André Chiang: Él nunca espera a que algo sea definido para dar el siguiente paso

Resumen en 30 segundos: André Chiang es el primer chef de cocina en Taiwán en obtener estrellas Michelin a nivel internacional, pero es recordado aún más por retirarse voluntariamente en tres momentos cumbre. El año después de que su restaurante en Singapur, Restaurant André, alcanzara el puesto 14 mundial, apagó las luces la noche de San Valentín; en el décimo aniversario de RAW en Taipéi —un lugar "más difícil de reservar que un billete de tren durante un festivo"— anunció que cerraría para dedicarse a la enseñanza. Lo que este texto busca contar es por qué siempre decide dar un giro antes de terminar su camino: desde preguntarse "¿quién soy?" hasta cuestionarse "¿qué es el sabor de Taiwán?", una pregunta que él mismo aún no ha terminado de responder hoy en día.

André Chiang es actualmente el director de innovación culinaria de "archi 藝廚" en el distrito de Toucheng, Yilan. Proporcionado por archi 藝廚/Archipelago Plaza Hotel; citado bajo las normas de uso legítimo (fair use editorial commentary).

Después de diez días, compró un billete para un idioma que no hablaba

En 1997, André Chiang ya era el chef del restaurante francés del Hotel Westin en Taipéi y ostentaba el récord de ser el chef de cocina francesa más joven en Taiwán hasta esa fecha¹. Ese año, invitó a los célebres hermanos franceses Jacques y Laurent Pourcel, del restaurante con tres estrellas Michelin "Le Jardin des Sens" en el sur de Francia, para que realizaran una estancia de diez días en Taipéi donde trabajarían juntos en la cocina¹.

Él entró en la cocina, y gran parte de esto se remonta a un bento. André Chiang nació en Shipei, distrito de Beitou, en Taipéi en 1976, y creció en Shilin². Su madre tenía una habilidad culinaria excepcional y trabajó durante diez años en un restaurante chino en Japón. Mientras el bento de otros se preparaba por la mañana, el suyo no: "Siempre estaban listos treinta minutos antes de comer; ella los salteaba en casa e inmediatamente los enviaba en moto hasta la puerta de la escuela", así registró una entrevista con Tat-lung (Universe Magazine) en 2007 sobre su infancia¹. Una madre que exigía que incluso en las comidas más cotidianas todo fuera "recién hecho, preciso y sin atajos" estableció el estándar de su paladar en un nivel muy alto desde el principio.

Durante esos diez días, el idioma fue casi irrelevante. André Chiang no entendía una palabra de francés y los hermanos Pourcel no hablaban ni una palabra de inglés; ambos tuvieron que recurrir a traductores para comunicarse¹. Pero lo que realmente convenció a los dos hermanos fue algo más allá de la traducción: la forma en que él cortaba, freía y emplataba en la cocina. Tras diez días, ellos le preguntaron: "¿Vas a ir a Francia?". Él dijo que sí¹.

Por ello, compró el billete. Vale la pena detenerse aquí: un joven de poco más de veinte años, sin dominar el idioma, sin títulos de universidades prestigiosas y sin ninguna garantía para el futuro, decidió volar al otro lado del mundo basándose únicamente en un encuentro de diez días. No fue que primero analizara la situación a fondo antes de irse; simplemente se fue primero y luego buscó entender cómo era aquello allí. Los que vinieron después añadieron muchas notas inspiracionales a esta historia, pero si se despoja de todo lo demás, es en realidad una acción simple pero difícil: dar el paso cuando aún no se ve con claridad qué hay delante. Este ha sido el prototipo de sus decisiones durante toda su vida. Cada vez posterior que dio un giro en la cima fue una amplificación de esos diez días iniciales.

Diez días no son mucho; es tiempo suficiente para que alguien tome una decisión firme. Lo que le esperaba después era un exilio de quince años en tierras extrañas, sin siquiera saber cómo pedir un café.

En el Océano Índico, preguntarse de nuevo "¿quién soy?"

Al llegar a la cocina del Jardin des Sens en Montpellier, en el sur de Francia, el idioma fue la primera barrera; al no hablar francés, las instrucciones, los regaños y las charlas cotidianas debían adivinarse mediante la vista y el cuerpo. André Chiang tampoco fue tratado con privilegios por ser "la persona invitada por los hermanos Pourcel". Comenzó desde lo más bajo: peló patatas durante dos años seguidos. "En aquel entonces no sabía nada de francés y era imposible hacer amigos", recordó más tarde, "lo único con lo que podía hablar eran probablemente las patatas".³ Dos años para lograr que algo tan insignificante fuera impecable. Esta paciencia para situarse en la base y entrenar de nuevo aparecería repetidamente en cada uno de sus giros posteriores. En los años siguientes ascendió hasta convertirse en chef de cuisine tras nueve años de perfeccionamiento, encargándose de la dirección de esa cocina con tres estrellas⁴.

Se enamoró de ese mundo. "Me enamoré de la cultura, la historia y la emoción de Francia", recordó más tarde para South China Morning Post, "la emoción que siente un chef al crear un plato es algo que nunca había experimentado a esa edad. Cocinar para otra persona es una relación muy íntima. Fue en ese momento cuando decidí seguir por este camino".⁵ Logró alcanzar el máximo nivel de técnica y precisión. Pero ocurrió algo extraño cerca de la cima: cuanto más madura era su técnica, más sentía que desaparecía dentro del sistema de otros: estaba preparando comida francesa auténtica, pero ¿de quién era realmente ese plato?

El verdadero giro ocurrió en el Océano Índico. Dejó el continente europeo para dirigir un complejo turístico en una pequeña isla del archipiélago de las Seychelles. Según informes de medios taiwaneses, la revista Time lo describió en dos ocasiones entre 2007 y 2010 como el creador de "la mejor cocina del Océano Índico"¹. Pero más importante que los títulos externos fue que, en esa isla, se preguntó por primera vez con seriedad: quitando el marco de Francia y el de las estrellas Michelin, "¿qué es mi propia cocina?".

La respuesta fue un marco de pensamiento que luego se denominó "Octaphilosophy" (Filosofía de los Ocho): ocho elementos, desde lo básico como la "sal" hasta lo abstracto como la "memoria" o el "terruño", todos considerados como sabores⁴. Esta filosofía buscaba responder a una pregunta más fundamental que "¿es rico?": ¿por qué existe un plato? Curiosamente, el orden de estos ocho términos variaba según la publicación en la que aparecieran⁶. Incluso su propia filosofía no tenía un orden fijo, lo cual coincidía con su convicción creativa: sin menús fijos, cada día se repensa basándose en los ingredientes del momento.

Sin embargo, un plato quedó definido a partir de entonces. En 1997 creó "Memory", una terrina de foie gras tibia acompañada de coulis de trufa negra⁴. Este plato incluyó el año directamente en su nombre y casi no ha cambiado en más de veinte años.

✦ Una persona que pasó toda su vida "cambiando de preguntas" escondió la única respuesta fija en un plato llamado "Memoria".

Memory fue el primer plato que perteneció totalmente a él, sin modelos que copiar. El hecho de que "nunca haya cambiado" es conmovedor porque todo lo que lo rodeaba —el restaurante, la ciudad, los títulos, su identidad— cambió después. Finalmente encontró una respuesta propia. Pero esa respuesta pronto sería puesta a prueba en una apuesta más alta.

Esa noche en la cima, primero apagó las luces

En 2008, André Chiang abrió Jaan par André en el hotel Swissôtel The Stamford en Singapur; en apenas dieciocho meses, se situó en el puesto 39 de los cincuenta mejores restaurantes del mundo⁴. Dos años después, el 10 de octubre de 2010, puso su nombre en el letrero: Restaurant André abrió en una casa histórica de tres plantas en el número 41 de Bugis Boulevard, con solo 30 asientos⁷.

A partir de ahí, siguió una curva de ascenso impresionante. En la lista de los cincuenta mejores restaurantes de Asia, Restaurant André pasó del puesto 5 en el primer año (2013), bajó ligeramente al 6 en 2014, y subió hasta el 2 en 2017; en la lista mundial, saltó del puesto 32 al 14 en un solo año, mejorando 18 posiciones de golpe, alcanzando la posición más alta para un restaurante de Singapur en esa lista global en ese momento⁸.

No fue una historia de ascenso lineal. La caída al sexto puesto en 2014 recordó a todos que este camino no era algo garantizado; pero durante los tres años siguientes, subió peldaño a peldaño, llevando un pequeño restaurante de solo 30 asientos a un lugar donde comensales de todo el mundo estaban dispuestos a comprar billetes para viajar y comer allí. Al alcanzar tal altura, la mayoría pensaba en cómo mantenerla. Él, sin embargo, pensaba en otra cosa.

En el mismo año en que su ranking alcanzó el punto más alto de su carrera, decidió bajar del vehículo.

El 10 de octubre de 2017, exactamente en el séptimo aniversario de la apertura de Restaurant André, tras cerrar las puertas, André Chiang reunió a sus más de veinte empleados de todo el mundo, sacó una hoja de papel en blanco y leyó en inglés frase por frase. Su esposa lloró a su lado. Los empleados se enteraron del asunto solo una hora antes que el público⁹. Según los informes de la época, esta idea se había sembrado seis meses antes: al mirar a su alrededor en el restaurante, se dio cuenta de que "en cada rincón, no podía decir qué cosa necesitaba un ajuste; nada". Precisamente porque no podía encontrar nada que cambiar, decidió detenerse⁹.

En su declaración escribió: "Soy un perfeccionista. En mis más de 30 años de carrera profesional, he estado persiguiendo esa 'perfección' inexistente... hasta que ahora me doy cuenta de que, en este momento, ya es lo más perfecto". La frase final, citada repetidamente desde entonces, fue: "Siempre he buscado la perfección. Este momento es la perfección".¹⁰ En el mismo comunicado, hizo algo aún más inusual: pidió activamente a Michelin que lo excluyera de su evaluación: "Devolveré mis dos estrellas Michelin y, al mismo tiempo, recordaré a los editores de la nueva Guía Michelin de Singapur 2018 que excluyan a Restaurant ANDRE de su consideración".¹⁰ El 14 de febrero de 2018, en la víspera de San Valentín, los 30 asientos se llenaron por última vez y él mismo apagó las luces. "Ahora, voy a casa", dijo¹⁰.

Hay un detalle que mucha gente suele confundir. A menudo se dice que André Chiang "abandonó sus tres estrellas Michelin", lo cual suena como un sacrificio más trágico. Sin embargo, en su primera edición en Singapur, obtuvo dos estrellas, no tres; lo que devolvió fueron dos estrellas, y su acción real fue retirarse de todo el sistema de evaluación, no rechazar todos los reconocimientos¹⁰. El 27 de marzo del mismo año, recibió un premio al logro de toda una vida en Macao, cuyo nombre oficial era "Diners Club Lifetime Achievement Award", organizado por los organizadores de los cincuenta mejores restaurantes de Asia; no tiene nada que ver con Michelin, no debe confundirse como un premio otorgado por ellos⁹.

📝 Nota del curador

El error común sobre "devolver tres estrellas" demuestra precisamente cuánto deseaban todos interpretar el giro de André Chiang como una renuncia más dramática —como si renunciar a más hiciera la historia más conmovedora—. Pero lo que realmente hizo fue algo más silencioso y decidido: no fue una retirada digna tras ser derrotado, sino la decisión de alguien en la cima de rechazar que ese punto máximo definiera quién era. La libertad que buscaba era sencilla: no estar atrapado por ningún título.

En los dos años posteriores a apagar las luces, el director de cine de Singapur, Huang Cheng-han (Huang Cheng-han), filmó un documental titulado André & His Olive Tree (初心), que se estrenó en Netflix en 2020¹¹.

Tráiler oficial de Netflix: El documental que sigue a André Chiang antes de apagar las luces, registrando su proceso interno durante el periodo en que decidió cerrar Restaurant André.

Si ponemos sus treinta años en una línea, se descubre que esa noche al apagar las luces no fue la primera ni será la última; es la misma postura repetida una y otra vez.

Fuente: Listado oficial de los cincuenta mejores restaurantes del mundo, información oficial del hotel Raffles y reportes mediáticos anuales.

"Este momento es la perfección" puso fin a este paso. Pero la perfección nunca fue su verdadero destino final; justo en el mismo periodo de retiro, en realidad ya se estaba haciendo otra pregunta.

RAW, una pregunta diferente

Primero, desmintamos un error común de cronología: Taipéi RAW no fue una vía de escape tras apagar las luces en Singapur, sino la otra mitad de su gestión en dos ciudades. Ya en 2014, cuando Restaurant André aún brillaba en Singapur, él ya había abierto RAW en Taipéi, gestionando ambos lugares simultáneamente.

El 9 de diciembre de 2014, RAW abrió en el área de Dazhi, distrito de Zhongshan, en Taipéi. El chef que regresó a casa trajo consigo un desafío: era extremadamente difícil conseguir una reserva. Las noticias de la época decían que "reservar en RAW era más difícil que conseguir un billete de tren para un festivo"; en menos de dos semanas tras la apertura, las reservas del día siguiente se agotaban instantáneamente¹². ¿Qué tan difícil era? Una bloguera gastronómica australiana, Lorraine Elliott, escribió en 2015 tras visitar el lugar: conseguir un asiento en RAW es "una cuestión de planificación y suerte" (a matter of planning and luck): para los 56 asientos totales había que reservar en línea con mucha antelación, y para los 20 asientos en la barra donde se podía ver al chef cocinar, era necesario llamar con dos meses de anticipación¹³. Esta dificultad doble es un reflejo del lujo extremo: cuanto más cerca del chef estás, mayor es el umbral.

Pero lo que RAW realmente preguntaba era otra pregunta. En Singapur, André Chiang se preguntó "¿quién soy?"; al volver a Taipéi, la pregunta cambió a "¿qué es el sabor de Taiwán?". A principios de 2022, abrió en la calle Dihua en Taipéi el "Instituto de Investigación del Espectro del Sabor de Taiwán"¹⁴. Se basó en la cocina de Sichuan como referencia: "La cocina de Sichuan tiene un espectro, con 24 sabores representativos", dijo en una entrevista, y por eso podía cubrir un rango tan amplio¹⁵. ¿Y Taiwán? Quería ayudar a definir una estructura similar para los sabores de Taiwán. Y sobre qué es el sabor de Taiwán, describió: "No puedo decidir qué es el sabor de Taiwán con una sola frase o un solo sabor; es una fórmula que se ajusta constantemente mediante sumas y restas".¹⁴

En realidad, mucho antes del Instituto de Espectros, RAW ya había intentado otra forma de responder. A finales de 2016, en la conferencia de aniversario de dos años de RAW, anunció que dedicaría un año a compilar un "Diccionario de Gastronomía de Taiwán", organizando los ingredientes de toda la isla según los veinticuatro términos del calendario solar para crear un sistema. El motivo era su preocupación por el hecho de que los ingredientes de Taiwán estuvieran perdiendo su sentido estacional: las aves se trataban con hormonas de crecimiento, reduciendo su tiempo de cría de 125 a 40 días; las zanahorias, que antes podían producirse en 18 variedades, ahora solo se encontraban en dos tipos en el mercado¹⁶. Aunque ese diccionario nunca se publicó formalmente y la escala del proyecto se pospuso una y otra vez, esa ambición de organizar por completo los sabores de Taiwán —desde los términos estacionales hasta el espectro de sabores— nunca se interrumpió.

Cabe destacar que él nunca dijo tener la respuesta definitiva sobre el sabor de Taiwán. Por el contrario, lo dejó como una pregunta abierta: "El sabor de Taiwán no es solo el sabor de mi abuela o de mi madre; ¿cuál es el sabor de Taiwán que me pertenece a mí? ¿Cuál será el sabor de Taiwán para la próxima generación?"¹⁴ Esta frase no tiene un sello final, sino una serie de signos de interrogación.

📝 Nota del curador

Al hablar sobre el "sabor de Taiwán", es inevitable que algunos se pregunten: ¿quién define eso para los vendedores callejeros y las cocinas familiares que no tienen currículum internacional pero que realmente preparan la comida taiwanesa cada día? La respuesta de André Chiang fue honesta: presentó el "Espectro del Sabor de Taiwán" como una pregunta personal, no como una certificación oficial. Y esa pregunta sigue en el aire hasta hoy: el proyecto del "Diccionario de Gastronomía de Taiwán", basado en los veinticuatro términos estacionales, nunca se publicó formalmente, y el Instituto de Espectros de Sabor de Taiwán no tiene una producción completa disponible al público. La definición del sabor de Taiwán nunca iba a ser dictada por una sola persona; esa es precisamente la brecha que él dejó abierta.

RAW obtuvo la estrella Michelin de Taipéi: una en 2018 y dos consecutivas desde 2019¹⁷. Y cuando RAW alcanzó su décimo aniversario siendo casi legendario por su dificultad para reservar, volvió a apagar las luces, entregando la respuesta a una academia que él mismo aún no había terminado de escribir.

¿Qué sucede cuando alguien que se niega a dar una respuesta definitiva aplica esa actitud en una cocina que exige precisión absoluta?

La silla a 45 grados, destrozada por una fresa

Durante el apogeo de Restaurant André en Singapur, su cocina era conocida por una precisión casi neurótica: cada silla estaba colocada exactamente a un ángulo de 45 grados, cada mesa estaba separada de la pared por dos dedos de ancho; él y el gerente de sala revisaban diariamente la lista de reservas para decidir quién debía sentarse en qué lugar⁶. Esta obsesión por los detalles se trasladó también a RAW en Taipéi. En una cocina así, la supervivencia de un novato no dependía de su experiencia previa, sino de su capacidad para seguir el estándar innegociable del chef en un tiempo muy corto. Este nivel de precisión producía platos de altísimo nivel, pero también creaba un entorno con casi margen de error; este es otro costo de "negarse a ser definido".

Es necesario añadir una nota sobre el contexto de la industria: la industria gastronómica de Taiwán tiene problemas estructurales de bajos salarios y agotamiento laboral. Cualquier plan para "formar a la próxima generación de chefs" no puede evitar este contexto de realidad. La precisión y la dureza suelen estar separadas por una línea delgada en toda la industria de la restauración de alta presión.

La crítica más aguda provino de un plato de fresas. En 2020, el crítico gastronómico Michael Fei cuestionó en una reseña independiente que el menú de primavera de RAW "no presentaba una idea coherente" y señaló directamente: ¿cómo podría aparecer una fresa inmadura en el menú de primavera?¹⁸ Hay que saber que las fresas son en realidad un fruto de invierno en Taiwán. Si un restaurante que se enorgullece de la "comida estacional" sirve fresas fuera de temporada, es un choque entre sus propios principios.

📝 Nota del curador

Incluso su orgullo más grande, el "comer según la estación", fue captado por una sola fresa fuera de tiempo. Una persona que vive la "incertidumbre" como estilo de vida a veces también es desafiada por su propio perfeccionismo: cuando exiges precisión en todo, cualquier detalle que no encaje se amplifica hasta convertirse en un cuestionamiento de toda tu filosofía. Esto no lo desmiente: sus estándares son reales, y sus errores ocasionales también lo son; ambos coexisten para formar a un chef vivo, no una estatua sin grietas.

Ese restaurante que fue tan difícil de reservar durante diez años y donde se detectó la fresa, fue filmado por el canal oficial de Michelin en un video que documenta su control sobre la calidad.

Canal oficial de la Guía MICHELIN: André Chiang explica personalmente cómo la cocina de RAW mantiene estándares casi neuróticos para controlar cada plato.

Y este hombre, conocido por su "cero errores", tuvo en su vida una experiencia de dirección más suave precisamente para "permitir errores". Esto depende de dónde se encuentre ahora.

Ahora, sigue dando el paso

En 2021, André Chiang visitó el espacio de innovación digital pública (PDIS). Foto: PDIS / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

En septiembre de 2020, André Chiang colaboró con la Fundación para el Bienestar de Ancianos Hongdao en un restaurante pop-up llamado "¡Ah! ¡No importa!" —en el que los camareros eran ancianos con demencia; servir platos equivocados o olvidar pedidos era normal¹⁹. Este menú no fue su trabajo técnicamente más complejo, pero sí el de mayor densidad emocional. La razón es muy personal: "Mi abuela también tenía demencia. En sus últimos años yo ya estaba en Taiwán y tuvimos mucho contacto...". Dijo: "Mi abuela a veces olvidaba cosas, no recordaba si había comido o quién era yo... ella era simplemente una niña mayor adorable en casa, así que nos relajamos con ella".²⁰ El niño criado por su abuela, en este restaurante diseñado para permitir errores, dejó de lado su precisión habitual y aprendió a soltar; en ese evento, su madre también ayudó a preparar la ensalada de patatas en la cocina¹⁹.

Hoy ha centrado su vida en Taiwán. En los últimos años, se mudó con su esposa de nacionalidad tailandesa, Pam, a Yilan, ralentizando el ritmo de su vida²¹. Es el director de innovación culinaria de "archi 藝廚" en el hotel Archipelago Plaza en la zona; es uno de sus pocos proyectos que puede supervisar sin tener que cruzar el mar²². Su esposa fue anteriormente editora en jefe de una revista de moda²³; cuando fue entrevistado en 2018, bromeó diciendo que tenían dos refrigeradores en casa: "uno para mi esposa y otro para mi madre", y fuera hay un jardín donde Pam cultiva hierbas aromáticas, al que él llama el "Jardín del Tom Yum". Una persona que estuvo en la cima del mundo regresó a casa con su madre y su esposa; tres personas compartiendo una cocina. A unos pasos de allí, hay otro restaurante bajo su dirección.

No está inactivo. Desde 2024, es el curador culinario de "Orient Express" de Belmond, utilizando la lógica de "un plato para cada especia" (clavo, canela, cardamomo) para permitir a los pasajeros recorrer la historia del terruño a través del paladar²⁴. Al mismo tiempo, fundó la marca de hot pot de lujo Bon Broth, planeando expandirse a ciudades en el extranjero²⁴. En el mismo año, aceptó ser consultor culinario para las cuatro cocinas del grupo Synergy "S.S.A.W", dirigiendo la renovación completa de espacios y menús²⁵. En cuanto a sus ubicaciones anteriores, The Bridge en Chengdu abrió a finales de 2017 y Sichuan Moon en Macao cerró en 2023²⁶. Su mapa de proyectos se mueve constantemente; algunos crecen, otros se cierran, este es su estado normal.

Llamó al cierre de RAW en 2024 como "retiro". Pero esta palabra en su boca nunca significa irse del todo. "Proporcionar una mejor educación y crear nuevas oportunidades y soluciones para nuestra industria y la próxima generación es extremadamente importante para mí, más que gestionar un restaurante exitoso", dijo al anunciar su retiro²⁷. Del chef al maestro: este paso lo dio antes que nadie, pensando en cómo entregar el método de éxito mientras aún podía seguir ganando. La ubicación original de RAW se convertirá en una academia de cocina internacional, aunque esto aún no se ha materializado: hasta ahora, la sección correspondiente en el sitio web oficial solo muestra "COMING SOON" y aún no ha comenzado formalmente²⁸. Tras anunciarlo hace casi dos años, la imagen sigue ahí.

En abril de 2026, el mes en que cumplirá cincuenta años, abrirá 1887 by André en el hotel Raffles de Singapur bajo el concepto "Sabor del Tiempo", con un menú de casi sesenta platos que abarca ciento treinta y nueve años de historia del hotel²⁹. El día a día de la cocina lo dejará en manos de dos jóvenes provenientes de RAW; él se retirará hacia atrás. Entregar la dirección a los jóvenes es, para un chef conocido por su control, otra forma de soltar. "Mi papel ha evolucionado de fundar restaurantes a crear plataformas de educación y guía", dijo. "Espero que pueda seguir en pie en 30, 50 o incluso 100 años".²² Describió lo que hace ahora como algo "Timeless" (atemporal), ya que no necesita trabajar para mantener un negocio: "Puedo simplemente hacer las cosas que me gustan".²⁴

Espacio de comedor de archi 藝廚 diseñado por André Chiang para el hotel Archipelago Plaza en Yilan. Proporcionado por archi 藝廚/Archipelago Plaza Hotel; citado bajo las normas de uso legítimo (fair use editorial commentary).

Hay un nuevo restaurante que abarca ciento treinta y nueve años en Singapur, una academia que aún no abre en Taipéi y una cocina compartida por tres personas en Yilan. Nadie puede garantizar si la academia finalmente abrirá o si es solo un retraso en el progreso; no hay un significado oculto profundo. Pero una vez más se encuentra en este momento sin respuesta definitiva. En sus veinte, compró un billete de avión sin saber francés; esta vez, sabe a dónde va, aunque aún no haya llegado. El último plato de un chef siempre está en el mañana.

Lecturas adicionales:

• Nieh Yung-chen — Otro nombre que llevó a Taiwán al escenario internacional, usando el diseño gráfico en lugar de la cocina para mostrar la visibilidad de Taiwán.
• Ang Lee — Al igual que él, cuenta historias orientales dentro del sistema occidental, explorando quién es y de dónde viene.
• Jensen Huang — También con trasfondo taiwanés y en la cima de una industria global, tomó un camino diferente: quedarse en el núcleo del sistema y convertirse en alguien insustituible.
• Wu Pao-chun — Otro artesano que conquistó a los jueces franceses con ingredientes de Taiwán, recorriendo las dos rutas del pan y la alta cocina.
• Huang Shan-liao — Otro joven taiwanés en el escenario mundial, que pasó de las pasarelas de moda a los escritorios, sustituyendo su oficio original por la escritura.

Fuentes de imagen

• Imagen principal y espacio de comedor de archi 藝廚: Proporcionado por archi 藝廚/Archipelago Plaza Hotel; citado bajo las normas de uso legítimo (fair use editorial commentary). Fuente: Página oficial de archi 藝廚.
• André Chiang visitando PDIS en 2021: Foto: PDIS, CC BY 3.0. Fuente: Wikimedia Commons.

Referencias