية القاعدية حوالي 4.5. منبع Baiquan يتراوح بين أربعين واثنين وستين درجة مئوية، والقيمة الحمضية القاعدية حوالي 5.9. وفي مركز الحموضة، تنخفض القيمة الحمضية القاعدية إلى 1.52، وهو أحد أكثر بيئات الأعماق الحرارية البحرية تطرفًا في العالم⁹.

أفضل من يروي قصة هذه الحرارة هو نوع من سلحفاة البركان المعروف باسم "سلحفاة الكويشان البركانية" (Xenograpsus testudinatus). رأسها يشبه قشرة سلحفاة، وتم تصنيفها كنوع جديد عام 2000 بواسطة باحثين من تايوان، واسمها العلمي هو Xenograpsus testudinatus¹⁰. تعيش فقط في المناطق ذات العمق بين خمسة وثلاثين متر، وتتغذى على الكائنات المائية المنقولة من الأعماق العلوية بعد أن تميتها الدخان الكبريتي، بالإضافة إلى البكتيريا المتعاونة، ويمكن أن تصل كثافتها إلى ثلاثمائة وست وأربعين نوعًا في المتر المربع¹⁰. في هذه البيئة التي تتجاوز درجة الحرارة المئوية وتصل إلى 1.5 في القيمة الحمضية القاعدية، حيث تموت كل ما حولها بقتل الحرارة، فإنها تعيش بصحة جيدة. من المهم ملاحظة أن هناك تعبيرًا شائعًا يجب تجنبه: غالبًا ما يُنسب إلى سلحفاة الكويشان البركانية أنها نوعٌ أصليٌّ لتايوان، لكن في الواقع توجد هذه السلحفاة أيضًا في المياه جنوب غرب جزيرة كيوشو في اليابان، ولا يمكن اعتبارها نوعًا مميزًا لجزيرة كويشان وحدها¹⁰.

سلحفاة الكويشان البركانية، نوع جديد تم تصنيفه عام 2000، رأسها يشبه قشرة سلحفاة، ويتغذى على الكائنات المائية المنقلة من الأعماق العلوية بعد أن تميتها الدخان الكبريتي. (SSR2000/Wikimedia Commons، CC BY-SA 3.0)

بينما نتحدث، تتحرك هذه الجزيرة. تشير مراقبات GPS إلى أن جزيرة كويشان تتحرك ببطء نحو الشرق والجنوب الشرقي بمقدار ثلاثة وثلثي سنتيمتر في العام، وقد تحركت مجموعيًا بمقدار عشرة واثنين سنتيمتر خلال الفترة بين عامي 2007 و2010¹¹. كانت كلمة "جزيرة تتحرك" التي ذكرها لين هواي تشينغ، في الأصل خيالًا شاعريًّا رومانسيًّا، لكن الجيولوجيا أضافت إليها معنى حرفيًّا.

حياةٌ ذات يومٍ على الجزيرة: قرية بحريةٌ بلا ماءٍ ولا كهرباء، ومعبدٌ استُبدل فيه الإله الرئيسي ثلاث مرات

تحت التضاريس الجغرافية، فهذه الجزيرة حقًا كانت تُقطن، ولفترة طويلة.

يقرر أين يعيش الناس شكل الجزيرة. تحيط جزيرة غوشيا بأغلبها بجدرانٍ محجوبةٍ حادة، ولا يوجد سوى طرفٍ غربيٍّ يُدعى «ذيل السلحفاة»، حيث توجد شاطئٌ مستويةٌ بحريةٌ تحت محميةٍ من الجبال، تغطي نحو ثلاثين هكتارًا، وارتفاعها أعلى قليلًا من السواحل المحيطة، وهذه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن فيها للبشر أن يعيشوا عليها¹². تبنى المستوطنة في ثلاث صفوفٍ من المنازل على طول طريقٍ واحد، والمسافة بين بدايته ونهايته أقل من مئتي متر، يمشيها أحدهم في عشر دقائق. كانت معظم المنازل التي بُنيت في عهد الحكم الياباني تُبنى من الحصى¹². لاحقًا استقرت الجيوش العسكرية هناك، وتم بناء المخيمات العسكرية في نفس الموقع، بما في ذلك المعبد والمصباح الساخن والتمثال الذي أُقيم لاحقًا لتمثال الكوكبة، وكلها تحيط بحوض ذيل السلحفاة. المستوطنة، المخيم العسكري، والعبادة، كل هذه الأجيال تتداخل في هذه الشاطئ الصغير، ولا يمكن لأحد أن يعيش إلا هنا.

في عهد الديناستيا القينغ، قام رجلٌ يُدعى هوانغ وو أبو تشينغ، والذي جلب تمثال الإله نيه تشي تي من مقاطعة فوكيان شين هوا، وبدأ بعبادته في منزله¹³. في عام 1854 (السنة الرابعة من عهد امبراطور ديانغ تشينغ)، بنى السكان المعبد، وفي عام 1885 (السنة الحادية عشرة من عهد امبراطور جيا تشينغ تشي) جمعوا التبرعات لشراء تمثال الإله وبنوا المعبد رسميًا، وكان الإله الرئيسي هو نيه تشي تي الثلاثي¹³. في عام 1941 (السنة السادسة عشرة من عهد اليابان)، وجد السكان في البحر سفينةً مُهجورةً تحمل تمثال الإلهة ماموزو، فأدخلوها إلى المعبد¹³. في عام 1967 أُعيد بناء المعبد وأُطلق عليه اسم «جون لان جوان»، أي «حماية لان تشين»، واستُبدل الإله الرئيسي بماموزو¹³.

تغييرات الإله الرئيسي في هذا المعبد تقريبًا تعكس مصير جزيرة غوشيا. خلال الفترة بين عامي 1989 و1990، أُقيم تمثال الكوكبة. في يناير 2000، نقلت الجيش الجزيرة إلى إدارة حرس السواحل، وغُيّر اسم المعبد إلى «بلطاكونغ»، وعُقد تمثال الكوكبة¹⁴. نيه تشي تي، ماموزو، الكوكبة، ثلاثة ألهةٍ رئيسيين استُبدلوا في معبد جزيرة صغيرة. الألهة تأتي وتذهب، وهي أكثر وضوحًا مما مرّ على هذه الجزيرة. باب المعبد القديم لا يزال يحمل عنوانًا واحدًا: رقم 282، بلوك غوشيا، مدينة تشيان¹³.

بلطاكونغ كان سابقًا معبد جون لان جوان، حيث استُبدل الإله الرئيسي من نيه تشي تي وماموزو إلى الكوكبة، وهو ما يعكس تقريبًا مصير جزيرة غوشيا. (Outlookxp／Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0)

ليس من السهل العيش على هذه الجزيرة. لا يوجد ماءٌ صالٍ، ولا كهرباء، ولا يتجاوز التعليم الأطفال حتى المرحلة الابتدائية. أبرز تقليدٍ واحدٌ يُدعى «عمل النصف من شهر يونيو». كتبت المؤلفة وو مين شيا في مقالتها عام 1975 تفاصيل هذا العادة: يسافر صيادو جزيرة غوشيا إلى مدينة نان تشاو للعمل في رحلاتٍ بعيدة، ويغادرون قبل عيد البكاء بقليل، ويعودون بعد حوالي مئة يوم¹⁵. بما أنهم لن يتمكنوا من الحضور في ميلاد ماموزو في اليوم الثالث والعشرين من الشهر الثالث عشر حسب التقويم القمري، فقرروا دمج ميلاد ماموزو مع ميلاد تي تشي تي في اليوم الخامس عشر من الشهر السادس حسب التقويم القمري¹⁵. في ذلك اليوم، يتجمع العائلات معًا كأنهم يحتفلون بعيدًا جديدًا، ويُدعون فرق موسيقى غو تشي للعزف لعدة أيام¹⁵. هذه التعديلة التي نشأت عن توقيت البحر أصبحت أكثر احتفالًا على الجزيرة.

ومع ذلك، هذه الطريقة الحياتية تتلاشى تدريجيًا. في العام الذي كتبت فيه المقالة، كان عدد سكان الجزيرة قد انخفض بشكل كبير من الذروة. وقد سجلت الأرقام التي ذكرها: «في أقصى ازدحام، بلغ عدد السكان حوالي مئة أسرة وأكثر من سبعمائة نسمة، لكن في السنوات الأخيرة ترك الكثيرون، وبقي أقل من ثلاثين أسرة، ويعتمد الجميع على الصيد».¹⁶ من سبعمائة نسمة إلى ثلاثين أسرة، يترك الناس الجزيرة واحدةً تلو الأخرى.

النقل القروي: وداع بلا تعويض

هذه هي جوهر المقالة. لماذا غادر سكان جزيرة غوشيا، وكيف غادروا، وماذا حصلوا بعد رحيلهم، وماذا لم يحصلوا عليه، هذه الأسئلة تحدد كيف تفهم الجزيرة. دعنا نعيد الزمن إلى عام 1971، حيث زار رئيس بلدية يي لانغ على الجزيرة لعقد اجتماع قروي، واقترح النقل القروي، ووعد السكان بأنهم «يمكنهم العودة في أي وقت»¹⁷. بالنسبة لسكان الجزيرة، كانت الأسباب للبقاء تتناقص باستمرار: إعصارات متكررة، انقطاع الإمدادات الغذائية، نقص الرعاية الصحية، وتعليم ابتدائي فقط، بالإضافة إلى أن النساء الشابات لا يرغبن في الزواج على هذه الجزيرة التي لا تملك ماء ولا كهرباء، مما أدى إلى أزمة في الزواجات والسكان¹⁷. في عام 1974 (العام 63 في التقويم الجمهوري)، قدمت البلدية اقتراحًا رسميًا للنقل القروي، وبدأت بعض العائلات في الانتقال طوعيًّا¹⁷.

جين يين تشون، رئيس بلدية دا شياي جو شيا، كان أحد من غادر في ذلك الوقت. كانت أسبابه بسيطة، وهي أخذتها من أجل تعليم أطفاله. لاحقًا، تحدث إلى مجلة هوانغ وا عن تلك الفترة: «منذ العام 63 في التقويم الجمهوري، لم أترك المكان الذي نشأت وتربيت فيه من أجل مشكلة تعليم أطفالي. لم أتوقع أن تُعلن جزيرة غوشيا كمنطقة تحت الإدارة العسكرية في العام التالي. لقد عادت لزيارة الجزيرة بعد عشرين عامًا...»¹⁸. لم يعرف حين غادر أن هذه المرة ستستغرق عشرين عامًا حتى يتمكن من المبادرة مرة أخرى إلى تلك الأرض.

في يوليو 1975، كتب وو مين هسياو المقالة التي سُحبت وأعيدت الاقتباس منها لاحقًا، بعنوان «جزيرة غوشيا──جزيرة ستنسى»، والتي نُشرت في جريدة تشاينا تايمز اليوم الثاني¹⁶. في تلك المقالة، كان يبدو وكأنه يصرخ، فيقول إنه يتحدث نيابة عن سكان الجزيرة المترددين: «هجروا! هجروا! ماذا نحافظ عليه؟» «هجروا! هجروا! نحن جيلنا تخلفنا، لكن أطفالنا لا يزالون في الوقت المناسب!»¹⁶. العنوان كان كأنه تنبؤٌ نبوءي: جزيرة ستنسى.

في عام 1977 (العام 66 في التقويم الجمهوري)، اكتملت الأمور. قرض بنك تايوان المدعوم من إدارة شؤون المناطق الإدارية في تايوان، وتم بناء 106 وحدة سكنية حكومية في تشياو شيا، وانتقل السكان جميعًا إلى هناك، وهذه المنطقة الجديدة سُميت «حي رين تسو». في نفس العام، أعلنت وزارة الدفاع رسميًّا عن إغلاق الجزيرة، وجعلت جزيرة غوشيا منطقة تحت الإدارة العسكرية¹⁷. في العام التالي 1978، تم دمج بلدية غوشيا مع بلدية تشياو شيا، واختفت هذه البلدية من الخريطة الإدارية، ولم تُعاد تأسيسها إلا في 1 يوليو 2001¹⁹.

الخلاف الحقيقي يكمن في كلمة «تعويض». غالبًا ما تُصف الوثائق بأن الحكومة «قامت بتسوية السكان بشكل جيد»، لكن عند التفصيل، لا يقف هذا التعبير على صواب. حصل السكان على قرض، وليس تعويضًا: خمسة عشر مليون يوان لكل أسرة، تُسدد على مدى ستة عشرة سنة إلى بنك تايوان²⁰. الأرض التي اشترتها العائلات في الحي الجديد «رين تسو»، كانت قد اشترتها أنفسهم بأموالهم الخاصة²⁰. بعبارة أخرى، فقد فقدوا وطنهم الأصلي، وحصلوا على قرض يجب أن يُسدد، وأرض يجب أن يشتروها بأنفسهم.

المشكلة الأعمق تكمن في الأرض التي كانت على الجزيرة. جين تشين مينغ، رئيس جمعية تطوير جزيرة غوشيا، قال شيئًا ثقيلًا: «حتى لو كنا أغبياء، لن نتمكن من بيع الأرض بسعر واحد لكل متر مربع.»²¹. إشارته كانت إلى العقد الذي وقع فيه بسعر «واحد لكل متر مربع». لين تشين شينغ، أستاذ جامعة كونغ تا، وأحد سكان الجزيرة، تذكر الأمور بوضوح: «في النهاية، جاء العسكريون وهدموا منازلنا. فقدنا كل أغراضنا المنزلية. وكنا نضحك على أنفسنا قائلين إننا من سكان غوشيا الأغبياء، ولم نطالب بأي شيء.»²¹. كلمة «سكان غوشيا الأغبياء» كانت لقبهم لأنفسهم، نوع من الضحك المأساة.

أستاذ خو كور شينغ من قسم العلوم الجغرافية في جامعة الدولة الوطنية شرح الأمر بوضوح. أشار إلى أن الأرض في جزيرة غوشيا كانت تحت الإدارة الوطنية منذ العام 43 في التقويم الجمهوري، ولم تحتاج إلى إعادة استصلاح في العام 63. وضع تشخيصًا واضحًا: «ما واجهته جزيرة غوشيا ليس استصلاح أراضٍ، بل مصادرة أراضٍ.»²¹. الاستصلاح يتطلب تعويضًا، والمصادرة لا تتطلب ذلك على الإطلاق──فرق واحد في الكلمة يعني نوعين مختلفين تمامًا من المعاملة. لاحقًا، تدخلت لجنة المراجعة الوطنية للتحقيق، وأكدت أن عملية الاستصلاح التي أجريت في ذلك الوقت «كانت بها بالتأكيد بعض العيوب»، ووصت الحكومة بمعالجتها²⁰. مرت سنوات عديدة قبل أن يعترف المسؤولون رسميًّا بوجود مشاكل في عملية النقل.

عند وضع هذه العبارات جنبًا إلى جنب، يصبح واضح الحقيقة الكامنة وراء النقل القروي. من على اليابسة يقولون إن الحكومة قامت بتسوية السكان بشكل جيد؛ أما من عاشوا على الجزيرة فيقولون إن ذلك كان هدم المنازل، فقدان الأغراض، وأخذ الأرض بسعر واحد لكل متر مربع. للنقل القروي رؤيتان مختلفتان. النسخة التي انتشرت واستخدمت على نطاق واسع هي إصدار «لقد اضطررنا على النقل من أجل الأجيال القادمة»، وهو إصدار دافئ؛ أما التفاصيل المحرجة مثل القروض، وشراء الأرض بأنفسهم، ومصادرة الأراضي، فقد نسيت أو أُهملت.

سنتان وعشرون في المنطقة المحظورة: مدفع نحو شاطئ إيلان الرئيسي

بعد إغلاق الجزيرة في عام 1977، تحوّلت جزيرة غوشيا من قرية صيادين إلى حصن.

وقد استولى عليها ضباط وجنود من فرقة لانغ تابعة للجيش، وكان عددهم في البداية حوالي مئة جندي يقيمون هناك²². من الضروري توضيح سبب الإغلاق، لأن هناك نسخة خاطئة تنتشر بين الناس تقول إنه تم إغلاقها لمنع تقدم الصين الشعبية بعد قطع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عام 1979. لكن الترتيب الزمني غير صحيح — فعملية قطع العلاقات حدثت في عام 1979، أي بعد عامين من إغلاق الجزيرة²². الأسباب الحقيقية ترتبط بدفاع شواطئ شرق تايوان خلال الحرب الباردة: كانت جزيرة غوشيا تسيطر على ممر استراتيجي أمام ساحل السهل اللانغ، وتُعَدّ حجرًا أساسيًا في خط دفاع تايوان على الساحل الشرقي.

نطاق المشاريع العسكرية على الجزيرة ليس صغيرًا. وبما بناءً على السجلات الرسمية للتلفزيون المركزي التايواني، بلغ طول الأنفاق العسكرية ثماني مئة متر، حيث تصل أبعاد الممر الرئيسي إلى ثلاثة أمتار ونصف الارتفاع وثلاثة أمتار العرض، بينما تقاس الأنفاق الفرعية بواحدة وتسعين سنتيمتر في الارتفاع والعرض²³. وتشمل ترتيبات القوة النارية ثلاثة مدافع رفيعة التكبير بسعة تسعين ملم، وأربعة مدافع بسعة أربعين ملم، إلى جانب موقع لآلة حربية²³. وما زالت بقايا إحدى المدافع المهملة بنوع M1A1 بسعة تسعين ملم مركبة على منصة M3، وهي مدفعية للدفاع الساحلي استُخدمت في عام 1953 كمساعدة أمريكية، واستُبدلت في عام 1979 بمدفع سويسري الصنع من الطراز الثلاثي والخمسين²³. ومن المهم التنويه إلى أن بعض المصادر أخطأت في كتابة اسم هذا المدفع بـ«M190 ملم»، وهو خطأ ناتج عن قراءة خاطئة، إذ أن الاسم الصحيح هو مدفع M1A1 بسعة تسعين ملم²³. كما لم يتم حفر هذه الأنفاق في الوقت الذي أُغلقت فيه الجزيرة، بل تم حفرها تدريجيًّا بين عامي 1979 و1983، ويتم الآن إتاحة جزء منها بحوالي مئتين متر للزيارة العامة²³. وفي الصيف، يكون الهواء داخل الأنفاق باردًا ومريحًا، مما ألهم الجنود الموجودين هناك إعطاء هذه الأنفاق لقبًا يقول «تكييس غوشيا للتكييس»²³.

بقايا المدرعات داخل الأنفاق. خلال تلك العشرين والاثنتين سنة، كانت المدافع على الجزيرة توجه نحو شاطئ إيلان الرئيسي. (ليين يوان لي / ويكيميديا كومونز، CC BY 3.0)

وقد يكون من المثير للاهتمام أن اتجاه المدافع كان نحو شاجر إيلان الرئيسي، وهو تصميم مقصود لخلق شبكة نيران متقاطعة: في حال هجوم العدو، يمكن للقوة النارية على الجزيرة أن تتكامل مع خطوط الدفاع على اليابسة لتشكيل طاقة محاصرة²⁴. بعبارة أخرى، خلال تلك العشرين والاثنتين سنة، كان أهل إيلان يرون الجزيرة كل يوم، وكانت المدافع على الجزيرة تراقبهم أيضًا كل يوم.

بالنسبة لأهالي إيلان، كانت تلك العشرين والاثنتين سنة فترة «رؤيتها ولكن لا يمكن الوصول إليها» بشكل ملموس. فقد كانت جزيرة غوشيا تقف أمامهم، ويمكن رؤيتها بوضوح من سهل اللانغ كل يوم، لكنها كانت منطقة محظورة، وحتى الاقتراب منها كان غير مسموح. وقد انخفض عدد الجنود الموجودين هناك مع تلاشي الحرب الباردة: بدأوا بحوالي مئة جندي، ثم انخفض العدد إلى حوالي أربعين جنديًا في أقرب وقت لفتح الجزيرة، ويبقى اليوم فقط حوالي ثمانية جنود يراقبونها تحت إشراف إدارة التفتيش البحري²⁴. فالذين يحرسون الجزيرة انخفضوا من عدد كبير إلى عدد صغير جدًّا.

ولكن المنطقة المحظورة كانت تحتوي أيضًا على مناطق رمادية. فعلى جانب شرق جزيرة غوشيا، هناك صخرة تكوّنها الأمواج على شكل نصف دائري، وعند النظر إليها من البحر تشبه نظارات طبية، وهي تُعرف بـ«صخرة النظارات»، وهي إحدى مناظر جزيرة غوشيا الثمانية الشهيرة، وتحتوي الصخرة على إبريق من الرخام²⁵. وبما بناءً على تصريح إدارة شمال شرق اليابسة، فإن هذه الصخرة ذات تضاريس معقدة وموقع مخفي، وكان صيادو الصين واليابسة يلتقون فيها بصورة سرية في الليالي المظلمة خلال السبعينيات، مما أدى إلى تسمية هذه المنطقة بـ«سوق غوشيا الليلي»²⁵. فبينما كانت الجيش يغلق الجزيرة ولا يسمح لأحد بالاقتراب، كانت المياه أسفلها مكانًا يفتح فيه السوق الليلي في الليل. وفي نوفمبر 2021، سقطت كميات كبيرة من الحجارة على صخرة النظارات، مكعضة الغالبية العظمى على مدخل الصخرة، وصرح موظف شرح للسياح قائلاً إنه شيء لم يشهده من قبل؛ إذ تكثر الأمطار في إيلان وتتحلل صخور البراكين بسهولة، فقد فقدت الجزيرة حتى مناظرها الطبيعية الخاصة بها²⁶.

صخرة النظارات، إحدى مناظر جزيرة غوشيا الثمانية. كانت المنطقة حولها مسرحًا لعمليات الت smuggling البحرية بين الصيادين من اليابسة والصين خلال السبعينيات؛ ثم انهارت في نوفمبر 2021، مما أغلق الغالبية العظمى على مدخلها. (بييلدن / ويكيميديا كومونز، CC BY-SA 3.0)

إعادة الافتتاح: منطقة عسكرية محظورة تتحول إلى متنزه بحري إيكولوجي

بعد رفع الحظر الأمني في عام 1987، بدأت الأصوات التي تطالب بفتح جزيرة غوشيا تتصاعد. وفي 22 ديسمبر 1999، أعلن مكتب رئيس الوزراء بشأن فتح الجزيرة بصورة نصف مفتوحة، ثم في 1 أغسطس 2000، تم الافتتاح الرسمي للسياحة، وأدرجت جزيرة غوشيا في المنطقة الوطنية للمناظر الطبيعية لشمال شرق وإيلاين، بهدف تحويلها إلى "متنزه بحري إيكولوجي"²⁷. بعد أن غلقتها لمدة اثنين وعشرين عامًا، أخيرًا عادت الجزيرة مرة أخرى إلى حضور البشر.

لكن الافتتاح لا يعني الانفتاح التام. منذ البداية، كانت هناك ضوابط كمية على عدد الزوار، وزادت تدريجيًا مع مرور الوقت: في عام 2000، كان الحد الأقصى 250 شخصًا يوميًّا، ثم 350 في عام 2002، ثم 400 في عام 2005، وحتى اليوم، يبلغ الحد الأقصى 1800 شخص يوميًّا، موزعون على أربعة فترات، بحوالي 450 شخصًا لكل فترة²⁷. ويقتصر عدد الزوار في الأربعاء على 500 شخص فقط، ويقتصر استخدامهم على الأغراض الأكاديمية²⁷. كما يفرض حدود منذ عام 2018 على قمة 401، حيث يسمح بدخول 100 شخص يوميًّا فقط، ويقتصر ذلك على الصباح أيضًا²⁷. وتستمر فترة الافتتاح من 1 مارس حتى 30 نوفمبر، ويجب على من يرغبون في زيارة الجزيرة تقديم طلب عبر الإنترنت إلى إدارة منطقة شمال شرق وإيلاين قبل عشرين يومًا على الأقل، ويدفع رسومًا قدرها 100 يوان²⁷.

بينما نوضح اسم "قمة 401". غالبًا ما يُخطئ الناس بأنها ارتفاعها 401 متر، أو أن رقمها هو المعرف العسكري 401. لكن الواقع أن أعلى قمة في جزيرة غوشيا، وهي جبل تشواي تشواي، يبلغ ارتفاعها الأصلي 398 مترًا، وزاد بعد ذلك ببناء منصتين مشاهدتين يرتفع الارتفاع إلى 401 مترًا²⁸. رقمٌ يُتذكره السياح، هو في الحقيقة مجموع الارتفاع الأصلي للتضاريس والمرافق البشرية التي أُضيفت إليه.

بعد الافتتاح، أصبحت مشاهدة الحيوانات المائية أحد أكثر الأنشطة شعبية. وذلك لأن مياه جزيرة غوشيا مليئة بالحيوانات المائية، لأن التيار البحري الأسود يخلق تيارات صعودية عند حافة القارة، محملة بعمق بالعناصر الغذائية²⁹. ونحتاج أيضًا تصحيحًا لادعاء شائع: كثيرًا ما يُكتب في المواد الترويجية "التقاء التيار الأسود مع التيار الأبيض"، لكن التيار الأبيض لا يصل أبدًا إلى هذه المياه، وكلمة "تيار نظيف" التي يستخدمها بعض الشركات هي مصطلح اخترعوه أنفسهم²⁹. وفقًا لمتحف لانيانغ، فإن أبرز الأنواع من السمك والحيوانات المائية تشمل: التمساح البحري، والحميم البطري، والتيتي الصغير، والتيتي المزيف، والحميم الحقيقي، وغيرها²⁹. كما يُعلن البعض غالبًا عن "17 نوعًا من السمك" و"معدل رؤيته أكثر من 90%"، لكن الأول لا يحتوي على قائمة علمية موثوقة، والثاني مجرد إعلان تسويقي، لذا يجب أن نتخذه بجدية محدودة²⁹. كما من المهم تذكر أن أصل تجارب مشاهدة الحيوانات المائية التجارية في تايوان هو ميناء شيتي في هووليان، حيث بدأت رحلات "سفينة الحيوانات المائية" في يوليو 1997؛ أما ميناء ووشيتي فقد بدأ لاحقًا في نفس العام بتشجيع من المحكمة الإقليمية، وازدهر بعد فتح الجزيرة في عام 2000³⁰.

والنظام الإيكولوجي على اليابسة لا يقل إثارة. على طول مسار المشي حول بحيرة تشواي تشواي، هناك غابة مكونة من نباتات أصلية، وهي الوحيدة من نوعها في جميع أنحاء تايوان³¹. كما يعيش على الجزيرة فأس البحر التايواني — نوع فرعي محلي، ونوع مهدد بالانقراض، وهو أكبر فأس بحر في تايوان، ويمكن أن يصل انسيابه إلى متر واحد³². وقد اكتشفه الدكتور تشين شيان تشواي في حوالي عشرين حيوانًا صغيرة خلال الفترة بين 2009 و2019، وما زالت الفئة تحافظ على عدد مماثل، وقد أنجبت عدة أجيال بالفعل³². وكان هذا الفأس يعيش سابقًا في جزيرة خضراء، لكنه انخفض بشكل كبير بسبب التطوير، مما جعل جزيرة غوشيا ملاذًا مهمًا بالنسبة له. وقد حفظت الحظر العسكري لمدة اثنين وعشرين عامًا هذه المنطقة بشكل غير مقصود كموطن لهذه الكائنات. فقد أصبحت جزيرة تم إخلاؤها عسكريًا في النهاية موطنًا لطيبة إيكولوجية.

لبحيرة تشواي تشواي قصة أيضًا. فهي كانت في الأصل بحيرة مياه مالحة، وحاول السكان سحب المياه من البحر لبناء مرفأ صيدي، لكن الأسوار التي بنوها تحت ضغط العواصف الموسمية سقطت مرارًا، وحاليًا تكون مستويات الملوثات والمياه العذبة بنسبة 50-50³¹. وتلك الشاذرة التي تتحرك مع الرياح الموسمية شمالًا وجنوبًا، هي واحدة من مناظر "التمساح البحري الرفيع" الثماني.

تكون بحيرة تشواي تشواي مزيجًا من المياه المالحة والعذبة بنسبة 50-50، وعلى ضفافها مسار المشي يحيط بالبحيرة يمر عبر غابة نباتات أصلية فريدة في تايوان. (ليين يوان لي/ويكيميديا كومونز، CC BY 3.0)

وظلت تشواي تشواي تحمل فأس البحر، لكنه يحمل أيضًا أسرارٍ غير موثقة. فبعد البحث في قوائم الـ36 لفأس التي أدارها وزارة النقل والبحرية، لم نجد جزيرة غوشيا؛ كما لم نجده في خريطة فأس اليابانية التي استخدمتها الحكومة اليابانية³³. وهو بالتأكيد هناك، ويمكن التقاطه من البحر، لكنه كأنه فأس بلا سجلات رسمية: متى بني؟ من يديره الآن؟ لا توجد أي بيانات عامة توضح ذلك، ومن المرجح أن يكون هذا الفأس تم إنشاؤه خلال العشرين وعشرين عامًا من القيود العسكرية³³. حتى فأس البحر على الجزيرة له تاريخٌ غير واضحٍ خلال فترة الحظر.

الجغرافيا الرومانتيكية: الأساطير، والشعارات الإقليمية، وتمثال ماماكو بارتفاع 9.8 أمتيمتر

جزيرة غوشيا ليست مجرد جزيرة جغرافية، بل قد صارت منذ زمن جزءًا من الخيال الجمعي لسكان إيلان، وتحوّلت إلى رمزٍ رمزي.

أقدم الروايات تُعرف باسم «تمثال السلحفاة والأفعى يحرسان مرفأ البحر». هذه رؤية هوانغ-واي (Feng Shui) التابعة للصينيين، وقد سجلتها وثائق إدارة غاما لان البحرية قبل حوالي مئتين من السنين³⁴، حيث تقول الأسطورة إن إمبراطور السماء الذي كان يُباع كلته، فلما ارتقى إلى السماء انفجار ببطنه، فتحولت أحشاءه إلى تمثالين ألهيين — السلحفاة والأفعى؛ فالسلحفاة هي جزيرة غوشيا، والأفعى هي السواحل الرملية بين مدينة تشوانغ وميناء ووتشاي؛ وكلاهما يحرسان مرفأ لان-تشيانغ³⁴. جزيرة وسيلة رملية، تم تخيلها كحارسين علينهما بابًا سماويًّا.

والقصة الثانية، التي انتشرت أكثر، هي «أميرة غاما لان وجند السلحفاة». ويجب أن نوضح شيئًا مهمًّا هنا: هذه القصة ليست أسطورة أصلية لأهل غاما لان، بل هي إبداعٌ أدبيّ للكاتب وو تشين تشياو في عام 1975³⁵، كما ورد في قرار لجنة جوائز متحف لان-تشيانغ الثقافي، حيث يصفها بأنها «قصة أسطورية خيّرها الكاتب وو تشين تشياو³⁵». وتقول القصة: ابنة تنين المحيط الشرقي، أميرة غاما لان، استقبلت حبًّا لجند السلحفاة، فهربا معًا من قصر التنين، ولدا طفلًا، فاستاخذ الغضب تنين المحيط بعد أن غضب، وأرسلت فيضانًا، فتحوّل الأب والابن إلى جزيرتين، وتحوّلت الأميرة إلى سهل لان-تشيانغ³⁵. وقد انتشرت هذه القصة الخيّرة بعد ذلك على نطاق واسع، وتم تكييفها إلى كتب رسومية ومسرحيات أطفال وموسيقى تقليدية، وكثيرون يعتقدون أنها أسطورة أصلية قديمة تعود إلى قرون. أن يكتب رجل قصة في عام 1975، وتتحول بعد نصف قرن إلى «أسطورة قديمة» في الذاكرة الجمعية — هذا الأمر نفسه يستحق التأمل.

جُعل جزيرة غوشيا رمزًا للان لانغ، وهو أمر مدعوم بوثائق رسمية. اختارت لان كوان تشينغ، المحكم في غوامالان، جزيرة غوشيا كأحد الثمانية مناظر للان لانغ في عام 1825 (داو غونغ الخامس)، وكانت «جزيرة غوشيا المشرقة» في المرتبة الأولى بين الثمانية القديمة.³⁶ كما كتبت لها قصيدة: «تتجاوز القمم نصف السماء الأفقية، وتحيط بأمواج بحرية زرقاء كالمرآة. تمر إبحرًا وحيدًا تحت الجبل، وتنظر من بعيد الشمس الحمراء والأمواج الزرقاء تتصاعد.»³⁶ هذه الجزيرة، التي تُعَد واجهة لمدينة ييلان، لعبت دورها الرمزي لمدة قرنين وعشرين عامًا.

حتى شعار المدينة يرتبط بها، ويحمل تفصيلًا مثيرًا للاهتمام. عند النظر إلى جزيرة غوشيا من سهل الان لانغ، يبدو رأس السلحفاة مائلًا نحو الشرق، كأنه يشير إلى اليمين؛ لكن رأس السلحفاة على شعار مدينة ييلان يشير إلى اليسار.³⁷ صمم هذا الشعار خلال فترة إدارة ليو شو تشينغ كمحافظ، واقتبس من الانطباع الأول الذي يحصل عليه المسافرون الذين يعودون إلى المدينة، حيث يرون رأس السلحفاة مائلًا نحو اليسار عند دخولهم إلى المدينة القديمة.³⁷ اختار المصمم الانطباع الأول للمسافرين العائدين، وترك الاتجاه الجغرافي الصحيح جانبًا — فالشعار نفسه هو قرار حول العودة إلى الوطن.

عاطفة أهل ييلان تجاه هذه الجزيرة، قد اقتحمت أيضًا تعبيرات الطقس اليومية. «ارتداء غوشيا القبعة، تتدفق الأمواج بحماس»، «رأس غوشيا، تهطل الأمطار في أي وقت»، فبمجرد أن ترى السحب تتكاثف فوق رأس جزيرة غوشيا، تعرف ما إذا كن تحتاج إلى أخذ parasol.² وإذا اقتطعت شاطئ غوشيا الرملي في منتصفه، يقول كبار السن إن ذلك يعني اقتراب عاصفة خليجية.² جزيرة واحدة، تعمل كعلامة جغرافية، وكأسطورة، وكمحطة رصد مناخي.

أما بالنسبة للسكان الأصليين الحقيقيين، فإن الرموز لن تستبدل المنزل الذي لا يمكن العودة إليه. في يناير 2016، أقام السكان الذين انتقلوا إلى حي رين تشين (أي النسخة المعاد بناؤها لمدينة غوشيا) تمثال ماريا بارتعمه 9.8 مترًا من الحجر الجيري، بتكلفة 13 مليون يوان.³⁸ كانت تمثال ماريا التي كانت على الجزيرة، التي استقبلتها في عام 1931 (شينها السابعة عشر) على متن سفينة فارغة بلا طاقم، فقد عادت بروحها إلى السواحل. وبما أن الكنيسة على الجزيرة لم تعد قائمة، فقد أقاموا على اليابسة، للإله واللأنفس أنفسهم، مكانًا جديدًا.

الخاتمة: الجزيرة لا تزال موجودة، لكن أهلها الذين يتذكرونها لم يعدوا كثرًا

عُدْنا إلى تلك السيدة الخافتة من عائلة هوانغ.

قالت هوانغ تشين يو شيء واحد، ألقى العلاقة بين الجزيرة والبشر بوضوح: «لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدون جزيرة كويشان!»¹. تبدو هذه الكلمات كأنها تقول إن جزيرة كويشان لا يمكن أن تكون بدون بشر، لكن الصدق هو العكس — إن أهل جزيرة كويشان لا يمكن أن يعيشوا بدون الجزيرة. الجزيرة لا تحتاج إلى البشر لتستمر في الحياة، فالمكتثف المغمي لا يزال يتدفق تحت الأرض، وفتحات الكبريت لا تزال تنفث دخانًا، والسلحفيات الغريبة ما زالت تأكل الكائنات المائية المنثولة في حمأمات ساخنة بدرجة مئة ومائة درجة، والفيلد الطائر ما زال يتكاثر، وتتحرك الجزيرة بأكملها باتجاه الجنوب الشرقي بثلاثة وثلاثين سنتيمترًا في العام. إن البشر لا يمكنهم البقاء بعيدًا عن الجزيرة، وليس العكس.

المقالة الصحفية عن مقاطعة يلاين تصور جزيرة كويشان كـ«إحدى الإحداثيات الوحيدة التي لن تتغير على سهل لانيانغ»، وهذا منظور من اليابسة، وهو رؤية جغرافية خالدة. لكن من منظور سكان الجزيرة، الأبدية تكمن في شيء آخر أكثر إيلامًا: الجزيرة ستظل هناك، وستظل يلاينيون ينظرون إليها كوجهة للذهاب إليها، وستظل هي الصوت الصادر عن مخرج نفق تحت الجبل «نحن قادمون إلى المنزل»؛ بينما أولئك الذين عاشوا على الجزيرة، ويعرفون كم عدد الأيام التي يجب إرسال الأغاني فيها في منتصف الشهر، ويتذكرون في أي عام استبدل إله مقصورة جوانغ لانغ — هؤلاء يمضون وقتهم واحدًا تلو الآخر في شيخوخة.

الجيل الثاني الذين يتذكرون، غالبًا ما يكونون يتذكرون الجزيرة التي ذكرها جدتهم، وليس الجزيرة التي مشواها على قدميهم. تلك الليالي بلا ماء ولا كهرباء، وخوف الموت الجنيني، وانتظار مئة يومًا حتى عودة القوارب الصيدية، والأراضي التي أُخذت منهم بسعر متر واحد — كل هذه التفاصيل تتلاشى مع تلاشي جيل هوانغ، وتتحول من ذاكرة أولية إلى سرد ثانوي، ثم إلى نسيان تام.

في عام 1975، وضع وو تشين هيا علنًا بعنوان «جزيرة على وشك أن ينساها البشر». بعد نصف قرن، توقع نصف الحقيقة وخطأ نصفها. لم تُنسَ جزيرة كويشان — بل أصبحت جزءًا من البحر الثماني للانيانغ، وشعار المقاطعة، وجوهرة يسعى آلاف السياح اليومية للحصول على حظهم في زيارتها، وتلك التمثال بارتفاع تسعة وثمانين مترًا للهاين يوان. ما تم تذكّره هو المناظر الطبيعية والأساطير. ما تم نسيانه هو أهل الجزيرة.

في المرة القادمة التي تقود فيها سيارتك إلى يلاين، وتخرج من النفق، وترى الجزيرة المشبهة للسلحفاة على اليسار، تذكر: تحت إحداثيات «نحن قادمون إلى المنزل»، لا تزال الجزيرة موطنًا لأكثر من سبعمائة إنسان، وهو المكان الذي كانت تحلم به جدتك من عائلة هوانغ كل ليلة. الجزيرة ستظل هناك، لكن من يتذكر ذلك لن يكونوا.

مطالعة إضافية

• مقاطعة إيلان — المقاطعة التي تنتمي إليها جزيرة تشوان، وقصة اتخاذ جزيرة تشوان «الإحداثي الثابت» مرتين في لحظات تاريخية حاسمة على سطح الواجهة الساحلية لإيلان.
• تضاريس سواحل تايوان والمناظر البحرية — موقع جزيرة تشوان البركانية، والينابيع البحرية الساخنة، والتدفق المتصاعد في منظر تايوان البحري.
• حيوانات تايوان البحرية — نظام الكائنات البحرية الذي جلبهتْه التيارات الحمراء، وسياق صيد الحيتان في تايوان الذي بدأ من مرفأ شيتي في هوايان.
• الجزر البعيدة والثقافة البحرية — الاستيطانات الجزرية البعيدة عن اليابسة في تايوان، والعقائد الدينية للقرى السمكية، والقضايا المشتركة في تاريخ النقل.
• سجن جزيرة لودونغ — جزيرة أخرى خاضت تجربة العسكرية، منطقة مغلقة إلى مفتوحة بتاريخ مختلف.

مصدر الصور

جميع الصور المستخدمة في هذه المقالة مأخوذة من ويكيميديا كومونز — فئة: جزيرة غوشيا، وتم التحقق من كل ملف لتحديد المؤلف والترخيص، وتم إزالة بيانات EXIF/GPS وتحويلها إلى صيغة WebP:

• صورة الغلاف للجزيرة الكاملة：ألكسندر تيليفزيا / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 3.0
• بحر الحليب：بين أون تشانغ / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 4.0
• رأس السلحفية：بيلدن / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 3.0
• صخرة بوتو：أوت لوك إكس بي / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 4.0
• القلعة المدفعية العسكرية：ليين يوان لي / ويكيميديا كومونز — CC BY 3.0
• بحيرة ذيل السلحفية：ليين يوان لي / ويكيميديا كومونز — CC BY 3.0
• سلحفاة بركانية (نموذج):SSR2000 / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 3.0
• كهف النظارات (كهف بحري):بيلدن / ويكيميديا كومونز — CC BY-SA 3.0