स्वर्णिम युग की गूंज: मेंगचेन जार से प्लास्टिक कप तक, ताइवान चाय ने सौ साल के बर्तन बदले

30 सेकंड का अवलोकन: ताइवान की चाय की कहानी एक पत्ती के सौ साल के बर्तन बदलने की कहानी है। किंग राजवंश के प्रवासियों ने 'फ़ूचू चा' (工夫茶) के छोटे बर्तन लेकर समुद्र पार यात्रा की, और 1869 में एक स्कॉटिश व्यापारी ने इसे न्यूयॉर्क में "फॉर्मोसा ऊलोंग" नाम दिया; जापानी शासन के दौरान ब्लैक टी लंदन नीलामी तक लाल हो गई थी; युद्ध के बाद निर्यात ढह गया, चाय अंदर मुड़ गई, जिससे प्रतियोगिता वाली चाय, 'चा-यी' (茶藝) नामक ताइवान द्वारा गढ़ा गया नया शब्द और 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई की पर्वतीय चाय का जन्म हुआ; 1980 के दशक तक, एक शेक ग्लास ने झागदार आइस्ड टी बना दी, जो आज पूरे ताइवान में सोलह हज़ार से अधिक हैंडहेल्ड स्टोरों के प्लास्टिक कप गणराज्य में बदल गई। पीने का तरीका हमेशा बदलता रहा है, बदला बर्तन है, लेकिन इस द्वीप की यह क्षमता नहीं बदली कि वह बाहरी अवसरों को अपने लिए एक अनूठा स्वाद कैसे बनाता है।

अलीशान ज़ोउ जनजाति गाँव का पर्वतीय चाय बागान। ऊंचाई, बादल और दिन-रात के तापमान में अंतर ताइवान की चाय के सौ वर्षों के पहचान परिवर्तन का नवीनतम अध्याय है।

एक छोटे बर्तन में मूल स्वाद

एक हथेली के आकार का ज़ी-सा (紫砂) जार, तीन पारदर्शी पतले कपों के साथ। जब उबलता हुआ पानी डाला जाता है, तो पहली चाय को पहले गर्म कप में उड़ेल दिया जाता है, और दूसरी चाय ही मेहमानों को परोसी जाती है। यह किंग राजवंश काल के ताइवान के धनी परिवारों की आतिथ्य शिष्टाचार थी। लियन हेंग ने 《यातांग वैनजी ·茗談》 में इस बारीकी को बहुत सख्ती से लिखा है: "ताइवानवासी चाय पीते हैं, जो मुख्य भूमि चीन से अलग है, लेकिन झांग, चुआन और चाओ के समान है; चाय अवश्य वुई (武夷) की होनी चाहिए, जार में मेन्गचेन (孟臣) का होना चाहिए, और कप रुओशेन् (若深) का पतला होना चाहिए।" चाय वुई पर्वत की होनी चाहिए, जार को मिन-डाई (明末) और किंग शुरुआती काल के प्रसिद्ध बर्तन निर्माता हुई मेन्गचेन द्वारा बनाया गया ज़ी-सा छोटा जार होना चाहिए, और कप जिंदेझेन (景德鎮) रुओशेन् का पतला चीनी मिट्टी का होना चाहिए; इन तीनों में से कोई भी गायब नहीं हो सकता, लियन हेंग ने यह भी जोड़ा है: "इसके बिना गर्व महसूस करना अपर्याप्त है, और मेहमानों की प्रतीक्षा करना भी अपर्याप्त है।" ¹

गोंगफू चाय में एक जार और तीन कप होते हैं। छोटा जार, छोटे कप, और सावधानीपूर्वक बनाने की प्रक्रिया, किंग राजवंश के मिन-युए (閩粵) प्रवासियों द्वारा समुद्र पार लाए गए मूल स्वाद का तरीका है.

इस पीने के तरीके का एक नाम है, जिसे गोंगफू चाय या 'ओल्ड मैन टी' कहा जाता है। यह ताइवान में स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुआ था। लियन हेंग की पंक्ति "झांग, चुआन और चाओ के समान" बहुत स्पष्ट रूप से बताती है: ताइवानवासियों का चाय पीने का तरीका झांगझोउ, चुआनझोउ और चाओझोउ प्रवासियों द्वारा समुद्र पार लाए गए मूल स्वाद जैसा है। गोंगफू चाय का सबसे पहला पूर्ण लिखित रिकॉर्ड किंग राजवंश के क़ियानलुंग (乾隆) के अंत में यू जियाओ ने 《मोंगचुआंग ज़ाज़ो · चाओजिया फेंग्यूए》 में लिखा था, जो चाओझोउ पीने की विधि है: "आकार एक बेलनाकार जैसा है, ऊंचाई लगभग 1 फुट 2.3 इंच है, और यह महीन सफेद मिट्टी से बना है। जार यिकिंग (宜興) भट्टी का होना सबसे अच्छा है।" ² कोयला जलाने, जार को गर्म करने, ऊँचा डालना और धीरे-धीरे परोसने की पूरी नाजुक प्रक्रिया मिन-युए प्रवासियों के सामान के साथ किनारे पर आ गई।

"ओल्ड मैन टी" नाम के लिए, ताइवान में आम बात यह है कि चाय बनाना बहुत अधिक मेहनत का काम था, इसलिए आमतौर पर केवल खाली समय बिताने वाले बुजुर्ग ही इसे अमेरिकी शैली में धीरे-धीरे बनाते थे। बाद में युवाओं ने पश्चिमी पेय पदार्थों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, और ओलोंग चाय को और भी अधिक "बुजुर्गों द्वारा पी जाने वाली" लेबल दिया गया। दोनों तरीकों का कोई कठोर साहित्यिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वे एक ही बात की ओर इशारा करते हैं: दूध वाली चाय (珍奶) और पहाड़ की चाय (高山茶) के आने से पहले, ताइवानवासी जो चाय पीते थे, वह मूल स्वाद से लाई गई एक धीमी और नाजुक रस्म थी।

दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप पर पहले से ही चाय थी। 1717 में, 《झू뤄 ज़ेन्जी》 ने ताइवान की सबसे पुरानी चाय के लिखित रिकॉर्ड का वर्णन किया, जो मध्य भाग के शुईशा-लियन (水沙連) क्षेत्र की जंगली चाय के बारे में था: "शुईशा-लियन के अंदर पहाड़ की चाय बहुत प्रचुर मात्रा में है, स्वाद और रंग पाइन मॉस जैसा हरा है... लेकिन रास्ता खतरनाक है, और मूल निवासियों से डर लगता है, इसलिए हान लोग प्रवेश करने और कटाई करना नहीं जानते थे, और न ही वे चाय बनाने का तरीका जानते थे।" ³ ये जंगली चाय के पेड़ वहीं उगते थे, लेकिन हान लोग रास्ते की ख़तरे, मूल निवासियों के डर और चाय बनाने के ज्ञान की कमी के कारण केवल देख सकते थे। ताइवान द्वीप में अपनी चाय थी, लेकिन इसे एक व्यवसाय बनाना बाहर से आए लोगों और बाहरी तकनीकों का इंतजार करना था। यह "बाहरी अवसरों को अपना बनाने" की क्रिया अगले सौ वर्षों तक बार-बार दोहराई गई।

एक स्कॉटिश व्यक्ति ने फ़ुजियान चाय का नाम 'फ़ॉर्मोसा' रख दिया

1860 में, जॉन डॉड (John Dodd) नामक एक स्कॉटिश व्यापारी पहली बार ताइवान आए थे। उनका उद्देश्य कपूर और चाय का निरीक्षण करना था। उन्होंने उत्तरी ताइवान की पहाड़ियों को देखा; वेंसान और दाक्सी के लाल मिट्टी वाले ढलान चाय उगाने के लिए उपयुक्त थे। 1865 के आसपास, उन्होंने फ़ुजियान के अनक्सी से ओलोंग चाय के पौधे आयात करने के लिए श्यामेन एजेंट ली चुनशेंग को नियुक्त किया और चाय किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण दिया। 1867 तक, उन्होंने खुद की कंपनी 'डोड एंड कंपनी' (Dodd & Co.) शुरू कर दी, जिसमें मशीनीकृत चाय प्रसंस्करण शुरू हुआ, और उन्होंने ओलोंग चाय का परीक्षण माकाओ में भी किया।⁴

डॉड का वास्तविक नवाचार एक प्रक्रिया में छिपा था। इससे पहले, ताइवान की कच्ची चाय को फ़ुझोऊ ले जाकर परिष्कृत किया जाता था और फिर 'फ़ुजियान चाय' के नाम पर निर्यात किया जाता था; ताइवान केवल एक कच्चा माल उत्पादक था। 1868 में, डॉड ने श्यामेन और फ़ुझोऊ से कारीगरों को ताइवान लाने के लिए कहा ताकि वे स्थानीय रूप से परिष्कृत कर सकें, और उन्होंने 'फ़ॉर्मोसा ओलोंग' ब्रांड नाम दिया, जिससे ताइवान की चाय पहली बार 'फ़ुजियान' के बजाय 'फ़ॉर्मोसा' के नाम पर विदेश गई।

1920 के दशक का दाडाओचेंग और ताइएनशूई। डॉड की डोड एंड कंपनी मूल रूप से मोंगया में स्थापित थी, लेकिन स्थानीय बहिष्कार के बाद वे दाडाओचेंग चले गए, जिससे अनजाने में यह उत्तरी ताइवान का चाय व्यापार केंद्र बन गया।

1869 में, डॉड और ली चुनशेंग ने दो तेज़ जहाजों को किराए पर लिया और 2,131 डान (लगभग 21.3 लाख पाउंड, 128 टन) फ़ॉर्मोसा ओलोंग को सीधे दाडाओचेंग से जहाज पर लादकर, ताइएनशूई सीमा शुल्क के माध्यम से क्लीयर करवाकर न्यूयॉर्क तक पहुँचाया। उस वर्ष, स्वेज नहर चालू हो गई थी। इस चाय को न्यूयॉर्क में बहुत प्रशंसा मिली; 'फ़ॉर्मोसा ओलोंग' एक झटके में प्रसिद्ध हो गया, और ताइवान की चाय के निर्यात युग की शुरुआत इसी के साथ हुई।⁴

यहाँ एक ऐसी बारीकी है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है: दाडाओचेंग का चाय उद्योग फलता-फूलना वास्तव में बहिष्कार से उपजा था। डॉड की डोड एंड कंपनी मूल रूप से मोंगया में स्थापित थी, लेकिन स्थानीय व्यापारी इस विदेशी व्यक्ति को जमीन पर कब्जा करने से पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें उत्तर में दाडाओचेंग स्थानांतरित होना पड़ा और एक नई शुरुआत करनी पड़ी। इस स्थानांतरण ने अनजाने में दाडाओचेंग को उत्तरी ताइवान का चाय व्यापार केंद्र बना दिया। 1870 तक, यहाँ पाँच बड़ी कंपनियों के जमावड़े थे, और नदी के किनारे पूरी पंक्ति की विदेशी इमारतें बन गईं। जिस तरह से ताइवान पर विदेशियों की नज़र पड़ी, उसे मजबूरन बदलना पड़ा, और अंततः जिस जगह उसने बदलाव किया, वहाँ समृद्धि पैदा हुई—यह कहानी चाय के अपने जटिल इतिहास जैसी ही है।

स्रोत: चीनी और अंग्रेजी विकिपीडिया, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज डिजिटल संग्रह

सीमित उत्पादन समझौता एक द्वीप को भूल गया

9 फरवरी, 1933 को, दुनिया के तीन प्रमुख ब्लैक टी उत्पादक क्षेत्रों (ब्रिटिश भारत, श्रीलंका और डच ईस्ट इंडीज) ने एक 《अंतर्राष्ट्रीय चाय निर्यात प्रतिबंध समझौते》 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने उत्पादन कम करने और चाय की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा किया। यह समझौता 1933 से 1940 तक प्रभावी था। ⁵ इस समझौते में एक चूक हुई: जापान हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, और उस समय ताइवान जापानी उपनिवेश था, इसलिए वह इसके दायरे में नहीं आया। जबकि अन्य देश बंधे हुए थे, ताइवान की ब्लैक टी ने इसका फायदा उठाया।

1933 के आसपास का ताइवान चाय बागान। जब दुनिया के तीन प्रमुख ब्लैक टी उत्पादक क्षेत्र बंधे हुए उत्पादन कम कर रहे थे, तब इस द्वीप को समझौते में बांधा नहीं गया था, और इसकी ब्लैक टी स्वर्ण युग की ओर बढ़ रही थी।

संख्याएँ बहुत नाटकीय हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले 1933 में, ताइवान की ब्लैक टी का निर्यात केवल 82 लाख किलोग्राम था। समझौते के लागू होने के पहले वर्ष 1934 में, यह बढ़कर एक बार में 329 लाख किलोग्राम (सटीक रूप से 3,296,532 किलोग्राम) हो गया, यानी एक साल में लगभग चार गुना वृद्धि हुई। ⁶ 1937 तक, उद्योग के अनुमानों के अनुसार, ताइवान की ब्लैक टी का निर्यात 580 लाख किलोग्राम तक पहुँच गया, जो उस वर्ष ताइवान की चाय के निर्यात का आधे से अधिक था। ⁷ उलोंग, बाओश और ब्लैक टी—ये तीनों प्रकार की चाय जापानी शासन के अंतिम चरण में निर्यात बाजार में मजबूती से स्थापित थे।

स्रोत: राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मृति बैंक; 1937 के लिए उद्योग अनुमान (चाय व्याख्यान अकादमी)

💡 क्या आप जानते हैं: 1937 में, रयू-तांग क्षेत्र में उत्पादित ब्लैक टी को "Formosa Black Tea" नाम से यूनाइटेड किंगडम के लंदन की नीलामी में भेजा गया था, जैसा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मृति बैंक में दर्ज है, इसे "सभी क्षेत्रों द्वारा सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली" ⁸। मध्य ताइवान के पहाड़ों में तैयार पत्ती को विशाल साम्राज्य के दिल तक पहुँचाया गया और नीलाम किया गया; यह ताइवान की ब्लैक टी का सबसे गौरवशाली क्षण था, और जब "फ़ॉर्मोसा" ब्रांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरी बार चमका।

इस ब्लैक टी स्वर्ण युग को एक जापानी व्यक्ति ने सहारा दिया: शिनाई कोचीकिरो (Shinai Kōjirō), जिन्हें बाद में "ताइवान ब्लैक टी के जनक" के रूप में जाना गया। वह मई 1926 में ताइवान आए, नवंबर 1936 में नानटु (Nantou) के यूचि (Yuchi) में एक ब्लैक टी प्रायोगिक शाखा स्थापित की, और 1941 में शाखा प्रमुख बने; जापानी विकिपीडिया ने विशेष रूप से उनकी पहचान दर्ज की: "अंतिम जापानी" शाखा प्रमुख। ⁹

शिनाई की कहानी युद्ध के अंतिम चरण का वह हिस्सा है जो सबसे मार्मिक है। जब युद्ध की स्थिति गंभीर थी, तो ऊपर से उन्हें चाय बागानों को अनाज उगाने में बदलने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उस ब्लैक टी प्रयोग वाली चाय के पेड़ों पर डटे रहे। 1945 में जापान की हार के बाद, उन्होंने शाखा प्रमुख का पद अपने उत्तराधिकारी चेन वेईझिन (Chen Weizhen) को सौंप दिया, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी को जापान वापस भेज दिया, जबकि वह खुद ताइवान की ब्लैक टी अनुसंधान का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीशियन के रूप में रुके रहे। अगले साल 1946 जून 19 को, उन्हें मलेरिया हुआ और उनका निधन हो गया, जब उनकी उम्र 42 वर्ष थी। किंवदंती है कि उनकी मृत्यु के बाद, कर्मचारियों ने चाय बागान की ओर उड़ती हुई एक जुगनू देखी, यह मानते हुए कि यह शिनाई की आत्मा का जुगनू में बदलना था जो उन पेड़ों की देखभाल करना चाहती थी। ⁹ जिन पेड़ों को उन्होंने बचाया, वे बाद में युद्ध के बाद यूचि विभाजन केंद्र के प्रजनन आधार बन गए। आज ताइवान की प्रसिद्ध ब्लैक टी 'ताईचा 23' (Tai Cha 23) इसी पेड़ के आधार पर विकसित की गई है।

निर्यात पतन के वर्ष, प्रति पाउंड 5,000 युआन की विजेता चाय

ताइवान की चाय का निर्यात आखिर कैसे ढह गया? प्रचलित कहानी यह है कि 1970 के दशक का ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय कम मूल्य प्रतिस्पर्धा ने ताइवान की चाय को पटरी से उतार दिया। लेकिन यह कहानी कारण और परिणाम को उलट देती है।

📝 क्यूरेटर का नोट: उत्तरी वाणिज्य पत्रिका (Bei Shang Xue Bao) में एक सहकर्मी-समीक्षित शोध पत्र के साथ संलग्न निर्यात मात्रा वक्र को देखें, 1970 से 1978 तक, ताइवान की चाय का निर्यात वास्तव में प्रति वर्ष लगभग 20 मिलियन किलोग्राम पर स्थिर रहा¹⁰। ऊर्जा संकट ने न केवल ताइवान की चाय को नुकसान पहुँचाया, बल्कि यह एक लाभ भी था: तेल की कीमतें बढ़ीं, कॉफी की कीमतें भी बढ़ीं, कुछ लोग चाय पीना शुरू कर दिया; चीन में सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) के कारण मुख्यभूमि की चाय का निर्यात रुक गया; भारत और श्रीलंका की आबादी में भारी वृद्धि हुई और उनकी घरेलू मांग मजबूत हुई, जिससे उनका निर्यात कम हो गया। दूसरों द्वारा खाली की गई जगह को ताइवान ने भरा। वास्तविक पतन 1979 के बाद हुआ, जिसका मुख्य कारण यह नहीं था कि "दूसरे सस्ते होकर बाजार पर कब्जा कर रहे थे," बल्कि यह था कि "ताइवान खुद महंगा हो गया": ताइवानी डॉलर का मूल्य बढ़ना और मजदूरी में वृद्धि के कारण चाय बनाने की लागत कम नहीं हो सकी, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता लगातार कम होती गई। 1980 का दशक वह वास्तविक मोड़ था जब ताइवान की चाय निर्यात से घरेलू बिक्री की ओर मुड़ी।

निर्यात मार्ग विफल होने पर, चाय को अपने लोगों को बेचना पड़ा। इस बदलाव ने ताइवान की चाय के सबसे रचनात्मक आत्म-नवीनीकरण को जन्म दिया।

1975 में, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष यांग कोंग-कू (Jiang Jinguo) ने नानटु (Nantou) के मिंगजियान (Mingjian) गाँव का दौरा किया और वहाँ की ऐसी चाय चखी जिसे साल में चार बार काटा जाता था और जिसके पेड़ पूरे साल हरे रहते थे—"[पुचंग टी](/hi/food/mingjian-puchung-tea)"। उन्होंने तुरंत इसका एक यादगार और मधुर नाम रखा: "सोंगबाई चांगचिंग टी" (Songbai Changqing Tea) ¹¹। एक राजनेता द्वारा दिया गया यह नामकरण, एक पहले अज्ञात स्थानीय चाय को मुफ्त राष्ट्रीय विपणन प्रदान करने जैसा था। इस तरह की "चाय के लिए कहानी बनाना और चाय को प्रतिष्ठित उत्पाद बनाना" की पद्धति ही घरेलू बिक्री युग का मुख्य कार्य थी।

इस प्रणाली को वास्तविक रूप देने वाली प्रतियोगिता चाय (Competition Tea) थी। प्रतियोगिता चाय की प्रारंभिक रूपरेखा जापानी शासनकाल में 'प्रोत्साहन सहयोग समिति' (Kenyō Kyōshin-kai) द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उस समय केवल पुरस्कार दिए जाते थे, प्रतिष्ठा व्यावहारिकता से अधिक महत्वपूर्ण थी। निर्णायक मोड़ 1976 आया: कृषि और वानिकी मंत्रालय ने घरेलू बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पहली ताइवान उत्कृष्ट चाय प्रतियोगिता आयोजित की ¹²। उसी वर्ष 2 मई को, लुगू (Lugu) गाँव की किसान सहकारी समिति ने लुगू नेशनल स्कूल में 'टोंगडिंग उलोंग उत्कृष्ट चाय प्रतियोगिता' आयोजित की। उस समय सामान्य चाय पत्ती प्रति पाउंड केवल छह या सात दस युआन थी, और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन लगभग 1,200 युआन था; इस प्रतियोगिता में विजेता चाय की कीमत प्रति पाउंड 5,000 युआन तक बताई गई, जिससे मीडिया ने इसे खूब प्रचारित किया और पूरे ताइवान में हलचल मच गई। (कहा जाता है कि पहली विशेष श्रेणी की चाय लुगू के एक चाय व्यापारी द्वारा जीती थी, लेकिन इस व्यक्ति का नाम केवल एक स्रोत से आता है, इसलिए इसे एक लोककथा मान लें।)

प्रतियोगिता चाय केवल अच्छी चाय चुनने से कहीं अधिक थी: इसने ताइवान की चाय को एक नया मूल्य पदानुक्रम दिया; इसके बाद चाय का वर्गीकरण हुआ, उसका दर्जा तय हुआ, और इससे चाय किसानों और व्यापारियों के लिए प्रसिद्धि और धन भी आया ¹²।

प्रतियोगिता चाय अचानक पैदा नहीं हुई थी। 1975 में शिनडियन (Xindian) में एक बीज-आधारित चाय प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसके अनुसार समाजशास्त्री चेन यूशियांग (Chen Yuxiang) के शोध से पता चला कि उस प्रतियोगिता ने "तुरंत चाय की कीमत तीन गुना बढ़ा दी" ¹³। इसके अलावा, 1981 में सरकार द्वारा 'चाय निर्माण कारखाना स्थापना विनियमन' को निरस्त करने और चाय किसानों को स्वयं उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के साथ, इन टुकड़ों ने मिलकर ताइवान की चाय को एक शानदार बदलाव दिया: यह अंतरराष्ट्रीय चेहरे पर ध्यान देने वाली निर्यात वस्तु से बदलकर कहानी वाली, वर्गीकृत, प्रतिष्ठित घरेलू विशेष उत्पाद बन गई।

「चाय कला」 ये दो शब्द प्राचीन ग्रंथों में नहीं हैं

घरेलू बिक्री के युग में, चाय को अपने लोगों को बेचना था; केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग पर्याप्त नहीं थी, बल्कि चाय पीने की इस क्रिया को एक उच्च सांस्कृतिक पहचान भी देनी थी। इसलिए ताइवान चाय जगत ने एक साहसिक कदम उठाया: एक नया शब्द गढ़ा।

「चाय कला」(茶藝) ये दो शब्द सुनने में प्राचीन लगते हैं, जैसे वे 《चा टींग》(Tea Classic) से सीधे उतर आए हों। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अकादमिक संस्थान के शोध बताते हैं कि 「चाय कला」 ताइवान चाय जगत द्वारा 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत में गढ़ा गया एक नया शब्द है, और यह शब्द «प्राचीन ग्रंथों में मौजूद नहीं है, न ही यह 《शब्दकोश》 में है»¹⁴। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 「चाय मार्ग」(茶道) का उपयोग पहले ही जापान ने कर लिया था। ताइवान के लोगों को एक ऐसा वर्णन चाहिए था जो जापानी चाय मार्ग से अलग हो और चीनी चाय संस्कृति को आगे बढ़ा सके, और इस तरह 「चाय कला」 गढ़ा गया। इंटरनेट पर कुछ लोग दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति ने 1977 में यह शब्द गढ़ा था, लेकिन जांच करने पर कोई ठोस आधार नहीं मिला। अधिक विश्वसनीय बात यह है कि यह एक पूरी पीढ़ी के ताइवान चाय प्रेमियों द्वारा सामूहिक रूप से धीरे-धीरे विकसित किया गया शब्द है, जिसका कोई एकल आविष्कारक नहीं है।

शब्द होने से जगह बनी। 1980 में, त्साई रोन्गचांग ने लू यू टी कला केंद्र (Lu Yu Tea Art Center) की स्थापना की, जिसने मूल रूप से मौखिक और हृदय से सिखाई जाने वाली, बिना किसी बाधा के बुजुर्गों की चाय बनाने की विधि को एक व्यवस्थित पाठ्य सामग्री में संकलित किया। लू यू का 《चाय कला मासिक》(Tea Art Monthly) दिसंबर 1980 से लेकर 320 अंक तक प्रकाशित हुआ, और इसने 「चाय मास्टर प्रमाणन परीक्षा」 भी आयोजित की, जो 2010 तक लगभग तीन हजार लोगों को सफलतापूर्वक पूरा करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद कर चुका है।¹⁵ एक साधारण चाय जिसे दादाजी बरामदे के नीचे बनाते थे, उसे पाठ्य सामग्री, प्रमाण पत्र और मासिक पत्रिका वाली एक औपचारिक कला बना दिया गया।

ताइपेई शहर का संरक्षित ऐतिहासिक स्थल विस्टेरिया। 1981 में, झू यू ने इस जापानी औपनिवेशिक युग के पुराने घर में ताइवान का पहला मानविकी चाय घर (Humanity Tea House) खोला।

1981 में, झू यू ने ताइपेई के एक जापानी औपनिवेशिक युग के पुराने घर में विस्टेरिया खोला, जो पूरे ताइवान का पहला मानविकी चाय घर था। झू यू ने स्पष्ट कहा था कि वह 「चाय से चाय पर चर्चा करना चाहता है, जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, न कि जिस तरह जापानी लोग चाय से मार्ग की बात करते हैं」¹⁶। ये चाय कला केंद्र एक ओर तत्कालीन सरकार द्वारा चीनी सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) का विरोध करने के लिए बढ़ावा दिए जा रहे चीनी संस्कृति पुनरुद्धार आंदोलन के अनुरूप थे, और दूसरी ओर वे शहरी मध्यम वर्ग को एक शांत और प्रतिष्ठित सामाजिक स्थान प्रदान करते थे। पहले स्टोर जिसने 「चाय कला घर」 का बोर्ड लगाया था, वह फ्रांसीसी पोशाक डिजाइनर गवान शूलिंग द्वारा खोला गया बताया जाता है। सरकारी व्यापार पंजीकरण से पता चलता है कि उसने 1981 में ताइपेई के शुआंग स्ट्रीट पर ऐसा किया था। चाय समारोह, पुराना घर और ईस्टर्न ब्यूटी टी (Eastern Beauty Tea) के पीछे की संपूर्ण जीवन सौंदर्यशास्त्र का विस्तृत वर्णन भी मौजूद है (देखें ताइवान चाय समारोह और जीवन सौंदर्यशास्त्र)।

इस चाय कला पुनरुद्धार का एक शिखर 1990 में त्साई रोन्गचांग द्वारा स्थापित 「अहंकारहीन चाय सभा」(Wuwe Tea Gathering) था।

💡 क्या आप जानते हैं: 「मई 1990 में, श्री त्साई रोन्गचांग ने 'अहंकारहीन चाय सभा' की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया」¹⁷; उसी वर्ष 23 जून को, लू यू टी कला केंद्र के तेरहवें चाय मास्टर प्रमाणन समारोह में, लगभग 70 चाय मास्टर्स ने अलग-अलग चाय के बर्तन लेकर ज़मीन पर बैठकर पहली बार अहंकारहीन चाय सभा के रूप में चाय बनाई; और साल के अंत में 18 दिसंबर को, पहले अंतर्राष्ट्रीय अहंकारहीन चाय सभा का आयोजन ताइवान के शिफांग禪林 (Shifang Zen Forest) में हुआ। इसके नियम बहुत विशेष थे, जो सात महान सिद्धांतों पर जोर देते थे: पद या प्रतिष्ठा का अभाव (सीटें लॉटरी से तय होती हैं), प्रतिफल की इच्छा का अभाव (आप जिस चाय को बनाते हैं वह बाईं ओर बैठे साथी को दी जाती है, बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं), पसंद या नापसंद का अभाव, क्षेत्रीय विचारधाराओं का अभाव, प्रगति करने की इच्छा, घोषणा किए गए समझौते का पालन करना और सामूहिक तालमेल विकसित करना¹⁷। एक समूह इकट्ठा होता था, हर कोई समान होता था, हर कोई दूसरों की सेवा करता था, जिससे चाय पीना एक लगभग तपस्या जैसा सामूहिक अनुष्ठान बन गया।

दो हज़ार छह सौ मीटर की लालसा

बिना-जमे हुए ऊलोंग (Dongding Oolong) ने इसे ताइवान चाय का पर्याय बना दिया। लेकिन चाय के प्रति ताइवान वासियों की महत्वाकांक्षा जल्द ही और ऊँचे स्थानों पर बढ़ने लगी।

डोंगडिंग ऊलोंग की उत्पत्ति स्वयं एक रोमांटिक कोहरा है। सबसे प्रचलित कहानी यह है कि 1855 में लु खान (Lugan) के लिन फोंगची (Lin Fengchi) फुजियान परीक्षा देने गए थे, जहाँ उन्होंने सफलता प्राप्त की और वूईशान (Wuyi Mountain) से 36青心 ऊलोंग पौधे लाए, जिनमें से 12 को क़िरिन तान (Qilin Tan) के किनारे लु खान में स्थापित किया गया, जो डोंगडिंग ऊलोंग की शुरुआत बन गई। इसके अलावा, सू परिवार द्वारा 1684 में प्रवास करने और लियन हेंग (Lian Heng) के शूशा-लियन (Shu Sha Lian) मूल के अन्य संस्करण भी मौजूद हैं; कौन सच है और कौन झूठ, यहाँ तक कि विकिपीडिया भी पक्ष नहीं लेता। ताइवान चाय समुदाय ने उत्पत्ति पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि आधुनिक समय में डोंगडिंग पहले से ही नानटौ लु खान का एक प्रतिष्ठित नाम था—"दक्षिण डोंगडिंग, उत्तर बाओझू (Baozhu)" ¹⁸।

डोंगडिंग ऊलोंग की सूखी पत्ती और चाय। कम तापमान पर धीमी गति से भुना हुआ डोंगडिंग कभी ताइवान चाय का पर्याय था, जब तक कि उच्च पर्वतीय चाय ने उपभोक्ताओं की निगाहें और ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित नहीं किया।

वास्तव में, जो चीज़ ताइवान चाय को चरम पर ले गई, वह ऊँचाई थी। डोंगडिंग चाय क्षेत्र लगभग 600 से 1,200 मीटर पर है, लेकिन चाय किसान लगातार ऊपर उगा रहे हैं: आलीशान (Alishan) और शानलिनसी (Shanlinxi) 1,000 से 1,600 मीटर तक पहुँचे, जबकि लीशान (Lishan) और दायुलिंग (Dayuling) ने 1,600 मीटर को भी पार कर लिया। दायुलिंग चाय क्षेत्र कभी 2,650 मीटर की ऊँचाई तक पहुँच गया था, जो पूरे ताइवान का सबसे ऊँचा चाय क्षेत्र था। 2015 में, क्योंकि बागान डेजी जलाशय के जल संचयन क्षेत्र में स्थित थे और भू-संरक्षण को प्रभावित कर रहे थे, सरकार ने उच्चतम क्षेत्रों के चाय बागानों को बड़े पैमाने पर हटा दिया, जिससे वर्तमान उच्चतम चाय क्षेत्र लगभग 2,400 मीटर तक गिर गया ¹⁹।

स्रोत: ज़ीझू शीबाओ (Dayuling); विभिन्न चाय क्षेत्रों की ऊँचाई सीमा उद्योग द्वारा स्वीकृत है

ऊँचाई चाय को बेहतर क्यों बनाती है? चाय सुधार संस्थान के उप-प्रबंधक क्यू च्वईफोंग ने एक महत्वपूर्ण तंत्र बताया।

✦ "पर्वतीय दिन और रात का तापमान अंतर अधिक होता है, इसलिए चाय के पेड़ दिन में प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट और शर्करा बनाते हैं, जबकि रात में कम तापमान पर श्वसन कम होता है और ऊर्जा की खपत कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी मिठास जमा होती है, जिससे पर्वतीय चाय मीठी और लंबे समय तक स्वाद वाली बनती है।" ²⁰

उच्च ऊँचाई पर पराबैंगनी (UV) विकिरण अधिक होता है, जो चाय के पत्तों में स्वाद निर्धारित करने वाले अमीनो एसिड के संश्लेषण को उत्तेजित करता है। पहाड़ों में साल भर बादल छाए रहते हैं, जिससे छायांकित अवधि कम हो जाती है और कड़वाहट पैदा करने वाले कैटेचिन का संचय कम हो जाता है। तापमान अंतर, पराबैंगनी विकिरण और बादल—ये तीन स्वतंत्र तंत्र मिलकर पर्वतीय चाय की मिठास, सुगंध और ताजगी को बढ़ाते हैं।

हालांकि, ऊँचाई के आकर्षण ने आत्म-चिंतन भी लाया। अनुभवी चाय समीक्षक चेन हुआनटंग ने 《ताइवान चाय का पहला पाठ》 में 〈पर्वत की दुविधा〉 नामक एक अध्याय विशेष रूप से लिखा है, जिसमें बाज़ार की "केवल ऊँचाई पर निर्भरता" की भ्रम की आलोचना की गई है—उपभोक्ता वास्तव में "उत्पादन क्षेत्र की ऊँचाई" और "ब्रांड कहानी" खरीद रहे हैं, जिससे कम ऊँचाई वाले पुराने चाय क्षेत्रों के लिए जीवित रहना कठिन हो गया है ¹⁸। जितना अधिक ऊँचाई चढ़ती है, यह ताइवान चाय द्वारा "परिष्करण" को चरम पर ले जाने का एक प्रयास होता है, लेकिन इसकी कीमत जंगल और मिट्टी होती है, साथ ही कम ऊँचाई वाले चाय किसानों की आजीविका भी। यह ताइवान चाय के कई पहलुओं में सबसे कड़वा स्वाद है।

एक शेक ग्लास से निकली प्लास्टिक कप गणराज्य

1979 में, ताइचोंग के लियु हान-कै जापान घूमने गए और चाय की दुकान पर बर्फ के साथ चाय ऑर्डर की, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया—उस समय जापानी लोग ठंडी चाय पीने की आदत नहीं रखते थे। वापस ताइवान आने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं हुए; उन्होंने अपनी लाई हुई शेक ग्लास में ठंडी चाय डालकर हिलाया और पाया कि झागदार यह चाय आश्चर्यजनक रूप से ताज़गी देने वाली और स्वादिष्ट थी। मई 1983 में, उन्होंने ताइचोंग की साइवेई स्ट्रीट 24-1 पर "यांग श्यान टी हाउस" (चुनशुई हॉल का पूर्ववर्ती) खोला और इस झागदार चाय को बाज़ार में उतार दिया।²¹

झागदार चाय किसने आविष्कार किया, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, यह बाद में बबल टी के मूल विवाद जैसा ही मामला है। ताइनान की शुआनचुआन ब्लैक टी (1949 में स्थापित) खुद का दावा करती है कि उनके पास जापानी शासनकाल से ऐसी पेय उपलब्ध थे, और ताइचोंग के शियाओ शिए चाय फांग का भी अपना आविष्कारक कहानी है। जो बात निश्चित है, वह यह है कि चुनशुई हॉल ने झागदार चाय को एक पेय पदार्थ से पूरी उद्योग श्रृंखला में बदल दिया। केवल एक साल में, ताइचोंग शहर में छह झागदार चाय की दुकानें खुल गईं। इन दुकानों में पश्चिमी बार काउंटर और पारंपरिक बेंत कुर्सियाँ रखी होती थीं; युवा लोग घंटों बैठकर ताश खेलते, धूम्रपान करते और बातें करते थे। यह ताइवान का पहला "दुकान के अंदर泡 (झाग वाला)" चाय था। 1987 में, चुनशुई हॉल की मैनेजर लिन शियुई ने एक कर्मचारी बैठक में मिल्क टी में मोती डाले, और इस तरह बबल टी का जन्म हुआ, लेकिन वह एक और बड़ी कहानी है (देखें बबल टी)।

छह भाषाओं में "बबल टी"। ताइचोंग की एक चाय दुकान की कर्मचारी बैठक से लेकर आज दुनिया के मेनू पर एक आइटम तक।

झागदार चाय के लगभग उसी समय, एक और धारा चल रही थी: चाय को कैन में भरना। 1985 में, काइक्सी ऊलोंग चाय बाज़ार में आई, जो "कैन पैकेज्ड ऊलोंग चाय पेय की पहली सफलता"²² थी। लेकिन यह लॉन्च होने के बाद कई वर्षों तक संघर्ष करती रही और ज़्यादा बिकती नहीं थी। इसे असली उछाल 1990 से शुरू हुए विज्ञापन अभियानों ने दिया।

💡 क्या आप जानते हैं: काइक्सी ऊलोंग चाय को एक सादी दादी ने पुनर्जीवित किया था। "काइक्सी पोपो" (Kaixie PoPo) का असली नाम झू लियंग-श्यूई है, और रिपोर्टों के अनुसार, "छह साल पहले जब वह किसी की कार धो रही थीं, तो गलती से मालिक की एक विज्ञापन कंपनी की प्रबंधक उन्हें ढूंढती है"²³—एक कार धोने वाली दादी को विज्ञापन कंपनी ने चुन लिया, उन्होंने दर्जनों विज्ञापन बनाए, और गोल्डन म्यूजिक अवार्ड रेड कार्पेट पर भी चली गईं। उनके पीछे एडवर्टाइजिंग जीनियस ये लियंग-चुआन थे, जिन्होंने "न्यू यंगस्टर्स" (नए मनुष्य) के नारे का उपयोग करके पारंपरिक रूप से कपड़े पहने हुई काइक्सी पोपो में एक तीव्र पीढ़ीगत अंतर पैदा किया, और यह विज्ञापन श्रृंखला 1993 में कान फिल्म फेस्टिवल के विज्ञापन चयन में भी शामिल हो गई थी²³। काइक्सी का एल्यूमीनियम कैन संघर्ष से राष्ट्रीय स्मृति बन गया, भले ही ब्रांड 2005 में ऋण विवाद के कारण 65 करोड़ युआन में बिका था²⁴, लेकिन काइक्सी पोपो की छवि आज भी एक पीढ़ी के दिमाग में बसी हुई है।

कैन वाली चाय की अगली लहर "बिना चीनी" वाली थी। 2001 में, विटालो (Vitasoy) से श्याओ वेई-लिन जापान में इंटर्नशिप करके लौटे और बिना चीनी ग्रीन टी यूचाएन लॉन्च की; 2002 में, युनताई ने चायलीवांग²⁵ पेश किया। बिना चीनी वाले कैनयुक्त पेय उन कामकाजी लोगों के लिए एक नियमित ग्राहक बन गए जो चाय पीना चाहते थे लेकिन मीठा नहीं खाना चाहते थे, और वे सुविधा स्टोर के रेफ्रिजरेटरों पर छा गए।

लेकिन जिसने वास्तव में ताइवान को "प्लास्टिक कप गणराज्य" बना दिया, वह हैंड-शेक (हाथ से हिलाए जाने वाले) पेय थे। इस व्यवसाय का पैमाना बहुत बड़ा था: वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई 2024 तक, पूरे ताइवान में 16,070 हैंड-शेक दुकानें थीं, जो सभी पेय दुकानों का 57% थीं²⁶। यह संख्या कितनी बड़ी है? लगभग हर 1,400 ताइवानी लोगों पर एक हैंड-शेक दुकान चल रही थी। हैंड-शेक उद्योग ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला को भी सहारा दिया—80% आधार चाय नानतुंग के मिंगजियान गाँव से आती है, और सीलिंग तकनीक 1985 के आसपास विकसित हुई सीलिंग मशीन (देखें पेय सीलिंग मशीन) से आई। यह पेय कैसे एक वैश्विक सॉफ्ट पावर बन गया, इसके बारे में एक अलग लेख देखें (देखें ताइवान हैंड-शेक संस्कृति)।

हालांकि, सितंबर 2025 तक, हालांकि हैंड-शेक दुकानें बढ़ रही थीं (16,113), लेकिन पेय दुकानों में उनका अनुपात 57% से घटकर 56% हो गया था, जो हाल के वर्षों में पहली गिरावट थी²⁷। जब कॉफी शॉप और अन्य पेय दुकानें हैंड-शेक की तुलना में तेज़ी से खुलने लगीं, तो इस प्लास्टिक कप वाली चाय को भी पहली बार विकास की सीमा का सामना करना पड़ा।

गुप्त धारा: एक पाउंड के लिए तीस युआन वाली वियतनामी चाय

ताइवान की चाय जितनी ऊँची और महँगी होती जाती है, उतना ही वह एक गुप्त धारा को आकर्षित करती है: नकली चाय।

समस्या का मूल आपूर्ति और मांग में अंतर है। ताइवान स्वयं प्रति वर्ष केवल लगभग 14,027 टन चाय (2022 के कृषि मंत्रालय के आंकड़े) का उत्पादन करता है, लेकिन द्वीप की खपत इस संख्या से कहीं अधिक है, और कमी को केवल आयात से पूरा किया जा सकता है²⁸। आयातित चाय का एक बड़ा हिस्सा वियतनाम से आता है। वियतनामी चाय की लागत प्रतिस्पर्धा आश्चर्यजनक है—कुछ व्यापारियों ने वर्णन किया है कि "वियतनामी चाय प्रति पाउंड 30-70 युआन के लागत लाभ के साथ, कम कीमत वाली चाय बाजार में अपराजेय है"²⁹। एक पाउंड के लिए तीस से सत्तर युआन वाली वियतनामी चाय की तुलना एक पाउंड के लिए दो हजार युआन या उससे अधिक मूल्य वाली ताइवान हाईलैंड चाय से करने पर, बीच का मूल्य अंतर ही जालसाजी का मकसद है।

इसलिए बाजार में समय-समय पर यह अफवाह फैलती रहती है कि कुछ व्यापारी वियतनामी चाय को ताइवान हाईलैंड चाय के रूप में मिलाकर बेच रहे हैं। चाय सुधार केंद्र के विशेषज्ञों ने व्यावहारिक रूप से कहा: विभिन्न स्रोतों की चाय पत्तियों को मिलाना अपने आप में अवैध नहीं है, असली समस्या अस्पष्ट लेबलिंग और जानबूझकर गुमराह करना है। नकली चाय का मुकाबला करने के लिए, ताइवान एक उत्पत्ति प्रमाणन चिह्न प्रणाली विकसित कर चुका है—अलीशान हाईलैंड टी, लूगु फ्रॉस्टड ड्रैगन टी और वेंसान पॉटेड टी की अपनी-अपनी मार्किंग हैं, जिससे वास्तविक उत्पादक सबूत दे सकते हैं। यह गुप्त धारा खत्म नहीं होगी; यह ताइवान चाय के "परिष्करण" के रास्ते की एक अपरिहार्य छाया है: जैसे ही "ताइवान" और "हाईलैंड" को मूल्यवान ब्रांड बनाना होता जाता है, वैसे-वैसे लोग इस ब्रांड की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं।

चाय का समय

आज दुनिया में जो चाय पी जाती है, उसका केवल 0.14% हिस्सा ताइवान से निर्यात किया जाता है; ताइवान की चाय का उत्पादन वैश्विक स्तर पर दो प्रतिशत से भी कम है। लेकिन ताइवान की चाय के निर्यात मूल्य प्रति किलोग्राम $11.06 है, जो वैश्विक औसत का 3.3 गुना है³⁰। मात्रा में कम, गुणवत्ता में अधिक—यही वह स्थान है जिसे ताइवान ने सौ वर्षों में खुद के लिए खोजा है। शियान (Sanxia) की बी-लॉन्ग ग्रीन टी (नीचे सानशिया चाय देखें), नानटौ की डोंगडिंग ऊलोंग, और यूची की रयूहे चाय जैसी छह प्रमुख प्रकार की चाय ताइवान में पैदा होती हैं; केवल किंगशिन ऊलोंग पूरे द्वीप की चाय के पेड़ों का छह से सात प्रतिशत हिस्सा है³¹। इस द्वीप पर पहले से ही जंगली चाय थी—2009 में, वनस्पति विज्ञान समुदाय ने डीएनए द्वारा पुष्टि की कि फॉर्मोसा कैमेलिया (Camellia formosensis) एक स्वतंत्र प्रजाति है, जो 1717 के 《झुरो ज़ेन्जी》 में "शुईशा लियन के पहाड़ों में बहुत सारी जंगली चाय" ³² वाली बात को दूर से प्रतिध्वनित करती है।

स्रोत: ताइकिंग मंथली, चाय और पेय फसल सुधार केंद्र

तीन सौ साल पहले, जंगली चाय के पेड़ शुईशा लियन की गहरी पहाड़ियों में उगते थे, जिन्हें हान लोग "साहस नहीं करते थे कि वे इकट्ठा करें, और न ही उन्हें चाय बनाने का तरीका पता था।" तीन सौ साल बाद, इस द्वीप ने न केवल चाय बनाना सीखा है, बल्कि इसने चाय को फ़ूचा (gaiwan), ज़िसा पोत (zisha pot), प्रतियोगिता चाय, डिब्बाबंद और हैंड-पोरिंग तक विकसित किया है, जो प्लास्टिक कप में समाप्त हो गया है।

लियन हेंग द्वारा "पोत में हमेशा महान मंत्री होना चाहिए, और कप में हमेशा गहरा होना चाहिए" ³² लिखने के सौ साल बाद, ताइवानवासी हैंड-पोरिंग स्टोर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, "कम चीनी, कम बर्फ।" इसके बीच गेयवान और ज़िसा पोत हैं, ताओडे की फ्लाई-कट नाव है, शिनई की फायरफ्लाई है, लुगु नेशनल स्कूल की वह नीलामी जहाँ 5000 युआन बोली गई थी, और काइक्सी दादी के एल्यूमीनियम के डिब्बे हैं। जिस बर्तन से वे पीते हैं, वह बार-बार बदलता रहता है; चाय पीने वाले लोग किंग राजवंश के धनी सज्जनों से कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में, और खाली बुजुर्गों से स्कूल जाने वाले मिडिल स्कूल के छात्रों में बदल गए हैं, लेकिन एक चीज़ शुरू से अंत तक नहीं बदली: यह द्वीप हमेशा बाहर की चीजों—वुई (Wuyi) की किस्म, जापानी शेक कप, ब्रिटिश चाय नीलामी—को ऐसा स्वाद देने में सफल रहा है जो केवल इसका अपना है।

ताइवान में, चाय कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं है; यह दैनिक जीवन है। यह दादाजी के बरामदे का छोटा बर्तन है, स्कूल जाते समय पीए जाने वाले कम चीनी और कम बर्फ वाले प्लास्टिक कप हैं, और इस द्वीप का वह स्वाद जिसे वे आसानी से पी सकते हैं और लगातार फिर से लिख रहे हैं।

आगे पढ़ना

• ताइवान चाय समारोह और जीवन सौंदर्यशास्त्र — चाय की मेज, ज़िटोंग लู่ (Wisteria House), डोंगफांग मेईरेन के पीछे का संपूर्ण जीवन सौंदर्यशास्त्र
• परल मिल्क टी — ताइचंग में एक कर्मचारी बैठक से लेकर वैश्विक पेय तक की पूरी कहानी और उत्पत्ति का मुकदमा
• ताइवान हैंड-शेaken ड्रिंक संस्कृति — ताइवान के हैंड-शेक ब्रांड गली के छोटे स्टोर से दुनिया तक कैसे पहुंचे
• मिंगजियान पुचंग टी — आठ दस प्रतिशत हैंड-शेक आधार चाय को सहारा देने वाला नानटौ का छोटा कस्बा
• पेय सीलिंग मशीन — वह सीलिंग मशीन जिसने जेननाई के स्वर्ण युग को पकड़ा और जो गलती से गाजर सूप से प्रेरित हुई

चित्र स्रोत

• अलीशान ज़ू जनजाति चाय बागान: Yuyupas/Wikimedia Commons
• गोंग फू चाय सेट: Wikimedia Commons (सार्वजनिक डोमेन)
• 1920 के दशक का दाओचेंग ताइवान नदी: Wikimedia Commons (सार्वजनिक डोमेन)
• 1933 के आसपास का ताइवान चाय बागान: Wikimedia Commons (सार्वजनिक डोमेन)
• ज़िटेंग लू सांस्कृतिक चाय घर: Wikimedia Commons
• डोंग डिंग ओलोंग सूखी पत्ती और चाय: Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
• पर्ल मिल्क टी के छह भाषा के संकेत: Wikimedia Commons

संदर्भ सामग्री