لي تشا: كيف حولت وعاء شاي حلو واحد طعام المهاجرين في فترة ما بعد الحرب إلى بطاقة تعريف محلية لبي بو

نظرة عامة في 30 ثانية: لي تشا الحلو الذي تشربه في بي بو لا يساوي الشكل القديم الأصلي لجميع أنواع لي تشا الهاكا. تشير 자료 البحث إلى أن المهاجرين من منطقة هي بو في غوانغدونغ الذين جاءوا إلى تايوان بعد الحرب جلبوا معهم المِهراس وعصي الطحن وعادات الطعام المالحة؛ وبعد إطلاق سياسة السياحة المحلية في عام 1998، حولت بي بو لي تشا إلى صناعة محلية يمكن تجربتها وتغليفها وحملها. ^{1 2} أكثر ما يثير الاهتمام في هذا الوعاء من الشاي هو أنه في الوقت الذي يحفظ فيه الذاكرة، يعترف بأنه قد تغير بالفعل.

الصورة: لي تشا في بي بو، المصور Nomad112، مأخوذة من صفحة ملف ويكيميديا كومنز، تحت رخصة CC BY 2.0؛ تم تضمين الصورة عبر رابط مباشر، ولم يتم تنزيلها أو إعادة استضافتها.

📝 ملاحظة القيّم: تضع هذه الصورة «لي تشا الحلو في بي بو» في مكان محدد، بدلاً من تركها تطفو كرمز مجرد للهاكا؛ الصورة تُري وعاء شاي واحد، والمقال يجب أن يستمر في التساؤل: من جلبه إلى بي بو؟ ومن غيّره؟

في مارس 1999، ظهر في ساحة المعبد في شارع بي بو القديم متجر متخصص في لي تشا. هذه النقطة الزمنية مهمة: لي تشا لم يُخترع في ذلك اليوم، بل بدأ في ذلك اليوم يُعامل كنوع من الثقافة المحلية التي يمكن أن تخرج من العائلة وتسمح للغرباء بدفع المال لتجربتها. ملخص البحث الذي جمعته لجنة شؤون الهاكا يسميه أول متجر في تايوان يعمل بشكل متجر متخصص في لي تشا، ويعزو النجاح اللاحق إلى تضافر القصة الثقافية، وتجربة التشغيل، والدعم السياسي، وإدارة الصناعة. ¹

هنا أول مفارقة بديهية: أشهر لي تشا في بي بو ليس عادة قديمة لم تتغير أبدًا، بل هو طعام أعيد اكتشافه وإعادة تغليفه في فترة ما بعد الحرب.

لا تسرع في تخيل لي تشا كمشروب حلو

فعل «لي» (擂) في «لي تشا» محدد جدًا: يوضع الشاي والحبوب والبقوليات والمكسرات أو الأعشاب في المِهراس، ويُطحن بالعصا حتى يصبح معجونًا، ثم يُخلط بالماء الساخن. تصف المكتبة الوطنية للذاكرة الثقافية نسخة بي بو بأنها تعتمد على الشاي الأخضر أو شاي الجبال العالية، والفول السوداني، والسمسم، والحبوب الخمسة كأساس، ويُضاف مسحوق الشاي الأخضر والأرز البني المحمص عند التحضير. هذا هو الشكل الحلو، الغني، برائحة المكسرات الذي يعرفه معظم السياح اليوم. ²

لكن الاسم نفسه قد يعني في أماكن أخرى وعاء من الحساء المالح. تسرد مواد المحاضرة الثقافية للجنة شؤون المغتربين المكونات المحتملة للي تشا المالح التقليدي: الزنجبيل، والريحان التايلاندي، والكزبرة، والخضروات المقلية، والروبيان، والفجل المجفف، والأرز البني المحمص، ويُسكب أخيرًا على الأرز للأكل. أما النسخة الحلوة الشائعة في بي بو ومياولي، فيُضاف إليها السكر، واللوز، أو مسحوق الحبوب الخمسة، وتشبه الحلوى أكثر. ³

تصف مواد الحرف المحلية المحفوظة في «هاكا كلاود» لي تشا بأنه طعام يمكن تعديله حسب مكونات الموسم: يمكن وضع الفول السوداني، والسمسم، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، والحنطة السوداء في المِهراس، ويمكن أيضًا إضافة الزنجبيل، والبصل الأحمر، والكزبرة. الشاي هو العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه. هذه المرونة في المكونات أقرب إلى طبيعة لي تشا الحياتية من وصفة ثابتة. ⁴

📝 ملاحظة القيّم: من المريح تسمية لي تشا بي بو الحلو «الأصل الوحيد»، لكن ذلك يمحو المالح، والحار، وطريقة سكب الشاي على الأرز، والاختلافات المحلية داخل تقليد طعام الهاكا نفسه. لي تشا ليس إجابة قياسية، بل هو طريقة لوضع ما يتوفر من مكونات في المِهراس.

مِهراس واحد، عبر البحر مع الناس

وقت دخول لي تشا إلى تايوان، قدمت المصادر أدلة محددة نسبيًا لكن لا يزال يتعين الاحتفاظ بنطاقها. يشير بحث 정리 في النشرة الإلكترونية لكلية الهاكا في جامعة تشونغ يانغ الوطنية إلى أنه حوالي عام 1948 (السنة 37 من الجمهورية)، جلب مهاجرون هاكا من منطقة هي بو في مقاطعة غوانغدونغ المِهراس وعصي الطحن وثقافة الطعام إلى تايوان. وتنبه المقالة أيضًا إلى أن لي تشا كان في ذلك الوقت طعامًا عائليًا بشكل رئيسي، ولم يصبح بعد تجربة ثقافية يمكن للجميع التسجيل لها في الشارع القديم اليوم. ⁵

تركيز قصة الدخول هذه ليس «أي عام يُعتبر البداية الحقيقية»، بل كيف دخل لي تشا مع مجموعة من الناس إلى بيئة حياة جديدة. الطعام الذي كان يُحضر في الأصل للعائلة والضيوف في المنزل، كان عليه أن يواجه إمدادات شاي جديدة، وأذواقًا محلية، وإيقاع عمل، وذاكرة الجيل التالي. يمكن تغيير المكونات، ويمكن تغيير الملوحة والحلاوة، لكن العلاقة الاجتماعية «نطحن معًا، نأكل معًا» ظلت محفوظة.

قصص أصل لي تشا كثيرة. تلفزيون الهاكا لخص أقوالًا مثل قيادة تشانغ فيي للجيش، والهروب من الكوارث، وكعك الشاي القديم، لكنه أشار بوضوح إلى أن هذه القصص الشائعة لا يمكن أخذها كتاريخ مثبت بالفعل. القول الأكثر استقرارًا هو وضع لي تشا في السياق طويل الأمد لطعام الشاي الجنوبي، وهجرة الهاكا، وحرف الطعام المحلية، بدلاً من تحديد نقطة بداية درامية واحدة له. ⁶

هذا أيضًا سبب عدم وجوب قول المقال «نشأ لي تشا في عام معين على يد جنرال معين». يمكن للأسطورة أن تشرح كيف يريد الناس تذكر الطعام، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الأرشيف، والعمل الميداني، والمقارنة عبر المناطق.

بي بو حولت الطعم المنزلي إلى فعل

في حوالي عام 1998، بدأت بي بو المحلية، تماشيًا مع فكرة السياحة «قرية واحدة، ميزة واحدة»، في إدراج لي تشا الذي كان يتداول فقط في بعض العائلات ضمن أنشطة الترفيه المحلية. سجلت المقابلات الميدانية في النشرة الإلكترونية لجامعة تشونغ يانغ أن المحاولة الأولى لإطلاق لي تشا المالح لم تكن مقبولة بالضرورة من السياح العاديين، ثم تم التعديل لاحقًا نحو الاتجاه الحلو ومشروب الصحة. ⁵

برنامج تلفزيون الهاكا تبنى سردًا مشابهًا: حولت بي بو الحساء المالح الغني الذي يمكن أن يشبع الجوع إلى شاي حلو يسهل على السوق قبوله، وأصبح تحت دفع السياحة المحلية «معقل لي تشا». احتفظ البرنامج في الوقت نفسه بسؤال ضروري: يرى البعض أن هذا تغليف تجاري، لكن بدون هذه الطبقة من التغليف، ربما لم يكن لي تشا ليراه المزيد من الناس. ⁶

سياق سياسة 1998 وافتتاح المتجر المتخصص في مارس 1999 ليسا نفس التاريخ. الأول هو خلفية التنمية المحلية، والثاني هو عقدة الصناعة المسجلة في ملخص البحث. حشر الاثنين قسرًا في «اختراع لي تشا عام 1998» سيجعل القصة سلسة، لكن سيجعل الحقائق خاطئة.

📝 ملاحظة القيّم: يسهل كتابة الصناعة الثقافية كقصة خطية «الحكومة تحفظ، السكان يستفيدون». لي تشا بي بو أشبه بمفاوضة: المكان يحتاج إلى لافتة يمكن فهمها، السياح يحتاجون إلى تجربة يمكن إكمالها في ساعة، المتجر يحتاج إلى طعم يمكن الاستمرار في تشغيله، والتقليد يجب أن يجد موضعه بين هذه الشروط.

لماذا «الطحن الذاتي» أهم من شرب كوب

إذا كان لي تشا مجرد وضع مسحوق في كيس، وسكب ماء ساخن ينتهي الأمر، فسيتقلص الفرق بينه وبين المشروبات الفورية العادية. لكن تجربة شارع بي بو القديم أعادت المِهراس، وعصا الطحن، والمكونات، ودوران الذراع إلى الموقع. السياح لا يحصلون فقط على مشروب، بل يُرتبون في مقطع عمل له تسلسل: أولاً طحن الفول السوداني والسمسم الصلبين، ثم خلط الشاي والحبوب في القاعدة الطينية، وأخيرًا إضافة الماء، والتتبيل، ورش الأرز البني المحمص.

تسجل مواد الحرف في «هاكا كلاود» أن الطريقة التقليدية لا تفرض قيودًا صارمة على جميع المكونات، والشاي المُحضّر للتو يكون حارًا جدًا، فيرش المضيف الأرز البني المحمص على السطح لتذكير الضيف بالأكل ببطء. هذا التفصيل يوضح أن لي تشا ليس شيئًا يمكن استبداله بأربع كلمات «مشروب صحي». إنه في الوقت نفسه أداة، وإيماءة، ووقت انتظار، وطريقة ضيافة. ⁴

في سنغافورة، سجلت بي بي سي ترافل مشهد حياة آخر للي تشا فان (أرز لي تشا) الهاكا: بجانب الأرز توضع الخضروات، والفول السوداني، والسمك المجفف وغيرها من المكونات، والشاي الأخضر يُطحن من الأعشاب، والسمسم، والفول السوداني. تقسم العائلة معالجة المكونات، مما يجعل الطبخ نفسه وقتًا مشتركًا. هذا ليس دليلًا مباشرًا على وصفة بي بو، لكنه يساعدنا على رؤية أن لي تشا في مجتمعات الهاكا غالبًا ليس فقط «ماذا نشرب»، بل «كيف نصنع معًا». ⁷

الصورة: لي تشا الهاكا في حي تشي با لي، منطقة جونغ لي، مدينة تاويوان، المؤلف شي تزو، مأخوذة من صفحة ملف ويكيميديا كومنز، تحت رخصة CC BY-SA 4.0؛ تم تضمين الصورة عبر رابط مباشر، ولم يتم تنزيلها أو إعادة استضافتها.

هاتان الصورتان لا تثبتان للمقال أن «كل لي تشا يبدو هكذا». الأولى تضع موقع بي بو ومنتجه الحلو في الرؤية، والثانية تنقل لي تشا إلى مشهد حياة الهاكا في تاويوان. عندما توضعان جنبًا إلى جنب، تدعمان حجة المقال أكثر: لي تشا له هيكل حرف مشترك، لكن لا يوجد مظهر واحد يجب الخضوع له.

📝 ملاحظة القيّم: الترخيص الحر لا يعني إمكانية محو المؤلف. يجب أن تبقى نسبة الصورة، وصفحة الملف الأصلية، وشروط الترخيص مع الرابط المباشر؛ هذه أيضًا أخلاقيات تحريرية يجب أن نلتزم بها عندما نتحدث عن «كيف أعيد استلام التقليد».

مالح، حلو، حار: ليس من يحل محل من

شيوع لي تشا بي بو الحلو جعل الكثيرين يعرفون لي تشا لأول مرة، وجعل «لي تشا حلو» حدسًا بديهيًا. لكن مواد الثقافة المحلية لا تزال تحتفظ باتجاهات مختلفة: الحافظ في سان يي، تشيو ون شان، يعيد إلى المِهراس مكونات مثل الزنجبيل، والكزبرة، والبصل الأحمر، والمرق العالي، ويصنع نسخًا حارة ومالحة. تسجل المواد أيضًا أن هذه المنتجات صُممت لتمييز السوق في مكان تتركز فيه متاجر لي تشا القائمة. ⁴

هذا المثال يحمل نكهة تايوانية قوية: التقليد ليس خيارًا ثنائيًا — إما البقاء كما هو دون تغيير، أو التدمير على يد التجارية. يمكن أن ينمو فرع محلي آخر من خلال متاجر جديدة، ومكونات جديدة، وسياقات استهلاك جديدة. بالطبع، لا ينبغي للنسخة الجديدة أن تتنكر كأصل قديم وحيد. عليها أن توضح تغييراتها بوضوح.

تصف مقالات الصناعة لي تشا غالبًا بأنه طعام انتقل من الحياة اليومية في قرى الهاكا إلى DIY، والمسحوق الفوري، والحلويات، والمثلجات، والترويج في الخارج. هذه التغييرات تشرح بالفعل أن لي تشا يمكن أن يتجاوز المشهد العائلي الأصلي، لكن المزاعم المتعلقة بالفعالية الصحية، ومكانة الأصول الثقافية، أو حجم السوق الخارجي، لا تزال بحاجة إلى التحقق عنصرًا بعنصر من خلال البيانات الحكومية أو البحث، ولا يمكن اعتبارها دليلًا لمجرد أن «الصحة» تبدو معقولة. ⁸

📝 ملاحظة القيّم: بقاء تقليد لا يعني أنه لم يتغير أبدًا؛ القول الأكثر صدقًا هو أنه في كل تغيير ترك آثارًا قديمة قابلة للتتبع. حلاوة بي بو هي طريق جديد من بينها، وليست حكمًا بإخراج النسخ المالحة، والحارة، وطريقة سكب الشاي على الأرز.

من آداب الضيافة إلى تجربة سياحية

لي تشا في الأصل مناسب جدًا لاستقبال الضيوف، لأنه لا يتطلب من المضيف إعداد قائمة طعام باهظة وثابتة. يمكن وضع ما يتوفر في المنزل من حبوب، وبقوليات، ومكسرات، وأعشاب في المِهراس، والضيف ليس ينتظر بشكل سلبي كوب شاي يُقدم على الطاولة، بل يدخل عملية يرى فيها المكونات، يشم الرائحة، وينتظر الطحن. تصف المكتبة الوطنية للذاكرة الثقافية لي تشا بي بو بأنه طعام جلبه المهاجرون، يسهل الحصول على مكوناته ويناسب الضيافة، وهذا «السهولة» ليس بمعنى الرخص، بل هو السبب في قدرته على البقاء في عائلات وأماكن مختلفة. ²

عندما وصل إلى الشارع القديم، أعيد ترتيب علاقة الضيافة. على المتجر أن يأخذ مقطع عمل منزلي قد يستغرق وقتًا طويلًا، وقد لا يكون مناسبًا لمشاركة الغرباء، ويقسمه إلى خطوات يفهمها السياح. وزن عصا الطحن، ترتيب المكونات، شدة الحلاوة، كلها تحولت إلى درس ثقافي يمكن إكماله في وقت قصير. هذا تجنيس، وهو أيضًا ترجمة: ترجمة حرفة حياة داخل مجتمع إلى أناس ليس لديهم خبرة عائلة هاكا.

هذه الترجمة بالطبع ستفقد أشياء. التفاهم الضمني بين أفراد العائلة، الألفة مع الطعم المالح، من مسؤول عن غسل المِهراس، أي مكون هو ما تبقى من الموسم الماضي، كلها لا يسهل حشرها في بطاقة شرح DIY. لكن لو لم يكن هناك هذا المشهد الجديد، لصعب على الأجانب معرفة أن لي تشا ليس مجرد مسحوق حلو يُسكب عليه ماء ساخن.

ملخص بحث لجنة شؤون الهاكا يقسم عوامل نجاح صناعة بي بو إلى القصة الثقافية، والتجربة الثقافية، والسياسة الثقافية، وطريقة الإدارة. هذا التقسيم يستحق الانتباه، لأنه لم يتعامل مع الثقافة كغلاف فقط، ولا مع التجارة كتلوث فقط، بل اعترف بحدوث الاثنين معًا في الصناعة المحلية. ¹

عند قراءة هذه المواد، يجب أيضًا الانتباه إلى موقف كل منها. المكتبة الثقافية تشبه بطاقة شرح للأغراض المحلية، ملخص البحث يهتم بكيفية تشكل الصناعة، نشرة الكلية تضع المقابلات الميدانية والأدبيات معًا، تلفزيون الهاكا يستخدم سرد البرنامج لقول الخلاف للجماهير. إنها ليست شهادات تحل محل بعضها البعض. وضع مصادر مختلفة معًا فقط يمكن أن يتجنب استخدام تجربة متجر واحد لتمثيل جميع قرى الهاكا.

مثلًا، لا يمكن أخذ مكونات لي تشا بي بو الحلو وطريقته مباشرة لتعريف لي تشا في هوادونغ، غوانغدونغ، أو سنغافورة. ما كتبته بي بي سي عن حساء الشاي مع الخضروات والأرز، هو نسخة أخرى حفظها وأعادت صياغتها مجتمع هاكا آخر في المدينة. لي تشا الحار في سان يي المسجل في «هاكا كلاود»، هو إعادة إبداع لمتجر محلي تايواني. معًا يثبتون أن «لي تشا يمكن أن يتغير»، لا أن «كل لي تشا متشابه». ^{4 7}

هذا الفرق أيضًا يجعل كلمات «ممثل الهاكا» ذات ثقل. التمثيلية ليست دفع طعم واحد كمعيار وحيد، بل جعل المزيد من الناس يعرفون أن تحت اسم واحد توجد طرق محلية متعددة. الحفظ الحقيقي، يشمل حفظ الاختلاف نفسه.

بالنسبة لبي بو، محلية لي تشا لا تزال مخبأة في الموقع: الشارع القديم، ساحة المعبد، المتاجر، وخطة جمعية المزارعين، أعطت طعامًا عائليًا موقع مشاهدة ثابتًا. بعد مغادرة بي بو، نُقل إلى قرى هاكا أخرى، وفصول دراسية في الخارج، وموائد طعام في المدن، وتحول إلى نسخ محلية جديدة. هذا ليس طريقًا أحادي الاتجاه من «التقليد» إلى «الحداثة»، بل هو مجتمعات مختلفة تعيد الاستلام باستمرار.

لذلك، مستقبل لي تشا لا يكمن فقط في القدرة على بيع المزيد من التغليف، بل في استعداد المتاجر والمعلمين لشرح الاختلاف: هل هو حلو أم مالح؟ هل هو وصفة بي بو أم إبداع المتجر؟ هل هو ذاكرة عائلية أم عملية سياحية؟ كلما كان الشرح أوضح، استطاع المستهلك أكثر وضع كوب شاي في تاريخه الحقيقي.

ما الذي تتركه وعاء شاي واحد في النهاية

اليوم عند الذهاب إلى بي بو لشرب لي تشا، أسهل ما يحمله المرء هو كيس مسحوق، صورة DIY، أو ملصق «ميزة هاكا». الأصعب حمله هو ذلك الفرق الزمني: طعام عائلي دخل تايوان تقريبًا في فترة ما بعد الحرب مع المهاجرين، مر بسياسة السياحة المحلية في التسعينيات وتجنيس المتجر المتخصص في 1999، ليصبح رمزًا للهاكا يمكن التعرف عليه في جميع تايوان. ^{1 5}

هذا التاريخ لا يضعف قيمة لي تشا الثقافية، بل يجعله أكثر استحقاقًا للفهم. يذكرنا بأن ما يسمى تقليدًا غالبًا ليس شيئًا نُقل من أيدي الأجداد دون ضرر إلى اليوم، بل هو ممارسة كررتها مجموعة من الناس لتعديلها من أجل العيش في مكان جديد، والفهم من قبل الآخرين، وجعل الجيل التالي راغبًا في الاقتراب.

لذلك، لي تشا لا يحتاج إلى أسطورة ليبدو قديمًا، ولا يحتاج إلى كلمتي «صحة» ليبدو مفيدًا. قيمته الحقيقية تكمن في مجموعة حرفة حياة لا تزال يمكن تعلمها، وتعديلها، وشرحها.

عندما يمسك مبتدئ بعصا الطحن لأول مرة، ومعصمه لا يزال لا يعرف كيف يدور، عادة ما يخبره من بجانبه ألا يستعجل. هذا الفعل التعليمي الصغير، أقرب إلى نواة ثقافة لي تشا من أسطورة أصل كبيرة: شخص يسلم الطريقة للشخص التالي.

لذلك، في المرة القادمة التي تدور فيها عصا الطحن في المِهراس، يمكن عدم التسرع في سؤال «هل هذا هو الأكثر أصالة؟» يمكن السؤال بشكل أكثر تحديدًا: ما الشاي المستخدم في هذا الوعاء؟ لماذا هو حلو؟ من جلبه إلى هنا؟ من حوله إلى تجربة بعد 1998؟ وذلك المالح الذي لم يُقدم على مائدة السياحة، من كان يشبعه ذات يوم؟

ما يتركه لي تشا حقًا، ليس فقط رائحة الشاي والفول السوداني المطحونة، بل طريقة هاكا جدًا: وضع ما في متناول اليد معًا، طحنه ببطء، ليتمكن الغرباء أيضًا من الجلوس وأكل وعاء.

إذا كان لهذا الوعاء من الشاي استنتاج الأكثر موثوقية، فربما ليس أين بدأ قبل مئات السنين، بل أن هناك اليوم من لا يزالون راغبين في قضاء الوقت في الطحن. التقليد لذلك ليس في البعيد، بل في المرة القادمة التي يضع فيها شخص عصا الطحن في يدك.

وهذا بالضبط ما يجعل لي تشا بي بو الأكثر استحقاقًا للتذكر: إنه ليس إجابة تنتظر الحفظ كما هي دون تغيير، بل هو سؤال لا يزال الناس يستخدمونه.

قراءة موسعة

النشرة الإلكترونية لكلية الهاكا في جامعة تشونغ يانغ الوطنية: استكشاف أولي لتاريخ وثقافة لي تشا الهاكا في تايوان

لجنة شؤون الهاكا: استكشاف العناصر الرئيسية للصناعة الثقافية — حالة لي تشا بي بو

المراجع