Calle Yongkang: donde vivieron profesores japoneses, llegaron refugiados de China continental y hoy es el Taipéi de turistas japoneses y coreanos

Resumen en 30 segundos: La calle Yongkang se extiende de norte a sur desde la sección 2 de la calle Xinyi hasta la calle Lishui, con una longitud aproximada de 600 metros; de este a oeste queda entre la calle Lishui y Jinshan South Road, y administrativamente pertenece al distrito de Da'an. En 1922, tras la reforma urbana de Taipéi durante el periodo japonés, fue planificada como “Showa-cho”. Abarcaba las actuales calles Qingtian, Yongkang, Lishui, Chaozhou y Jinhua, y funcionaba como zona de residencias oficiales para el profesorado de la Universidad Imperial de Taipéi (hoy Universidad Nacional de Taiwán) y altos funcionarios¹. En 1931, el geólogo Ma Ting-ying se instaló en la residencia japonesa ubicada hoy en el número 6 del callejón 7 de la calle Qingtian, conocida más tarde como “Qingtian 76”². Después de que el gobierno nacionalista se trasladara a Taiwán en 1949, esas residencias japonesas fueron redistribuidas entre funcionarios de origen continental, dependientes militares y profesores de la Universidad Nacional de Taiwán: en 1950, el académico liberal Zhou Dewei se instaló en el lugar que hoy ocupa Wistaria Tea House³, y en 1956 Yin Haiguang se mudó a la cercana calle Wenzhou⁴. En 1958, Yang Bing-yi abrió la tienda de aceites “Din Tai Fung” en la sección 2 de la calle Xinyi; en 1972 pasó a vender xiaolongbao⁵. En 1993, The New York Times incluyó a Din Tai Fung entre los “diez mejores restaurantes del mundo”, lo que inició su internacionalización⁶. En 2015, el especial de Año Nuevo del anime japonés Solitary Gourmet filmó en la tienda principal de Yongkang⁷, y luego los dramas coreanos y las redes sociales incorporaron esta calle a los itinerarios de turistas coreanos en Taipéi. Lo que este artículo quiere mostrar es esto: una calle de 600 metros superpone tres generaciones de residentes, cuatro grupos sociales y cinco tipos de memoria.

El parque Yongkang a las siete y media de la mañana

Si le preguntas a una persona de Taipéi que haya vivido más de treinta años en el distrito de Da'an “cuándo es más encantadora la calle Yongkang”, no te hablará del tramo de la fila de Din Tai Fung (eso es de los turistas). Probablemente dirá: el parque Yongkang a las siete y media de la mañana.

Ese pequeño parque está dentro del triángulo formado por la calle Yongkang, la sección 2 de la calle Xinyi y la calle Lishui. Varios banianos viejos han crecido hasta cubrir los aleros de las casas bajas. A las siete y media, abuelos y abuelas jubilados de los callejones cercanos salen poco a poco y se sientan en los bancos de piedra: un abuelo de origen continental con camiseta sin mangas lee el periódico; una abuela que habla mandarín con acento de Sichuan lleva un termo; un profesor jubilado de la Universidad Nacional de Taiwán pasa con una canasta tejida de bambú tras comprar verduras en el mercado de Xinyi. La mayoría de estas personas son hijos, o hijos de hijos, de la primera generación que migró de China a Taiwán después de 1949. Desde niñas vivieron en las residencias japonesas de las calles Yongkang, Qingtian y Lishui, en casas asignadas a sus padres.

Después de las siete y media, el primer grupo turístico japonés aparece en la entrada de la calle Yongkang. La tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang no abre hasta las 11, pero algunos clientes llegan dos horas antes para hacer fila. Los bancos de piedra del parque Yongkang se convierten entonces en una sala de espera temporal: japonés, coreano y cantonés se mezclan, alineados junto al taiwanés y el mandarín con acento continental de los bancos. El momento más fascinante de esta calle es cuando dos generaciones se sientan por turnos frente al mismo banco de piedra: el abuelo de origen continental de siete y media a nueve y media; los turistas japoneses de nueve y media a once.

Si caminas hacia el sur, cruzas la sección 2 de la calle Xinyi y llegas a la entrada de Din Tai Fung Yongkang, desde el lado de Jinshan South Road se ve la fila doblar desde la puerta del local hacia la calle Xinyi⁸. La mayoría de quienes esperan no levanta la vista para mirar el letrero que dice “1958”. Ese es el año en que Yang Bing-yi y su esposa abrieron una tienda de aceites en la sección 2 de la calle Xinyi, no el año en que empezaron a vender xiaolongbao⁵.

Si caminas dos minutos hacia el norte hasta el número 6 del callejón 7 de la calle Qingtian, la residencia japonesa construida en 1931, durante el periodo japonés, sigue en su emplazamiento original². Hoy en la entrada cuelga el letrero “Qingtian 76”, y adentro hay un café y un espacio de exhibición cultural. La mayoría de visitantes toma fotos sin saberlo: antes de la guerra, esta casa fue habitada por el geólogo japonés Adachi Hitoshi; después de la guerra, desde 1947, por el geólogo chino Ma Ting-ying. El ocupante de preguerra y el de posguerra fueron ambos geólogos, pero pertenecieron a dos imperios distintos².

Seiscientos metros contienen tres generaciones de residentes. Esa es la densidad de la calle Yongkang.

Showa-cho, calle Qingtian, calle Lishui: una zona colonial de residencias oficiales rebautizada

El nombre “calle Yongkang” apareció solo después de la guerra. Antes, el nombre administrativo oficial de esta zona era Showa-cho, establecido en 1922 (año 11 de Taisho) tras la reforma urbana de Taipéi durante el periodo japonés¹.

Showa-cho no era una calle, sino un área. Su extensión incluía partes de las actuales calles Qingtian, Yongkang, Lishui, Chaozhou y Jinhua; de norte a sur iba de la sección 2 de la calle Xinyi a la sección 1 de Heping East Road, y de este a oeste de Jinshan South Road a Xinsheng South Road. En ese momento era una de las zonas residenciales de mayor categoría dentro de Taipéi. Los japoneses la planificaron como un distrito de doble función: residencias oficiales para el profesorado de la Universidad Imperial de Taipéi (hoy Universidad Nacional de Taiwán) y para altos funcionarios del Gobierno General¹.

¿Por qué se eligió este terreno? En 1922, Taipéi ya tenía dos áreas consolidadas: la ciudad intramuros (actual distrito de Zhongzheng, donde se concentraban el Gobierno General y las oficinas públicas) y Dadaocheng (centro comercial taiwanés). Showa-cho quedaba en la periferia sudeste de la ciudad intramuros, a 15 minutos a pie del campus principal de la Universidad Imperial de Taipéi (actual campus principal de la Universidad Nacional de Taiwán). Al construir residencias japonesas aquí para profesores de la universidad imperial y funcionarios del Gobierno General, Japón ubicó a las élites académicas y administrativas dentro de un mismo círculo de vida¹.

La planificación vial seguía el sistema japonés de trazado urbano kyomachiwari: calles principales en cuadrícula ortogonal norte-sur y este-oeste, callejones con un ancho preciso de 4 metros, patios que debían ocupar más del 30% de cada lote residencial, y residencias orientadas uniformemente hacia el sur. Si hoy uno recorre las calles Qingtian y Yongkang, nota algo: la orientación de la trama de estas calles no coincide con la de otras calles cercanas de Taipéi. La calle Qingtian corre exactamente de este a oeste, pero dos cruces más allá la calle Lishui tiene una orientación noroeste-sudeste. Esto se debe a que la cuadrícula de Showa-cho era paralela a las parcelas agrícolas de la época Qing, y no procedía del mismo sistema que las calles Xinyi y Xinsheng South Road abiertas entre las décadas de 1960 y 1980, ya en la posguerra⁹.

Durante los 23 años entre 1922 y 1945, los residentes de Showa-cho fueron casi todos japoneses. Había muy pocos académicos y funcionarios taiwaneses. La segregación espacial por grupos durante el periodo colonial era muy clara: los taiwaneses vivían en Dadaocheng, Bangka y los bordes de la ciudad intramuros; los japoneses vivían en Sakae-cho, Kyomachi y Showa-cho¹.

Japón fue derrotado en agosto de 1945. A partir de 1946, el gobierno nacionalista comenzó a tomar posesión de las propiedades japonesas en todo Taiwán, incluidas estas residencias. Desde el incidente del 28 de febrero de 1947 hasta el traslado del gobierno nacionalista a Taiwán en 1949, llegó una gran cantidad de migrantes desde China: dependientes militares, funcionarios administrativos, académicos y docentes. Las residencias japonesas de Showa-cho pasaron en bloque de manos del profesorado de la universidad imperial a manos de docentes de la Universidad Nacional de Taiwán de la República de China, funcionarios del Ministerio de Defensa y servidores públicos de diversos ministerios⁹. El traspaso vino acompañado del cambio de nombres: Showa-cho fue dividido en cinco calles independientes: Qingtian, Yongkang, Lishui, Chaozhou y Jinhua. Entre 1947 y 1950, el nombre “Showa-cho” desapareció por completo de documentos oficiales y mapas¹.

📝 Nota curatorial: La narrativa turística convencional describe la calle Yongkang como “calle gastronómica” o “calle hipster”, y pone a Din Tai Fung como protagonista. Pero la ubicación física de esta calle comenzó en 1922 como Showa-cho, 36 años antes de Din Tai Fung en 1958. Los japoneses construyeron aquí residencias para profesores de la universidad imperial en 1922; en 1947, funcionarios de origen continental tomaron posesión de esas mismas residencias; en 2026, turistas japoneses y coreanos vienen aquí a comer xiaolongbao. Estas tres cosas son evidencias físicas de tres generaciones de residentes superpuestas sobre un mismo terreno. La gente de Taipéi olvida con frecuencia que cada calle que pisa tuvo un nombre anterior, y que bajo ese nombre anterior hubo también un grupo de personas desplazadas. Showa-cho fue renombrado como cinco calles; los japoneses de esas cinco calles fueron reemplazados por residentes de origen continental; cuando esos residentes envejecieron y desaparecieron, el aumento de los alquileres expulsó a los antiguos vecinos; luego llegaron los turistas. La continuidad simbólica de una calle suele ser la diáspora de otro grupo.

Qingtian 76: dos geólogos, dos imperios

Para ver una muestra bien conservada de Showa-cho, hay que ir al número 6 del callejón 7 de la calle Qingtian. Hoy esa casa lleva el letrero Qingtian 76².

Esta residencia japonesa fue construida en 1931 (año 6 de Showa) por la Universidad Imperial de Taipéi para nuevo personal docente. Era una “vivienda de estilo mixto japonés-occidental”, con estructura tradicional japonesa de madera y espacios occidentales como sala de estar, vestíbulo y el estudio de Ma Ting-ying. La superficie construida era de unos 70 ping, con un jardín de 100 ping; tenía techo de tejas negras con pendiente suave, ventanas enrejadas de ciprés y una linterna de piedra frente al acceso. Es una de las residencias oficiales de alto rango del periodo japonés mejor conservadas en Taipéi¹⁰.

El primer residente fue Adachi Hitoshi, geólogo japonés y profesor del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias y Agricultura de la Universidad Imperial de Taipéi. Adachi vivió en esta casa durante 14 años (1931-1945) y regresó a Japón tras la derrota. Antes de la evacuación japonesa en octubre de 1945, entregó personalmente las llaves de la casa al personal receptor y dejó un inventario de los objetos de la vivienda¹¹.

Quien la recibió fue Ma Ting-ying (1899-1979), originario de Liaoning, China; doctor en geología por la Universidad Imperial de Tokio y residente en Japón durante 12 años. Después de la guerra, llegó a Taiwán en 1946 para recibir el Departamento de Geología de la Universidad Imperial de Taipéi y en 1947 se instaló oficialmente en el número 6 del callejón 7 de la calle Qingtian². Ma fue uno de los primeros geólogos de la República de China formados en Japón. Sus campos de investigación incluyeron fósiles de coral, tectónica de placas y paleomagnetismo. Murió en esta casa en 1979, tras vivir allí 32 años. Su trabajo “Teoría del movimiento cortical del estrecho de Taiwán” fue uno de los artículos sobre tectónica de placas más citados por el mundo académico de la República de China en la década de 1960¹².

De Adachi Hitoshi a Ma Ting-ying, los dos habitantes de esta casa fueron geólogos, estudiaron en la Universidad Imperial de Tokio e investigaron la placa del Pacífico. La diferencia es que Adachi representaba la extensión académica del Imperio japonés (una universidad colonial), mientras que Ma representaba la continuidad académica de la República de China (la recepción de la infraestructura y parte del personal de una universidad colonial). Una misma casa, una misma disciplina, el relevo entre académicos de dos imperios: en las residencias japonesas de Taipéi, ese fue un patrón común en la oleada de recepción de 1947.

Tras la muerte de Ma Ting-ying en 1979, la casa siguió siendo usada por la Universidad Nacional de Taiwán como residencia de docentes, hasta quedar vacía en 2002. En 2006, el Gobierno de la Ciudad de Taipéi la designó monumento municipal; en 2011, la entidad privada Qingtian 76 Culture la arrendó, restauró y abrió al público como restaurante y espacio de exhibición cultural¹⁰.

Qingtian 76, construida en 1931. Foto: Lin Gaozhi, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

En la calle Qingtian, las residencias japonesas de categoría comparable a Qingtian 76 hoy son menos de 10¹³. La mayoría fue demolida entre las décadas de 1970 y 1990 y reemplazada por edificios de departamentos de cinco pisos. En ese entonces, el sistema de impuesto inmobiliario de Taipéi incentivaba la reconstrucción, y los costos de mantenimiento de las estructuras japonesas de madera eran altos, por lo que conservar conjuntos completos era casi imposible. Si hoy uno camina por la calle Qingtian, verá sobre todo departamentos de cinco pisos de estilo República de China de 1985; la calle Qingtian de 1931 ha quedado reducida a unos cuantos fragmentos¹³.

Las pocas sobrevivientes, como Qingtian 76, Wistaria Tea House, la Residencia Yin Haiguang (en la vecina calle Wenzhou) y la Residencia Yu Dawei (número 8 de la calle Lishui), son muestras rescatadas por el movimiento de conservación patrimonial posterior a la década de 1990.

Wistaria Tea House: el estudio de Zhou Dewei convertido en casa de té en 1981

Al sur, cruzando la sección 2 de la calle Xinyi, en el número 1 del callejón 16 de la sección 3 de Xinsheng South Road, está Wistaria Tea House³.

Esta residencia japonesa pertenece al mismo periodo que Qingtian 76: fue construida a fines de la década de 1920 y, antes de la guerra, fue residencia oficial de un funcionario de aduanas japonés. En 1950, el académico liberal Zhou Dewei tomó posesión de ella como vivienda y estudio en Taiwán¹⁴.

Zhou Dewei (1902-1986), originario de Hunan, China, estudió en la Universidad de Berlín y en la London School of Economics, y fue discípulo del economista de la escuela austriaca Friedrich Hayek (Premio Nobel de Economía de 1974). Fue uno de los pocos académicos chinos de las décadas de 1930 y 1940 que tuvo un contacto profundo con el pensamiento económico liberal de Hayek y lo tradujo. Tras trasladarse a Taiwán con el gobierno nacionalista en 1949, enseñó a tiempo parcial en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Taiwán, trabajó en la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Finanzas y convirtió Wistaria Tea House en su base espiritual en Taiwán¹⁴.

Entre 1950 y la década de 1970, la sala de Wistaria fue uno de los salones privados más importantes para los académicos liberales de la posguerra taiwanesa¹⁴. Yin Haiguang (quien vivía en la calle Wenzhou, a diez minutos a pie de Wistaria), Xu Fuguan, Lin Yusheng, Zhang Foquan, Xia Daoping y otros académicos liberales de posguerra se reunían allí con frecuencia para discutir la edición de la revista Free China, la traducción china de Camino de servidumbre de Hayek (traducida por Yin Haiguang) y el dilema de los intelectuales chinos de posguerra. Entre 1956 y 1969, mientras Yin Haiguang escribía el prólogo de su traducción de Camino de servidumbre en el callejón 18 de la calle Wenzhou, la distancia que caminaba hasta allí era de menos de 800 metros⁴.

En 1981, después de que Zhou Dewei emigrara a Estados Unidos, su hijo Zhou Yu transformó la casa en una casa de té abierta al público y la llamó Wistaria Tea House, por la vieja glicina plantada en el patio en la década de 1920³. Durante los 45 años transcurridos entre 1981 y 2026, Wistaria ha seguido funcionando como casa de té. Es una de las primeras casas de té de Taiwán y fue también un punto de encuentro del movimiento tangwai, de los debates sobre la subjetividad cultural taiwanesa y de activistas sociales en la década de 1980. Cheng Nan-jung, Lin Yi-hsiung, Hsu Hsin-liang y Chen Chu pasaron por Wistaria¹⁴.

En 1997, Wistaria Tea House fue designada monumento municipal por el Gobierno de la Ciudad de Taipéi. En ese momento, la casa enfrentaba presiones de renovación urbana y estuvo a punto de ser demolida; se conservó gracias a firmas de clientes de la casa de té, llamados del sector cultural y pronunciamientos académicos³. Hoy, al tomar té en Wistaria, la glicina del patio florece en primavera, cae en verano, da semillas en otoño y pierde sus hojas en invierno. Esa glicina vive desde que Zhou Dewei se instaló en 1950 hasta la gestión de Zhou Yu en 2026: tiene ya más de 76 años.

Wistaria Tea House, construida en la década de 1920; Zhou Dewei se instaló allí en 1950; en 1981 fue convertida en casa de té. Foto: Outlookxp, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

Además de Wistaria, en el número 1-1 del callejón 16 del callejón 18 de la calle Wenzhou se encuentra la Residencia Yin Haiguang⁴. Yin Haiguang (1919-1969) fue una de las figuras más importantes del liberalismo taiwanés de posguerra. En 1956 se mudó desde las inmediaciones de la Universidad Nacional de Taiwán a esta residencia japonesa y vivió allí hasta morir de cáncer gástrico en 1969. En esta casa tradujo Camino de servidumbre de Hayek, escribió Perspectivas de la cultura china, fue vigilado por el Comando de Guarnición de Taiwán y fue despedido de la Universidad Nacional de Taiwán. El 16 de septiembre de 1969, Yin Haiguang murió en esta casa a los 50 años⁴. En 1999, el presidente del Yuan Legislativo, Wang Jin-pyng, donó fondos para ayudar a restaurarla; en 2003 abrió al público como residencia conmemorativa. Al recorrer Qingtian 76, Wistaria Tea House y la Residencia Yin Haiguang, se atraviesan tres coordenadas físicas de la geología, la economía liberal y la filosofía liberal de la posguerra taiwanesa. Las tres casas están a menos de 800 metros entre sí.

💡 ¿Sabías que?: Mientras Zhou Dewei traducía a Hayek en su estudio de Wistaria, Yin Haiguang traducía Camino de servidumbre de Hayek en su estudio de la calle Wenzhou, a 800 metros de distancia. Dos de las traducciones liberales más importantes de la historia intelectual taiwanesa de la década de 1950 se hicieron simultáneamente en dos residencias japonesas situadas en extremos de esta calle. La mayoría de la gente de Taipéi no lo sabe. La mayoría de turistas que hacen fila en Din Tai Fung tiene esta historia bajo los pies.

Din Tai Fung: la tienda de aceites de 1958, los xiaolongbao de 1972

Para explicar cómo la calle Yongkang se convirtió en la “calle Yongkang” actual, 1958 y 1972 son dos años clave que deben distinguirse.

En 1958, Yang Bing-yi (1927-1995), junto con un paisano, abrió una pequeña tienda en el número 277 de la sección 2 de la calle Xinyi, llamada Din Tai Fung. Yang Bing-yi era originario de Yuncheng, Shanxi. Llegó a Taiwán en 1947 y originalmente trabajó como empleado en la tienda de aceites Hengtai Fung de Taipéi. Cuando Hengtai Fung cerró, emprendió con otro empleado. El nombre de la tienda combinó el “Din” de Dingmei Oil Shop y el “Tai Fung” de Hengtai Fung Oil Shop⁵.

La tienda de Din Tai Fung abierta en 1958 se dedicaba a la venta mayorista y minorista de aceite comestible: aceite de maní, aceite de sésamo, manteca de cerdo y aceite de ensalada a granel. Sus clientes eran familias, puestos de fideos y desayunerías cercanas. Durante esos 14 años (1958-1972), Din Tai Fung no tuvo nada que ver con los xiaolongbao. El local medía solo 4 ping; en la entrada había bidones de aceite y adentro una mesa de contabilidad y una balanza⁵.

En 1972, Din Tai Fung enfrentó un impacto de modernización: los hogares taiwaneses empezaron a usar de forma generalizada aceite de ensalada embotellado¹⁵. El japonés Nisshin Oil y las marcas taiwanesas Uni-President Salad Oil y Zhongxing Oil empezaron a producir en masa; los canales de tiendas de conveniencia se expandieron, y el negocio de venta de aceite a granel decayó rápidamente. La esposa de Yang Bing-yi, Lai Pen-mei, sugirió: “Hagamos bocadillos”⁵.

En la segunda mitad de 1972, el local de Din Tai Fung siguió vendiendo aceite en una mitad, mientras la otra mitad empezó a vender xiaolongbao y leche de soya⁵. Lai Pen-mei dirigía la cocina. Lo que preparaba era una versión híbrida entre los momo (panecillos al vapor) de la tierra natal de Yang Bing-yi en Shanxi y los xiaolong tangbao de Jiangsu y Zhejiang: una técnica de xiaolongbao enseñada por un maestro de Shanghái, combinada con la insistencia de la gente de Shanxi en las masas y con la preferencia de los comensales taiwaneses por “piel delgada y mucho relleno”. A comienzos de la década de 1980, Din Tai Fung abandonó por completo el negocio del aceite y toda la tienda pasó a ser un local de dim sum.

En 1993, la sección de viajes de The New York Times publicó un artículo sobre los “diez mejores restaurantes del mundo”, e incluyó a Din Tai Fung⁶. El reportaje fue reproducido luego por numerosos medios internacionales. Din Tai Fung pasó de ser una pequeña tienda de Taipéi en la sección 2 de la calle Xinyi a convertirse en una marca internacional. En 1996, Din Tai Fung abrió su primera sucursal en el extranjero, en Takashimaya Shinjuku, Tokio. Desde 2000 entró sucesivamente en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Shanghái, Yakarta, Seúl, Manila y Sídney. Para 2026, Din Tai Fung cuenta con más de 170 sucursales en 14 países¹⁶.

Pero la tienda original del número 277 de la sección 2 de la calle Xinyi nunca se mudó lejos⁵. Hoy, al ir a esa calle, el letrero de Din Tai Fung mira hacia un 7-Eleven al otro lado de la vía. El local se expandió desde los 4 ping originales a dos niveles, pero la dirección sigue siendo la de 1958.

El 1 de enero de 2015, TV Tokyo emitió el especial de Año Nuevo “Taiwán de Año Nuevo” de Solitary Gourmet (Kodoku no Gurume), en el que el protagonista Inogashira Goro (interpretado por Matsushige Yutaka) entra a la tienda principal de Din Tai Fung en Yongkang y pide xiaolongbao, sopa agripicante y arroz frito⁷. Ese episodio fue el primer especial en el extranjero de Solitary Gourmet, tuvo altos índices de audiencia en Japón y desencadenó directamente la ola de turistas japoneses que entre 2015 y 2018 consideraban imprescindible hacer fila en Din Tai Fung Yongkang⁷.

En la segunda mitad de la década de 2010, los dramas coreanos y las redes sociales coreanas tomaron el relevo. Lee Young-ae’s Kitchen y Youn’s Kitchen mostraron en varias ocasiones escenas relacionadas con Din Tai Fung, y las etiquetas de Instagram sobre “imprescindibles de un viaje a Taipéi” se acumularon. La calle Yongkang pasó gradualmente de ser un “territorio de turistas japoneses” en 2015 a un “territorio compartido por turistas japoneses y coreanos” en la década de 2020¹⁷. Hoy, si uno hace fila al mediodía en un día de semana frente a Din Tai Fung Yongkang y mira desde Jinshan South Road, las voces en japonés y coreano suelen superar a las de mandarín.

Exterior de Din Tai Fung Xinyi, 2023. Foto: Yu tptw, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

✦ “El Din Tai Fung de 1958 vendía aceite de ensalada a granel en bidones. La crisis de 1972 llevó a Yang Bing-yi a cambiarse a los xiaolongbao. El reportaje de The New York Times de 1993 lo impulsó hacia el mundo. La historia comercial de la posguerra de Taipéi queda comprimida en esos tres años.”

De Din Tai Fung a Yongkang Beef Noodles, Smoothie House y Dongmen Dumpling House

Din Tai Fung es el representante internacional de la calle Yongkang, pero el mapa gastronómico de esta calle no se reduce a un solo local.

Yongkang Beef Noodles está en el número 17 de la calle Yongkang y fue fundado en 1963 por un veterano originario de Shanxi¹⁸. El fundador combinó la técnica de los fideos cortados a cuchillo de Shanxi con la cultura del chile de Sichuan. El menú, con versiones estofada en salsa roja y clara en caldo, no ha cambiado en 60 años en la calle Yongkang. Hay una regla local al pedir: si se solicita fideos de res estofada, no se pregunta “¿es picante?”; el local sirve automáticamente picante medio. Si se quiere picante completo, hay que decir explícitamente “picante completo”. En 2026, Yongkang Beef Noodles sigue administrado por la segunda generación, en el mismo lugar de 1963¹⁸.

Dongmen Dumpling House está cerca de la intersección de Jinshan South Road sección 2 y Xinyi Road sección 2. Fue fundado en 1953 por un veterano originario de Shandong. Si se mira hacia el norte desde la sección 2 de la calle Xinyi, Dongmen Dumpling House y los puestos del mercado Dongmen forman una franja de comida de origen continental: dumplings, fideos cortados a cuchillo, gachas de mijo, costillas agridulces, albóndigas “cabeza de león” estofadas. Todos son sabores de origen llevados desde el norte de China por la generación de veteranos de Shandong, Shanxi, Henan y Sichuan que llegó en 1949, y que tras 60 años fueron reorganizados en las calles de Taipéi bajo la categoría de “cocina de origen continental”¹⁹.

A partir de 1995, en el callejón 15 de la calle Yongkang apareció Ice Monster (cerrado en 2009), que convirtió el hielo raspado de mango en otra carta de presentación de la calle Yongkang²⁰. Su versión usaba mango Irwin, puré fresco de mango y leche condensada. En la década de 2000 fue ampliamente recomendada por guías de viaje japonesas y se convirtió en una de las tiendas clave para que, en la segunda mitad de la década de 1990, la calle Yongkang pasara de ser una “zona de familias de origen continental” a una “visita obligada para turistas japoneses”. Ice Monster cerró en 2009 por disputas familiares de administración, pero Smoothie House, abierto en 2000 en el mismo callejón, heredó el flujo de clientes del hielo de mango y sigue siendo en 2026 el local representativo del callejón 15 de la calle Yongkang²⁰.

Desde la tienda de aceites Din Tai Fung de 1958, Yongkang Beef Noodles de 1963 fundado por un veterano de Shanxi y Dongmen Dumpling House de 1953 fundado por un veterano de Shandong, hasta el hielo de mango de Ice Monster en 1995 y el relevo de Smoothie House en 2000, la línea temporal del mapa gastronómico de la calle Yongkang coincide casi por completo con la línea temporal de la migración de origen continental a Taiwán: entre 1947 y 1955, veteranos llegados de distintas provincias de China llevaron sus comidas de masa y fideos a estas calles de Taipéi; 60 años después, eso se convirtió en la etiqueta turística “gastronomía de la calle Yongkang”.

Paisaje diurno de locales en la calle Yongkang, marzo de 2024. Foto: MAm ROFOW 022, CC0 vía Wikimedia Commons.

Transformación posterior a los años noventa: cultura hipster, café, Instagram y alquileres

En la segunda mitad de la década de 1990, la calle Yongkang inició una segunda transformación identitaria: de “calle de comida sencilla dentro de una zona de familias de origen continental” a “calle de cafés hipster”.

La apertura de Ice Monster en 1995 fue un año clave. En 1996, alrededor del parque Yongkang apareció la primera ola de cafeterías, como Yongkang Jie y Lao Jiang Coffee. A comienzos de la década de 2000, en los callejones 6, 10 y 15 de la calle Yongkang empezaron a abrir librerías independientes, tiendas selectas, galerías y estudios de diseño. Toda la década de 2000 fue el auge de la “hipsterización” de la calle Yongkang²¹.

Esta transformación tuvo dos condiciones estructurales:

Primera: en la década de 1990, la primera generación de origen continental empezó a desaparecer. La generación de funcionarios y profesores que migró en 1947 superaba en su mayoría los 70 años para los noventa. Cuando los residentes de muchas residencias japonesas y departamentos reconstruidos en la posguerra murieron, las casas pasaron a la segunda generación. Esa segunda generación, en gran medida, ya se había mudado fuera de la calle Yongkang a departamentos más grandes en los suburbios, y las viviendas familiares originales se convirtieron en propiedades de alquiler. La estructura de alquiler pasó de “residentes antiguos de largo plazo” a “arriendo comercial”. Entre 1995 y 2005, el alquiler por ping en la calle Yongkang subió de 800 a 3500 dólares taiwaneses²¹.

Segunda: el Metro de Taipéi empezó a funcionar en 1996. Tras la apertura de la estación Dongmen de la línea Tamsui-Xinyi (línea roja) en 2013, la calle Yongkang pasó de estar a diez minutos a pie desde Zhongshan Junior High School o Daan a estar a tres minutos desde la salida 5 de Dongmen. La apertura de la estación Dongmen fue el giro físico que transformó la calle Yongkang de “calle de comida sencilla a la que iban los viejos taipeianos” en “atractivo turístico accesible para toda la ciudad”²².

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, la calle Yongkang entró en una tercera transformación: empezó a hacerse visible el costo de la gentrificación. Los alquileres llegaron a 5000-8000 dólares taiwaneses por ping al mes. Las viejas tiendas de productos secos del norte y del sur, restaurantes antiguos y pequeñas librerías fueron saliendo una tras otra, reemplazadas por marcas de té con leche, cadenas de café, moda urbana y postres para Instagram. En 2018 cerró Hui Liu Tea House, una vieja casa de té abierta en 1991 en el número 13 de la calle Yongkang; en 2019, Yongkang Beef Ramen, abierto en 1965 en el número 8 de Yongkang, se mudó a un callejón de la sección 2 de Xinyi Road por el aumento del alquiler. La velocidad de salida de los locales antiguos es proporcional al aumento de los alquileres por gentrificación²¹.

📝 Nota curatorial: Hoy la calle Yongkang parece muy animada: filas en Din Tai Fung, multitudes en Smoothie House, tiendas para Instagram una tras otra. Pero bajo esa animación hay una calle que está vaciando a sus residentes originales. Los japoneses de Showa-cho de 1922 se fueron en 1945; la primera generación de origen continental que tomó posesión en 1947 desapareció en la década de 1990; los puestos de comida, librerías y casas de té de los noventa se mudaron durante la gentrificación de la década de 2010. Lo que queda son turistas y cadenas comerciales. Cuando la gente de Taipéi dice “la calle Yongkang cambió”, no habla de que cambiaron los edificios (las residencias japonesas de la calle Qingtian, en realidad, ya no se han demolido tanto); habla de que cambiaron las personas que viven allí. Tres recambios de población en una calle: ese es el microcosmos de la gentrificación de Taipéi.

Tres lugares a los que te llevaría alguien local

No hace falta escribir sobre los puntos donde los turistas toman fotos: Din Tai Fung Yongkang, el hielo de mango de Smoothie House, el café con reserva de Qingtian 76, las fotos en el parque Yongkang. Todo eso aparece en cualquier guía de “imprescindibles de la calle Yongkang”.

Aquí van tres lugares a los que te llevaría alguien local, menos visibles en Instagram pero con temperatura humana:

1. Residencia Yu Dawei, número 8 de la calle Lishui

Desde la entrada de la calle Yongkang, cruza hacia el norte la sección 2 de la calle Xinyi y gira a la izquierda por la calle Lishui hasta el número 8. Verás una residencia japonesa conservada. Esta fue la residencia oficial de Yu Dawei, ministro de Defensa de la República de China, entre 1962 y 1993²³. Yu Dawei nació en Shaoxing, Zhejiang, en 1897; obtuvo un doctorado en lógica matemática en la Universidad de Harvard y, después de la guerra, fue ministro de Transportes y ministro de Defensa durante 11 años (1954-1965). Fue una figura central en las compras militares, el desarrollo autónomo de armamento y la cooperación militar entre Taiwán y Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. Tras su muerte en 1993, la casa pasó al Gobierno de la Ciudad de Taipéi. En 2014 fue designada monumento municipal de Taipéi y en 2017 se completó su restauración. En las tardes de días laborables suele estar cerrada, pero desde la puerta se aprecia la fachada completa de la residencia japonesa y el viejo alcanforero del patio. Es uno de los pocos objetos de Taipéi donde aún se puede ver la configuración completa de una residencia japonesa de Showa-cho de 1922.

2. La mañana en el mercado Dongmen, sección 2 de Xinyi Road

Desde la entrada de la calle Yongkang, si caminas hacia el oeste y cruzas Jinshan South Road, llegas al mercado Dongmen²⁴. Es un mercado tradicional establecido en 1948, sincronizado con la línea temporal de la migración continental de posguerra. Tiene dos entradas: la de la sección 2 de Xinyi Road corresponde a la versión turística del “mercado Dongmen” (al mediodía hay bowls de mariscos y sashimi), pero la entrada trasera del lado de Jinshan South Road es la versión local. Entre las 6 y las 10 de la mañana, abuelos y abuelas jubilados del distrito de Da'an vienen a comprar verduras, carne, pescado y tofu. Muchos puestos funcionan desde 1948 hasta 2026 y van ya por la tercera generación. Este mercado está a 200 metros de la calle principal Yongkang, pero al entrar se siente como volver al Taipéi de 1980: las estructuras de acero de los puestos, el gris de las paredes de ladrillo, los viejos ventiladores sobre la cabeza, los vendedores cantando precios con acento taiwanés. La línea temporal gastronómica de la calle Yongkang nace en este mercado.

3. La vieja librería Qingtian Yiji al fondo del callejón 16 de la calle Qingtian

Desde la entrada de la calle Yongkang, camina hacia el norte, cruza la sección 2 de la calle Xinyi, pasa el callejón 7 de la calle Qingtian (donde está Qingtian 76) y sigue hasta el fondo del callejón 16 de la calle Qingtian. Allí verás una pequeña librería. Abrió en 2003 y fue una de las primeras librerías independientes del auge hipster de Yongkang-Qingtian²⁵. El local mide unos 3 ping; los estantes van del piso al techo; los libros se inclinan hacia literatura taiwanesa, arte y diseño, humanidades y ciencias sociales. El dueño suele abrir recién a las 2 de la tarde y cierra los lunes. La mayoría de turistas no sabe dónde está: no queda en la calle principal Yongkang, sino al fondo de un callejón de la calle Qingtian, dos cruces más allá; no tiene letrero, solo una hoja A4 con el nombre del local. Esta librería es uno de los pocos viejos puntos de la hipsterización de la calle Yongkang en los años 2000 que han sobrevivido, y sigue administrada por su dueño original.

Seiscientos metros, tres generaciones de residentes

Desde la primera residencia japonesa de Showa-cho en 1922 hasta la fila de Din Tai Fung Yongkang doblando hacia Jinshan South Road en 2026, esta calle contiene 104 años de tiempo. A las siete y media de la mañana, bajo los árboles viejos junto al parque Yongkang, un abuelo de origen continental se sienta en un banco de piedra con el periódico matutino en la mano, mientras un grupo turístico japonés llega desde el lado de la calle Xinyi. A las nueve y media, el abuelo guarda el periódico y vuelve a casa; el grupo turístico termina sus fotos y sigue hacia Din Tai Fung. Ese es el relevo cotidiano de cada mañana en esta calle.

Desde la planificación japonesa de Showa-cho en 1922, la llegada de Adachi Hitoshi, anterior residente de Ma Ting-ying, a Qingtian 76 en 1931, la toma de Wistaria por Zhou Dewei en 1950, la apertura de la tienda de aceites Din Tai Fung por Yang Bing-yi en 1958, el cambio a xiaolongbao en 1972, el reportaje de The New York Times en 1993, la filmación de Solitary Gourmet en 2015 y el turismo individual impulsado por redes sociales coreanas en 2026, una calle de 600 metros contiene tres generaciones de residentes, cuatro grupos sociales y cinco tipos de memoria.

La próxima vez que camines por la calle Yongkang, levanta la vista hacia los techos de tejas negras con pendiente suave de esas residencias japonesas de la década de 1930. Esos techos que no fueron demolidos desde la época de Adachi Hitoshi hasta la de Ma Ting-ying y 2026, esas 10 casas, son los fragmentos más completos de la memoria de Showa-cho en Taipéi. Los 600 metros que pisas son un corte físico donde se superponen, capa sobre capa, la geología taiwanesa de posguerra, la economía liberal, la cultura de fideos de origen continental y la turistificación internacional. Los turistas fotografían las filas y los letreros; la gente de Taipéi recuerda al abuelo que ha pasado toda una vida sentado en ese banco junto al parque Yongkang a las siete y media.

Lecturas complementarias:

• Ciudad de Taipéi: tres tiempos dentro de una ciudad, el templo Longshan de 1738 mirando al 101 de 2004 — Panorama de los 12 distritos de Taipéi; el núcleo del “Taipéi cultural y educativo” en el distrito de Da'an, donde se ubica la calle Yongkang
• Cultura de calles antiguas y barrios comerciales de Taiwán — Catálogo principal de calles antiguas; comparación entre la calle Yongkang, la calle Dihua, Bopiliao y la calle antigua de Anping
• Grupos étnicos (hoklo, hakka, pueblos indígenas, continentales y nuevos residentes) — Narrativa de la migración continental de 1949; la calle Yongkang y Sisinan Village como dos modelos distintos de asentamiento continental
• Cultura taiwanesa de fideos y masas — Relación entre Yongkang Beef Noodles, Dongmen Dumpling House, los xiaolongbao de Din Tai Fung y el mapa de comida de origen continental de posguerra
• Cocina taiwanesa de aldeas de dependientes militares — Cruces culinarios entre la calle Yongkang, Sisinan Village, Youth Park y las aldeas de dependientes militares de Beitou
• Dadaocheng: 800 metros y tres siglos, de Formosa Tea al primer disparo del 28 de Febrero — Artículo hermano del mismo batch 1 de barrios históricos: calle comercial de época Qing frente a zona residencial de alta categoría del periodo japonés, dos formas de “momento de formación de una calle”
• Gongguan — La calle Yongkang y Gongguan sostienen conjuntamente el círculo de consumo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Taiwán, desde la época de la universidad imperial en 1928 hasta el eje mesa académica-estudiantil de 2026
• Sisinan Village — Aldea de dependientes militares de un arsenal en 1948; contraste entre el modelo “aldea de dependientes” y el modelo “toma de residencias japonesas” de la calle Yongkang y la calle Qingtian

Fuentes de imágenes

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• TW Taipéi distrito de Da'an calle Yongkang morning March 2024 R12S 110 (calle Yongkang por la mañana) — Foto: MAm ROFOW 022, CC0
• Residencia japonesa de la Universidad Nacional de Taiwán, número 6 del callejón 7 del callejón 183 de la sección 1 de Heping East Road 3783 (Qingtian 76) — Foto: Lin Gaozhi, CC BY-SA 4.0
• Wistaria Tea House, distrito de Da'an, Taipéi — Foto: Outlookxp, CC BY-SA 4.0
• Din Tai Fung Xinyi Branch 20230704 (Din Tai Fung Xinyi) — Foto: Yu tptw, CC BY-SA 4.0
• TW Taipéi distrito de Da'an calle Yongkang March 2024 R12S 650 (calle Yongkang de día) — Foto: MAm ROFOW 022, CC0

Referencias