آخر أيام العصر الذهبي: من إناء مونغ تشين إلى كوب بلاستيكي، تحوّلت أواني الشاي في تايوان على مدى قرن

ملخص في 30 ثانية: قصة شاي تايوان، هي قصة ورقة بدلت أكثر من مئة عامًا من الأواني. جلت معها المهاجرين في العهد القين، محملين بطقاطير صغيرة للشاي الفني (Gongfu tea)؛ ثم غيرت اسمها إلى «أوراق أولونغ فورموزا» سكوتلندي تجاري عام 1869 وأرسلها إلى نيويورك؛ وفي العهد الياباني، بيعت الأحماض الحمراء في مزاد لندني؛ بعد الحرب، انهارت صادرات الشاي، فتحوّل الشاي إلى الداخل، ونمت شجرات الشاي التنافسية، وكلمة «فن الشاي» التي اختلقها تايوان، وكذلك شاي الجبال العالية على ارتفاع أكثر من 2000 متر؛ ثم في الثمانينيات، خلط أحد الكوب الثلجي (snow cup) شايًا أحمرًا منفوخًا، ليتحول إلى اليوم إلى أكثر من 16000 مقهى شاي يدويًا في جميع أنحاء تايوان. إن طريقة شرب الشاي ظلت تتغير، لكن ما يتغير هو الوعاء في يدك، وما لا يتغير هو أن هذه الجزيرة تتمكن دائمًا من خلط الفرص الأجنبية لتصبح نكهة لا تشبه أي مكان آخر.

مزرعة شاي الجبال العالية في قبيلة أليسانان الأصلية. الارتفاع، والضباب، وفروق الحرارة بين النهار والليلة، تشكل الفصر الأحدث في رحلة تحوّل هوية شاي تايوان على مدى أكثر من قرن.

الأصل في إناء صغير من الطين

إناء صغير من الطين الأرجواني، بحجم الكف العميق، يُقابله ثلاثة أكواب شفافة رفيعة مثل الورق، يُصبّ الماء المغلي فيه، فيُصبح أول فوضى لتسخين الأكواب، ثم يُقدّم الثاني للضيوف. هذه كانت العادة بين أهل الثروة في تايوان خلال العصر القينغ. حتى كتبها لينهونغ بعمق في 《雅堂文集·茗談》: «يشرب التايوانيون الشاي بطريقة تختلف عن باقي أنحاء الصين، لكنها تشبه طريقة شرب الشاي في مقاطعات زيامن، ويوي، وتشاوتشو؛ فالشاي يجب أن يكون من جبل ووتشي، والإناء يجب أن يكون من صانع مشهور بالاسم مين تشين، والأكواب يجب أن تكون من خزف جيانغديجيان نوع ري.» الشاي، الإناء، والأكواب — الثلاثية المطلوبة — لا يمكن الاستغناء عن أي منها، وأضاف لينهونغ: «بدونها لا يمكن للإنسان أن يفتخر بنفسه، ولا يمكنه أن يضيّف ضيوفه بشكل لائق.»¹

إبريق شاي غونغ فو وثلاث أكواب. الإناء الصغير، الأكواب الصغيرة، وإجراءات تحضير الشاي المحكمة، كلها تعود إلى طريقة شرب الشاي الأصلية التي غادرتها مهاجري اليمن والكواي والشاوشيان إلى البحر.

لدي هذه الطريقة اسم خاص، يُعرف بـ«شاي غونغ فو» أو «شاي الشيخات». لم تنشأ هذه الطريقة في تايوان، بل جلبها المهاجرون. كما قال لينهونغ بوضوح: «تشبه طريقة شرب الشاي التايوانيين طريقة مقاطعات زيامن، ويوي، وتشاوشيان». أقدم تسجيل كتابي كامل لطريقة شرب الشاي الخاصة بمقاطعة تشاوشيان، هو ما كتبه يو جياو في نهاية العصر القينغ الكبير في 《夢廠雜著·潮嘉風月記》: «يشتكل الإناء على شكل أنبوب مقطوع، ارتفاعه حوالي 1.23 متر، ويصنع من طين أبيض ناعم. الأفضل أن يكون الإناء من مصنع شيينغشيان.»² كل هذه العمليات الدقيقة — إشعال الفحم، غسل الإناء، صب الشاي ببطء من ارتفاع إلى منخفض — كانت تُحملها مع أمتعتها مهاجرو اليمن والكواي.

أما بخصوص اللقب الشعبي «شاي الشيخات»، فيقول التفسير الشائع في تايوان إن هذه الطريقة تتطلب وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا، لذا عادة ما يمارسها كبار السن الذين يقضون وقتهم ببطء في المنز. لكن مع مرور الوقت، بدأ الشباب يتجهون إلى المشروبات الغربية، وتلقتح أيضًا عبارة «شاي الشيخات» بمعنى «ما يشربه الشيخات». رغم أن هاتين الفكرتين لا تحتوي على دليل توثيقي دقيق، إلا أنهما تشيران إلى نفس الفكرة: قبل ظهور شاي النعناع الأحمر والشاي العالي الجبالي، كان الشعب التايواني يشرب شايًا منهجيًا استورده من الخارج، يُعدّ بعناية وببطء.

من المثير للاهتمام أن جزيرة تايوان كانت تنمو شجر الشاي الأصلي قبل ذلك بكثير. في عام 1717، سجل 《志رو الصحافية》 أقدم ذكر كتابي لشجرة الشاي في تايوان، وهو يصف الأشجار البرية في منطقة شياولي الجبلية: «هناك كثير من أشجار الشاي البرية، لونها أخضر مائي مثل الكلأ الأخضر... لكن الطريق خطر، ويخاف الناس من السكان الأصليين، لذا يحذر الصحفيون من الدخول لجمعها، ولا يعرفون كيفية معالجتها.»³ هذه الأشجار البرية كانت تنمو هناك، لكن الصحفيين خافوا من الطريق الخطر، وخافوا من السكان الأصليين، ولم يعرفوا كيفية معالجة الشاي، فلم يتمكنوا من استغلالها. جزيرة تايوان كانت تمتلك شجر الشاي الأصلي، لكنها احتاجت إلى أن يأتي أحد من الخارج، ويجلب التكنولوجيا اللازمة، ليتحول ذلك إلى عمل تجاري. هذا النموذج — «أخذ الفرص الخارجية وجعلها جزءًا من ذاتك» — سيتكرر مئات المرات خلال القرن التالي.

أسكتلندي غير اسم الشاي الفوكوجي إلى فورموزا

عام 1860، وصل رجل اسكتلندي يُدعى جون تود (John Dodd) إلى تايوان لأول مرة، وقد كان ذلك لفحص البردم والشاي. لاحظ أن التلال الجبلية في شمال تايوان، وتحديدًا مواقع مثل وينشان وداجياي، تتمتع بتربة حمراء مناسبة لزراعة الشاي. حوالي عام 1865، تعاقد مع بائع الجملة من أمين بحرية من أمين، لي تشون سينغ (Li Chun-sheng)، واستقدم صبار الشاي الأخضر من أنخواي في فوكيتشي، وقدم قروضًا لمزارعي الشاي لتشجيعهم على الزراعة. بحلول عام 1867، أسس عمله المستقل وأطلق عليه اسم باو شون يانغ هين (Dodd & Co.)، وبدأ في استخدام ماكينات لتصنيع الشاي، كما حاول تسويق الشاي الأخضر في ماكاو كتجربة سوق. ⁴

أما الابتكار الحقيقي لتود، فكان مخزونًا في إجراء واحد. قبله، كان الشاي البسيط في تايوان يُنقل إلى فوتشو للمعالجة، ثم يُصدّر باسم "شاي فوكيه"، حيث كانت تايوان مجرد مصدر للخامة. لكن في عام 1868، دعا تود حرفيين من أمين وفوتشو ليعملوا في تايوان، ووضع علامة تجارية تحت اسم "Formosa Oolong"، مما جعل شاي تايوان يُصدّر لأول مرة باسم "فورموزا" وليس "فوكيه".

في عشرينيات القرن العشرين، كانت تايوان تُنظر إلى موان الحمئ كواجهة بحرية رئيسية. بقى مكتب تود باو شون يانغ هين في الأصل في منطقة مينق، لكنه اضطر إلى الانتقال إلى موان الحمئ بعد مقاومة محلية ضد الأجانب، مما حول المنطقة إلى مركز تجاري للشاي في شمال تايوان.

في عام 1869، تعاون تود ولي في اثنين من سفن التجارة البحرية، ونقل 2131 طنًا (حوالي 213000 كجم، 128 طنًا) من شاي فورموزا الأخضر، مباشرة من موان الحمئ، ومرّ عبر جمارك تاينوا، ثم استمرت الرحلة حتى الوصول إلى نيويورك. في ذلك العام، كان قناة البحر الأحمر قد افتتحت للزيارة. حققت هذه الشحنة نجاحًا كبيرًا في نيويورك، وأصبح اسم "Formosa Oolong" مشهورًا على الفور، مما شكل بداية عصر تصدير الشاي من تايوان. ⁴

هناك تفاصيل غالبًا ما يُخطئ الناس في ذكرها: إن ازدهار موان الحمئ في بيع الشاي كان نتيجة غير مقصودة للعنصرية. في الأصل، كان مكتب تود باو شون يانغ هين يقع في منطقة مينق، لكن المواطنين المحليين لم يرحبوا بوجود أجانب يتاجرون في الأراضي، لذا اضطر تود إلى الانتقال إلى موان الحمئ في الشمال. هذه الخطوة غيرت مسار الأمور، وجعلت موان الحمئ مركزًا تجاريًا رئيسيًا للشاي في شمال تايوان. بحلول عام 1870، كانت المنطقة تضم خمسة مكاتب تجارية كبرى، وتم بناء صف واحد من المباني الأوروبية على ضفاف النهر. تايوان، حيث تمت مشاهدتها من قبل الأجانب، ثم اضطرت للتحرك، وفي النهاية، نمت في المكان الذي اضطرت فيه للتحرك - وهذه القصة أيضًا كما الشاي، معقدة ومنحرفة.

المصدر: ويكيبيديا باللغتين الصينية والإنجليزية، الأرشيف الرقمي لأكاديمية البحوث الوطنية

تم تخطيط إكواد إنتاج الشاي

في 9 فبراير 1933، وقعت ثلاث مناطق إنتاج الشاي الأسود الكبرى في العالم (الهند البريطانية، سريلانكا، والهند الهولندية) على اتفاقية «اتفاقية دولية لتقييد صادرات الشاي»، التي حددت فيها خفض الإنتاج وتوحيد الأسعار، وتستمر من 1933 حتى 1940.⁵ كان لهذه الاتفاقية ثغرة: اليابان لم تكن طرفًا موقعًا، وبالتالفي كانت تايوان تحت الحكم الياباني، لذا لم تكن خاضعة للقيود. بينما كان الآخرون يربطون أيديهم وأرزقهم، كانت تايوان تستغل الفرصة الضائعة لتتسلل شايها الأسمن.

مزارع شاي تايوان حوالي عام 1933. في الوقت الذي كان فيه العالم الثلاثي الكبير للشاي الأسمن يربط أيديه ويخفض إنتاجه، كانت هذه الجزيرة غير المرتبطة بالاتفاقية على أعتاب عصر ذهبي للشاي الأسمن.

ارتفعت الأرقام بشكل مذهل. في عام 1933 قبل توقيع الاتفاقية، بلغت صادرات الشاي الأسمن من تايوان 820,000 كيلوجرام. في أول سنة لتطبيق الاتفاقية عام 1934، ارتفعت بشكل مفاجئ إلى 3,296,532 كيلوجرام، أي زيادة أكثر من أربعة أضعاف في عام واحد.⁶ بحلول عام 1937، وبتقديرات الصناعة، وصلت صادرات الشاي الأسمن من تايوان إلى 5,800,000 كيلوجرام، ما يمثل أكثر من نصف صافي صادرات الشاي من تايوان في ذلك العام.⁷ كانت الثلاثة أنواع من الشاي — الأولونغ، الباوتشا، والأسمن — تتنافس بقوة في أسواق التصدير في أواخر الفترة اليابانية.

المصدر: مكتبة الذاكرة الثقافية الوطنية؛ عام 1937 تقديرات الصناعة (أكاديمية الشاي)

💡 معرفة جديدة: في عام 1937، تم بيع شاي أسمن من منطقة جيوتشيان باسم «Formosa Black Tea» في مزاد في لندن البريطانية، حيث ورد في سجلات مكتبة الذاكرة الثقافية الوطنية أنه «حظي بإعجاب واسع»⁸. لورقة شاي نُقطَت في جبال وسط تايوان، عبرت المحيطات لتصل إلى قلب الإمبراطورية البريطانية لتُباع في مزاد، وهذه كانت أبرز لحظة للشاي الأسمن من تايوان، وهي المرة الثانية التي يتألق فيها اسم «فورموزا» على الساحة الدولية.

كانت القوة الدافعة لهذا العصر الذهبي للشاي الأسمن رجل ياباني واحد: إينواي كوزيكي، الذي يُعرف فيما بعد بـ«أبو الشاي الأسمن من تايوان». وصل إينواي إلى تايوان في مايو 1926، أسس محطة تجريبية للشاي الأسمن في مياو تشي (نانتون) عام 1936، وتولى منصب مديرها عام 1941، حيث سجلته ويكيبيديا اليابانية تفاصيل هويته بدقة: «آخر مدير أجنبي ياباني».⁹

أكثر جزء مؤثر في قصة إينواي هو ما حدث في نهاية الحرب. مع تفاقم الظروف الحربية، طلبت الإدارة منه تحويل المزارع من الشاي إلى المحاصيل الغذائية، لكنه أصرّى على الاحتفاظ بأشجار الشاي التجريبية. بعد هزيمة اليابان في عام 1945، سلم منصبه إلى تشين وي تشين الذي تولى الإدارة، ثم أرسل زوجته وبناته إلى اليابان، وبقي هو في تايوان كمعلم فني لاستمرار تدريسه للبحث عن الشاي الأسمن. توفي في 19 يونيو 1946 بعد إصابته بحمى صفراء، عن عمر نحو 42 عامًا. ويروي القصة أن أحد الموظفين رأى بعد وفاته نار جانبيًا يطير نحو المزرعة، واعتقد أن روح إينواي تحوّلت إلى نار جانبي لتستمر في حراسة الأشجار.⁹ بقيت الأشجار التي حمى إينواي، وأصبحت فيما بعد الأساس لتطوير الأصناف في محطة مياو تشي بعد الحرب. ومن بين هذه الأشجار نبتت اليوم النوع الشهير «تشي تشين 23» (Qingyin) الذي يُعتبر من أبرز أنواع الشاي الأسمن في تايوان.

عام انهيار التصدير، شاي البطاقة بسعر 5000 يوان للكيلو

كيف انهار التصدير الخاص بشاي تايوان؟ النسخة الشائعة تقول إن أزمة الطاقة في السبعينيات بالإضافة إلى المنافسة الدولية منخفضة الأسعار، ضربت شاي تايوان. لكن هذه القصة تقلب السببية رأساً على عقب.

📝 ملاحظة المحرر: افتحوا منحنى حجم التصدير المرفق بورقة محكّمة في مجلة جامعة التجارة الشمالية، بين عامي 1970 و1978، شاي تايوان كان يصدّره باستمرار حوالي 20 مليون كيلوغرام سنوياً¹⁰. لم تصدم أزمة الطاقة شاي تايوان بل كانت موجة إيجابية: ارتفعت الأسعار النفط، وارتفعت أسعار القهوة، لذا انتقل البعض إلى شرب الشاي؛ كانت ثورة ثقافية الصين الكبرى توقف تصدير شاي الصين الكبرى؛ وشهدت الهند وسري لانكا ازدياداً سكانياً كبيراً، فراضية داخلياً قوية، وقللت من التصدير. استغلت تايوان المساحة الفارغة التي تركها الآخرون. الحقيقة هي أن الانهيار الحقيقي وقع بعد عام 1979، ولم يكن السبب «أن الآخرين أصبحوا أرخص وأخذوا السوق»، بل «أن تايوان أصبحت أغلى»: ارتفعت قيمة النافذة التايلاندية، وارتفعت الأجور، ولم يتمكن المصنعون من خفض تكاليف الإنتاج، ففقدت منافساتها التصديرية واحدة تلو الأخرى. الثمانينيات هي حقاً النقطة التي انقسمت عندها شاي تايوان من التصدير إلى الاستهلاك الداخلي.

عندما لم يعد بإمكان المضي قدماً في التصدير، اضطر الشاي إلى الانتعاش، والبيع إلى أهله. هذه الانعكاس هو ما أطلق العنان على أكثر مرحلة إبداعية في تاريخ شاي تايوان.

عام 1975، خلال جولة جيان تشينغ تشو (Chiang Ching-kuo)، وهو آنذاك رئيس مجلس الوزراء، في منطقة نانتو بلقة مينيان، تذوق شاي «بودونغ تشا» الذي يمكن قطفه أربع مرات في العام، وأشجاره خضراء طوال العام، وفوراً أعاد تسميته باسم سهل وجميل: «شاي سونغ بو تشينغ»¹¹. إن تسمية شخص سياسي واحدة قدمت تسويقاً مجانياً وطنياً لهذه الشاي الإقليمي الذي لم يكن له صوت. هذه الطريقة — «سرد قصة عن الشاي، وجعله سلعة ذات هوية» — هي بالضبط الفعل الأساسي في عصر الاستهلاك الداخلي.

الذي جعل هذه الطريقة نظاماً ثابتاً هو شاي المنافسة. نواة شاي المنافسة كانت موجودة بالفعل في عهد اليابان، حيث كانت تُعقد اجتماعات تقدير الشاي، لكنها كانت تمنح فقط شهادات تقدير، وتكرم المجتمع على المكافأة. النقطة المحورية كانت عام 1976: أطلقت إدارة الزراعة والغابات منافسة الشاي التايلندية الرائعة لأول مرة¹². وفي 2 مايو 1976، نظمت الجمعية الزراعية في لوكو بلقة مدرسة لوكو الابتدائية منافسة شاي أولونغ الرائع. في ذلك الوقت، كان سعر الكيلوغرام العادي حوالي 60-70 يواناً، وكانت الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين في المستوى الأدنى حوالي 1200 يواناً، لكن شاي البطاقة الفائز بيعته بسعر 5000 يواناً للكيلوغرام، واندلعت وسائل الإعلام للتغطية، مما أثار ضجة في جميع أنحاء تايوان. (يُقال إن الشاي المكافأة الخاصة في المسابقة الأولى كان له علامة تجارية من إحدى محلات الشاي في لوكو، على الرغم من أن اسم هذا الشخص لديه مصدر واحد فقط، فلنأخذها كحكاية.)

شاي المنافسة لم يكن مجرد اختيار أفضل شاي: إنه أعد ترتيباً جديداً للترتيب القيمي لشاي تايوان، ومنذ ذلك الحين أصبح للشاي تصنيف، وفئات، وفرصة للعمال والتجار في الشاي للارتقاء بالمكافأة والشرف. ¹²

شاي المنافسة لم يظهر من الهواء الطلق. عام 1975، نظمت مقابة في نيوتشو منافسة وعرضاً لشاي بودونغ، ووفقاً للبحث الاجتماعي لتشين يو تشيانغ (Chen Yuxiang)، فقد «ارتفعت أسعار الشاي فوراً ثلاثة أضعاف»¹³. ومع ذلك، في عام 1981، ألغت الحكومة قانون <<اللوائح الخاصة بمنشآت معالجة الشاي>> وشجعت الزراعين على إنتاجهم وبيعه بنفسهم. هذه القطع لغز تجمعت معاً، وأكملت تحوّلاً جميلًا في شاي تايوان: من منتج ينتظر وجهة الصين الكبرى في التصدير، إلى منتج داخلي راقٍ له قصة، وتصنيف، وهوية.

「الفنون الشاية」 هذه الكلمتان، غير موجودتان في الكتب القديمة

في عصر البيع الداخلي، لبيع الشاي لأهله، كانت تصنيفات ودرجات واحدة لا تكفي، بل كان لا بد من إعطاء شأن شرب الشاي هوية ثقافية أعلى. فعملت صناعة الشاي في تايوان شيئًا جريئًا جدًا: اخترعت مصطلحًا جديدًا.

«الفنون الشاية» هذه الكلمتان، يبدوان نابضتين بالطابع القديم، كأنهما نزلتا من <<الكتاب الشاي>> مباشرة. لكن الحقيقة غير ذلك. ووفقًا لأبحاث الأكاديمية المركزية، فإن «الفنون الشاية» هو مصطلح اخترعته صناعة الشاي في تايوان في منتصف الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وهذا المصطلح «لم يظهر في الكتب القديمة، ولا حتى في القواميس»¹⁴. لماذا اختلقوا مصطلحًا جديدًا؟ لأن «فن الشاي» كان قد سُرق من قبل اليابانيين. أراد الباحثون التايوانيون أن يجدوا تعبيرًا يميّز به اليابانيين عن فن الشاي الياباني، ويحمل ثقافة الشاي الصينية، فاختُرِعَ «الفنون الشاية». هناك نسخة تنقلها على الإنترنت تقول إن شخصًا معينًا اخترع هذا المصطلح في عام 1977، لكن التحقق من ذلك لم يجد أي أساس موثوق. الأكثر مصداقية هو أن هذا كان انطباعًا تراكميًا لجيل كامل من رجال الشاي التايوانيين، دون اختراع واحد محدد.

مع وجود المصطلح، جاءت الفرصة. عام 1980، أسس لو تشين تشانغ مركز «لو ري تشاي»، حيث جمع بين طرق شراء الشاي القديمة التي كانت تُنقل شفهيًا بين كبار السن، ولم تكن لها معايير، وجعلها منهجًا منهجيًا ومُنظمًا. مجلة «لو ري تشاي» نُشرت من ديسمبر 1980 حتى العدد 320، وكانت تُعقد امتحانات اختبار «أهل الشاي»، وحتى عام 2010، كان عدد الخريجين يقترب من ثلاثين ألف شخص¹⁵. إحدى الطرق البسيطة التي كان يستخدمها الجدة في الظل لطلاء الشاي، أصبحت مهارة رسمية مصحوبة بكتيب تعليمي وشهادة ومجلة شهرية.

مبنى تشا تشينغ لو، أثر تاريخي في تايبيه. عام 1981، افتتح تشو يو أول مقهى إنساني في جميع أنحاء تايوان في هذا المبنى الياباني القديم.

عام 1981، افتتح تشو يو مقهى «تشا تشينغ لو» في تايبيه، في مبنى ياباني قديم، وكان ذلك أول مقهى إنساني في جميع أنحاء تايوان. وقد صرح تشو يو بوضوح أنه يريد أن يكون «بحث الشاي من أجل الشاي، وتجميل الحياة، وليس كما يفعل اليابانيون باستخدام الشاي للبحث عن الطريق»¹⁶. هذه المقاهي استجابت في الوقت نفسه لحملة الحكومة الوطنية لإحياء الثقافة الصينية كرد فعل على الثورة الثقافية الصينية، ووفرت لطبقة الوسطى الحضرية مساحة اجتماعية هادئة وأنيقة. أما أول مقهى يعلق فيه لافتة «مكتبة الشاي»، فيقال إنه ملكه المصممة الرفيعة المنسوجة الذي عمل في فرنسا، جوان شو-سينغ. وفقًا لسجلات الحكومة التجارية، فهي سجلت في عام 1981 في شارع شوانغ تشينغ في تايبيه. وراء الطاولة الشاية، والبيئة القديمة، وجمال المرأة الشرقية، توجد مقالة منفصلة تتحدث عن الجماليات الكاملة لأسلوب الحياة (انظر فن الشاي والجماليات في تايوان).

وقد كانت ذروة هذه النهضة الشاية عندما أسس لو تشين تشانغ في عام 1990 «جلسة الشاي بلا ذات».

💡 معرفة جديدة: «في مايو 1990، قدم لو تشين تشانغ اقتراح إنشاء "جلسة الشاي بلا ذات"»¹⁷؛ وفي 23 يونيو من نفس العام، خلال حفل توجيه الدرجة الثامنة عشرة لأهل الشاي في مركز لو ري تشاي، جلس حوالي 70 من أهل الشاي على الأرض مع أدواتهم، ولأول مرة أجروا جلسة شاي على نمط «جلسة الشاي بلا ذات»؛ وفي 18 ديسمبر، أقيمت أولى جلسات الشاي الدولية بلا ذات في متنزه تشينغ تشينغ بتايوان. كانت القواعد مميزة، وتتمحور حول سبعة روحانيات رئيسية: عدم وجود تمييز بين الأقدار (تحدد المقاعد بالقدر)، وعدم وجود نية للعوض (الشاي الذي تصنعه تُقدّم لصديقك على اليسار، ولا تتوقع مقابل)، وعدم وجود تفضيل أو كراهية، وعدم وجود تمييز بين المناطق أو المدارس، والسعي للتميّز، والالتزام بالاتفاقيات المعلنة، وتطوير التوافق الجماعي¹⁷. مجموعة من الناس جلسوا في دائرة، الجميع متكافئ، والجميع يخدمون الآخرين، فحوّلوا شرب الشاي إلى طقس جماعي قريب إلى التأديب الذاتي.

إغراء ارتفاع 2600 متر

جعلت باقة المنافسة الصقيلية (Frozen Top Oolong) رمزًا لشاي تايوان. لكن طموح التايوانيين تجاه الشاي سرعان ما تجاوز الصعود إلى الأعلى.

نفسه بصلاح الصقيلية تجلبه مجموعة من الضباب الرومانتيكية. أكثر النسخ شيوعًا تقول إن لين فونغ تشي (Lin Fengchi) من لوغو كان قد ذهب في عام 1855 للامتحان في فوجيان، وبعد أن نجح في الامتحان، عاد بـ 36 نبتة من شاي أولونغ أخضر من جبال ووثشيان، وزرع 12 نبتة منها على ضفاف بحيرة كيلين في لوغو، مما أطلق بداية الصقيلية المجمدة. وهناك إصدار آخر ينسب إلى عائلة سو التي هاجرت في عام 1684، ومصطلح "شايا ساشين" الأصلي. من الصعب معرفة أي نسخة صحيحة، حتى ويكيبيديا العربية لا تأخذ جانبًا. وبالتالي، يفضل ناشطو الصناعة تجنب التطرق إلى الأصل، إذ أن الصقيلية المجمدة أصبحت علامة تجارية ذهبية للووشياي في نانتونغ لوغو على مدى العقود الأخيرة، وهو ما يُعرف بـ "نانتونغ الصقيلية، شمال بوتشونغ".

أوراق الشاي الجافة والماء الخاص بالأولونغ المجمد. كانت الصقيلية المجمدة ذات التحميرة المنخفضة رمزًا لشاي تايوان، حتى أتت الشايات الجبلية لتجذب الانتباه إلى الارتفاعات الأعلى.

ما أراد بالتحديد دفع شاي تايوان إلى الحد الأقصى هو الارتفاع. منطقة الصقيلية تقع عادةً بين ارتفاع 600 و1200 متر، لكن المزارعين لم يتوقفوا عن الصعود. في عالم الأليبيني (Ali Mountain) ووادي سينغلين (Silingxi) يتراوح الارتفاع بين 1000 و1600 متر، بينما في جبال ليه شين (Li Mountain) وتايوتشيلينغ (Taiyuchiling) تجاوز الارتفاع 1600 متر. منطقة تايوتشيلينغ كانت تصل إلى ارتفاع 2650 متر، وهو أعلى منطقة شاي في التايوان بأكملها. حتى عام 2015، بسبب أن المزرعة كانت تقع ضمن منطقة خزان دي تشي (Deji Reservoir) وتؤثر على الحفاظ على التربة، قررت الحكومة إزالة المزارع العليا بشكل كبير، وهبط أعلى منطقة متبقية إلى حوالي 2400 متر. ¹⁸

المصدر: الزمن اليومي (تايوتشيلينغ)؛ ارتفاعات المناطق المختلفة تعتمد على الممارسة الصناعية القياسية

لماذا يصبح الشاي أفضل مع الارتفاع؟ ذكر مدير مشروع تحسين الشاي الصناعي، تشيو تشوي فونغ (Qiu Chunfeng)، ميكانيزمًا رئيسيًا.

✦ "الفروق الحرارية بين النهار والليل في الجبال العالية كبيرة، فالشجرة تنتج الجزيئات الكربونية والسكريات خلال النهار عندما تقوم بعملية التمثيل الضوئي، بينما تستهلك طاقة قليلةً وتتنفس ببطء خلال الليل بسبب درجة الحرارة المنخفضة، مما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من السكريات الحلوة، مما يجعل شاي الجبال عالي الجودة لطيفًا وسهل الغلي والاستمرار في التكرار." ¹⁹

أشعة فوق بنفسجية الشمس أقوى في الجبال العالية، مما يحفز إنتاج الأحماض الأمينية التي تحدد الطعم الطازج للشاي. وعادةً ما تكون السحب الكثيفة والضباب الدائم على مدار السنة في الأعلى، مما يقلل من تراكم مركبات الشاي المرة. الفروق الحرارية، والأشعة فوق بنفسجية، والضباب الثلاثة عوامل مستقلة تتداخل لتعزيز حلاوة الشاي وعطره وطعمه الطازج.

ومع ذلك، فإن إغراء الارتفاع جاء أيضًا مع انتقاءات. كتب المحترف في تقييم الشاي، تشين هوان تانغ (Chen Huangtang)، في كتابه "درس الشاي الأول في تايوان" فصلًا مخصصًا بعنوان "حيرة الجبال"، نقدًا لفكرة "العبقرية الارتفاعية" في السوق — حيث يشتري المستهلكون في الواقع "ارتفاع المنطقة الجغرافية" و"قصة العلامة التجارية"، مما يجعل مناطق الشاي المنخفضة القديمة أكثر صعوبة في البقاء ²⁰. الصعود المستمر إلى الارتفاعات هو محاولة تايوان لإثبات "التميز" في الشاي، لكن الثمن كان على البيئة الطبيعية للجبال والغابات، وعلى المزارعين في المناطق المنخفضة. هذه هي إحدى الجوانب الأكثر قسوة في مجموعة وجوه شاي تايوان.

جمهورية الكوب المبللة

في عام 1979، ذهب ليو هان تشيه من تايتشونغ إلى اليابان، وفي أحد محلات الشا الأحمر طلب كوبًا من الشا يريد إضافة الثلوج إليه، لكنه رُفض بلطف — اليابانيون آنذاك لم يكونوا يعتادون على شرب الشا الأحمر المثلّج. بعد عودته إلى تايوان، لم يستسلم، بل خلط الشا الأحمر مع الثلوج ووضعها في الكوب المبلل الذي حمله معه من اليابان، فوجئ بأن الشا المثلّج المخفوق يطلق منه رغوة ناعمة، وكان مذاقه المثلّج منعشًا ولذيذًا. في مايو 1983، افتتح ليو متجره "تشان شيان تشا تشيان" (السابقة عن "تشون شيوي تشاي تشين") في رقم 24-1 شارع سيهوي في تايتشونغ، وضع هذه الكوبة المرغوقة على رفوفه.²¹

في الواقع، لا أحد يعرف بالضبط من اخترع الشا الأحمر المرغوق، تمامًا مثل الجدل حول منشأ شاي الذرة. يدّعي "شواون تشوا تشاي تشين" (تشوا تشوا تشاي تشين) الذي أسس عام 1949 أن لديه نوعًا مشابهًا منذ عهد الحكم الياباني، ولهم "تشوا تشوا تشاي تشين الصغير" قصتهم الخاصة بخصوص الاختراع. ما هو مؤكد هو أن "تشون شيوي تشاي تشين" هو من حوّل الشا الأحمر المرغوق من مشروب إلى صناعة بأكملها. خلال عام واحد فقط، ظهرت في تايتشونغ 6 متاجر شا أحمر مرغوق. هذه المتاجر كانت تحتوي على رفوف غربية، وكراسي من الجلد التقليدية، وكان الشباب يجلسون ساعات طويلة يلعبون الألعاب، ويتدخّنون، ويتحدثون. هذه كانت أول مرة في تايوان يُقال عنها "الشا يُترك في المتجر". في عام 1987، أضاف مدير متجر "تشون شيوي تشاي تشين"، لين شيو تشيه، حبات البودرة إلى الشا الأبيض، وهكذا وُلد شاي الذرة، لكن هذه تحدث عن قصة أكبر بكثير (انظر شاي الذرة).

ستة لغات لشاي الذرة. من اجتماع طوارئ في إحدى مقاهي تايتشونغ إلى قائمة طعام حول العالم.

تقريبًا في نفس الوقت، كانت هناك خطوط أخرى تتحرك: إختبار وضع الشا في برطمان. في عام 1985، ظهر "شاوا تشوا تشاي تشين" كأول شا أخضر مُعلب تجاري ناجح في تايوان، وهو يُعَدّ "أول شا أخضر مُعلب تجاري ناجح طرح في عام 1985"²². لكنه بعد إطلاقه استغرق عدة سنوات دون أن ينجح، وكانت مبيعاته سيئة. ما جعله ينجح في النهاية، هو سلسلة من الإعلانات التي بدأت في عام 1990.

💡 تعلم خلفية: إن انتعاش شاي «كاي شي» الأصلي يعتمد على سيدة رأسية عادية. اسم «جدتي كاي شي» الحقيقي هو تشو ليانغ شيو، وبحسب تقارير «تايمز»، «قبل ست سنوات كانت تغسل سيارة شخص لديها مدير في شركة إعلانات، فانطلقت الأمر بينما كانت تعمل على تنظيف السيارة، وتم دعوتها لتجربة التصوير»²³ — سيدة تغسل سيارات، في الستين من عمرها، تم اختيارها من قبل شركة إعلانات، وقامت بتصوير أكثر من عشرة إعلانات، وحتى نفذت المشي على سجادة الموسيقى الذهبية. الدعامة خلفها هي موهبة إبداعية إعلانية تُدعى ييه تشوان تشيان، الذي استخدم مفهوم «جيل جديد» كأسلوب، وحوّل جدتي كاي شي التقليدية إلى صورة تولد تباينًا قويًا بين الأجيال، وحتى تم ترشيح هذه السلسلة الإعلانية في عام 1993 للنهائيات الإعلانية في مهرجان كان السينمائي²³. منذ أن تحوّلت علب كاي شي من مجرد منتج إلى ذاكرة جماعية وطنية، حتى مع ذلك فإن صورة جدتي كاي شي لا تزال موجودة في ذهن جيل واحد حتى اليوم، رغم أن العلامة تم بيعها في عام 2005 بسبب مشاكل مالية بسعر 650 مليون يوان²⁴.

التالي في صناعة الشاي المعلب هو «بدون سكر». في عام 2001، عاد شاو وي لين من بكينا من تدريب في اليابان، وأطلق شاي أخضر أخضر بدون سكر؛ في عام 2002، أطلقت «تشاي ري وانغ»²⁵. أصبح الشاي المعلب بدون سكر خيارًا شائعًا بين موظفي المكاتب الذين يرغبون في شرب الشاي دون سكر، وأصبحوا ضيوفًا دائميون في رفوف الثلاجة في المتاجر الرخيصة.

ومع ذلك، فإن من أحيا «جمهورية الأكواب البلاستيكية» هو بالضبط المشروبات المخصبة يدويًا. نطاق هذه الصناعة كبير للغاية: وفقًا لإحصاءات وزارة المالية، بحلول منتصف مايو 2024، كان هناك 16070 متجر مشروبات مخصبة يدويًا في جميع أنحاء تايوان، ما يمثل 57% من جميع متاجر المشروبات²⁶. ما مدى كبر هذا الرقم؟ تقريبًا كل 1400 شخص تايلندي يمكنه أن يدعم متجر مشروبات مخصبة يدويًا واحد. تدعم صناعة المشروبات المخصبة يدويًا سلسلة إمداد كاملة — ثمانية من أصل عشرة أساسيات الشاي تأتي من بلدة مينغ جيان في نانتونغ، وتقنية التغليف بالغلف تعتمد على ماكينة التغليف التي ظهرت حوالي عام 1985 (انظر ماكينة تغليف المشروبات)، وكيف أصبحت هذه الكوب مشروبًا عالميًا قوة ناعمة، هناك مقالة منفصلة (انظر ثقافة مشروبات تايوان المخصبة يدويًا).

ومع ذلك، بحلول سبتمبر 2025، على الرغم من أن عدد متاجر المشروبات المخصبة يدويًا لا يزال يزداد (16113 متجر)، إلا أن النسبة لها تراجعت تدريجيًا من 57% إلى 56%، وهو انخفاض طفيف للمرة الأولى في السنوات الأخيرة²⁷. عندما يفتتح المقاهي والمتاجر الأخرى بشكل أسرع من المشروبات المخصبة يدويًا، فإن الشاي داخل هذه الأكواب البلاستيكية يواجه لأول مرة حدودًا للنمو.

الجاني المظلم: شاي منزل تايوان بثلاثين يوانًا لكل جريل

كلما ارتفعت أسعار الشاي التايواني وصار باهظًا، كلما ظهر جانب مظلم أكبر: الشاي المزيف.

جذر المشكلة هو الفجوة بين العرض والطلب. تنتج تايوان سنويًا حوالي 14,027 طنًا من الشاي فقط (وفقًا لبيانات إدارة الزراعة في عام 2022)، لكن استهلاك الجزيرة يتجاوز هذا العدد بلا شك، ولا يمكن سوى تعويض الفجوة بالواردات²⁸。 وفي واردات الشاي، يُعَدّ الشاي الفيتنامي جزءًا كبيرًا. فإن ميزة تكلفة الشاي الفيتنامي تبهر الجميع — بحيث يصف بعض التجار الشاي بأنه «يتفوق الشاي الفيتنامي بتكلفة تتراوح بين 30 إلى 70 يوانًا لكل جريل، وهو ما يجعله غير المنافس في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة»²⁹。 أمام شاي تايواني من الجبال العالية يبدأ سعره من ألف يوان لكل جريل، يبدو شاي الجريل الفيتنامي بثلاثين إلى سبعين يوانًا فرصة للتدليس.

وهكذا تتداول الأخبار بانتظام عن بعض التجار الذين يستخدمون الشاي الفيتنامي بدلًا من الشاي التايواني الأصلي من الجبال العالية. ويتحدث خبراء مركز تحسين الشاي بواقعية: دمج أوراق الشاي من مصادر مختلفة ليس غير قانوني، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الشفافية في التسمية وإبلاغ المستهلكين بشكل مضلل. وللحد من الشاي المزيف، طورت تايوان نظام علامات إثبات الأصل — بحيث يحصل كل من شاي أليسانان من الجبال العالية، وولونغ أردا من لوغو، وباوتشونغ من وينشان على علامة تعبئة خاصة بها، مما يتيح للمنتج الحقيقي إثبات أصله. وهذا الجاني المظلم لن يختفي، بل هو جزء لا يتجنبه من طريق "التحسين" الذي تسلكه صناعة الشاي في تايوان: كلما صار "تايوان" و"الجبال العالية" علامتين تجاريتين رفيعتين، كلما زادت الحرص على تقليدهما.

زمن في الشاي

يشرب العالم أجمع اليوم شايًا، ولا يتجاوز 0.14% منه تصديره من تايوان؛ ويشكل إنتاج تايوان من الأصناف الشاية أقل من 2% من إجمالي الإنتاج العالمي. لكن سعر التصدير لشاي تايوان يصل إلى 11.06 دولار أمريكي للكيلوجرام، أي ثلاثة أضعاف وثلث متوسط العالم³⁰。 الذهاب إلى الدقة لا إلى الكمية، هذه هي المكانة التي وجدتها شاي تايوان لنفسها على مدى القرون. من بيلوشون الأخضر في سانشيا (انظر شاي سانشيا)، وأولونغ المجمد في نانتون، إلى شاي أحمر يوميان في يوشي، تُنتج تايوان جميع الأنواع الستة للشاي؛ وتشكل الأولونغ القلبية نوعًا واحدًا ما بين 60% و70% من أشجار الشاي في جميع أنحاء التايوان³¹. هذه الجزيرة كانت تضم شجر الشاي البري — في عام 2009، استخدم العلماء الحيويون تقنية الحمض النووي لتأكيد أن شاي تايوان الجبلي (Camellia formosensis) نوع مستقل، مما يعكس بعيدًا جملة «هناك الكثير من أشجار الشاي في الجبال العميقة بين مياه الوادي والوادي الداخلي» الواردة في كتاب «تشاولو الصحيفة» عام 1717³².

المصدر: مجلة تايوان الاقتصادية، مصلحة تحسين محاصيل الشاي والمشروبات

قبل ثلاثمائة عام، كانت تلك الأشجار البرية تنمو في الغابات العميقة بمنطقة شياولان، حيث لم يجرؤ الصينيون على قطفها ولا يعرفون كيفية صنع الشاي. وبعد ثلاثمائة عام، أصبحت هذه الجزيرة قد تعلمت كيف تصنع الشاي، ثم طورتها لتصبح شاي الطقس، والأواني، وقدور الزيتون البنية، والشاي التنافسية، والتعبئة بالبراغي، والمشروبات المتحركة، وصولًا إلى أكواب البلاستيك.

مئة عام بعد أن كتب لين أونغ «القدر يجب أن يكون ميلتشون، والكوب يجب أن يكون ريو شين»، دخل تايوانيون متاجر المشروبات المتحركة وقالوا بوضوح: «قليل من السكر، قليل من الثلوج». بينما كانت الفجوة بين الأواني والقدور الزيتونية، وبين سفن تيان دي تشينغ الطيران، ومصابيح ميلينواو، ومزاد لوكالة لودغي التي وصلت إلى خمسة آلاف يوان، وعائلة كاي بو التي استخدمت العلب المعدنية. في يدنا، غيرت الحاويات دورة بعد أخرى، وتحوّل الشاي الذين يشربونه من التجار الأثرياء في العصر القاطبعي إلى موظفين في المكاتب، ومن كبار السن المترفين إلى طلاب المدارس الإعدادية بعد المدرسة، لكن هناك شيئًا واحدًا لم يتغير طوال كل هذا الوقت: هذه الجزيرة دائمًا تتمكن من أخذ الأشياء الواردة من الخارج — أصناف ووشي، وأكواب الثلوج اليابانية، ومزادات الشاي البريطاني — وتصبحها بطعمٍ لا يشبه غيره.

في تايوان، الشاي ليس مجرد طقس يجب أن نجلس به بجدية. إنه جزء من الحياة اليومية. إنه إناء صغير على عربة جدي، وهو كوب بلاستيكي بنكهة قليلة من السكر والثلوج على طريق المدرسة، وهو النكهة التي يمكن لهذه الجزيرة أن تشربها بسهولة وتغيّرها في كل لحظة.

قراءة إضافية

• 台灣茶道與生活美學 — الجماليات الحياتية الكاملة وراء صالون الشاي، وزي تشينغ، والموقع الشرقي الجميل
• 珍珠奶茶 — من اجتماع عمالي في تايتشون إلى القصة الكاملة والقضايا الأصلية للمشروب العالمي
• 台灣手搖飲文化 — كيف تحولت العلامات التجارية المتحركة في تايوان من متاجر شارعية إلى عالمية
• 名間埔中茶 — بلدة نانتونغ الصغيرة التي تدعم 80% من قواعد الشاي الأساسية للمشروبات المتحركة
• 飲料封膜機 — تلك الآلة التي أدركت ذروة عصر الشاي باليلة الذهبي واقتبست فكرتها من حساء الجرجير

مصادر الصور

• مزرعة شاي قبيلة أليشان الزوجية: Yuyupas/مكتوبة على مشترك ويكيميديا
• أدوات شاي الكونغ فو: مكتوبة على مشترك ويكيميديا (ملك أمة)
• نهر دانغ تشيان الكبير في عقد 1920: مكتوبة على مشترك ويكيميديا (ملك أمة)
• مزرعة شاي في تايوان حوالي 1933: مكتوبة على مشترك ويكيميديا (ملك أمة)
• قاعة شاي زيتون بودونغ: مكتوبة على مشترك ويكيميديا
• شاي أولونغ كوم بانغ البارد مع الماء: مكتوبة على مشترك ويكيميديا — CC BY-SA 4.0
• لافتة شاي بالسكر البودرة والحليب بأسلوب "الستة لغات": مكتوبة على مشترك ويكيميديا

المراجع