Gua bao: del 'tigre que muerde al cerdo' de Fuzhou al símbolo Michelin de BAO London

28 de abril de 2023, fotografía tomada por la Oficina Presidencial en Yuanfang Gua Bao, calle Huaxi, Wanhua, Taipéi. Photo: Wang Yu-ching / Oficina Presidencial de la República de China. License via Wikimedia Commons.

Panorama en 30 segundos: El gua bao —forma normativa del Ministerio de Educación: “割包”, tai-lo kuah-pau— deriva del “bollo hoja de loto” de Fuzhou, Fujian, y en Taiwán se lo conoce como “tigre que muerde al cerdo”¹². El diario de 1927 del notable de Hsinchu Huang Wang-cheng conserva una mención a “comer tigre que muerde al cerdo en el weiya”³. Sus ingredientes se estabilizaron en cuatro elementos: panceta de cerdo estofada, hojas de mostaza encurtidas, maní molido y cilantro. El weiya del día 16 del duodécimo mes lunar, cuando se agasaja a los trabajadores, es su anclaje cultural más profundo. Yuanfang, en la calle Huaxi, famoso desde 1955, y Lan Jia, en Gongguan, célebre desde 1992, recibieron ambos la recomendación Bib Gourmand de Michelin⁴⁵. En 2013, Erchen Chang, nacida en Taipéi, instaló en Netil Market, al este de Londres, una caseta de seis asientos llamada BAO; cuando abrió su local en Soho en 2015, críticos gastronómicos veteranos del Reino Unido la señalaron de inmediato⁶. CNN y Michelin lo proyectaron al mundo bajo el marco del “Taiwanese hamburger”. La misma masa doblada pasó de agasajo laboral en 1927 a mesa global en 2026.

A las seis de la mañana, la puerta metálica del número 17-2 de la calle Huaxi aún no se ha levantado.

Wu Huang-yi, ya octogenario, ha llegado al mercado de Huannan para elegir la panceta del día. Abrió Yuanfang Gua Bao en 1955, hace más de setenta años⁴. El comienzo diario de la tienda consiste en poner panceta, azúcar, salsa de soya y un paquete tradicional de especias medicinales chinas en una gran olla, y cocerlo todo a fuego lento durante más de una hora. Las hojas de mostaza encurtidas tradicionales, cuando se saltean, quedan secas y duras, difíciles de masticar para los mayores; él cambió el método y las cuece picadas finamente hasta ablandarlas. Es una técnica que fue perfeccionando desde sus años de aprendiz en la calle Huaxi⁴.

A 9.700 kilómetros de distancia, en Lexington Street, en el Soho londinense, la puerta de madera de BAO está abierta. Cuando este local inauguró el 8 de abril de 2015, críticos gastronómicos británicos veteranos como AA Gill y Giles Coren publicaron varias recomendaciones seguidas, y la fila se extendió desde el mediodía hasta la medianoche⁶. Una de las fundadoras, Erchen Chang, dejó Taipéi a los catorce años para ir al Reino Unido; más tarde estudió Bellas Artes en la Slade School of Fine Art del University College London. Su obra de graduación de 2012 se titulaba Rules to Be a Lonely Man, y el logo de BAO —esa figura de ojos entrecerrados comiendo un bao— salió de aquella pieza⁷⁸.

Dos dueños octogenarios y una artista taiwanesa de poco más de treinta años, separados por medio planeta, trabajan con la misma masa blanca, rolliza y plegada. Su historia puede rastrearse hasta el “bollo hoja de loto” de Fuzhou, Fujian¹; en los diarios privados de los notables taiwaneses se llamó “tigre que muerde al cerdo”, en los titulares de CNN fue el Taiwanese hamburger, y en la Guía Michelin figura como gua bao⁹.

El diario de un notable de Hsinchu en 1927: la primera aparición documental del “tigre que muerde al cerdo” en Taiwán

“Hoy es el weiya del calendario antiguo; se transmitió la instrucción de preparar tigre que muerde al cerdo como agasajo para los trabajadores.”

Según se dice, esta frase procede del diario de 1927 de Huang Wang-cheng, notable de Hsinchu³. Huang Wang-cheng fue un importante intelectual taiwanés durante el periodo colonial japonés. Sus diarios privados fueron posteriormente editados y publicados por el Instituto de Historia de Taiwán de la Academia Sinica¹⁰, y constituyen una fuente clave para estudiar la sociedad taiwanesa de la década de 1920. La cita literal circula hoy ampliamente entre el público; dado que resulta difícil cotejar en línea el escaneo original del diario, conviene indicar al citarla que se trata de una “cita indirecta procedente de circulación popular”³.

Su verdadero significado es este: en 1927, en el centro y norte de Taiwán, “comer tigre que muerde al cerdo en el weiya” ya era un ritual establecido mediante el cual los comercios agasajaban a sus empleados, hasta el punto de involucrar también a las familias de los notables. Antes de entrar en el diario de un notable, este alimento necesariamente había circulado durante décadas entre la población.

¿De dónde viene el nombre “tigre que muerde al cerdo”? La definición del Diccionario de palabras de uso frecuente del taiwanés del Ministerio de Educación es directa: “alimento elaborado con un bollo especial cuyas dos mitades semicirculares unidas forman una boca de tigre, y cuyo interior se rellena con carne estofada, hojas de mostaza encurtidas, maní molido y otros ingredientes”². La masa doblada se ve como la boca abierta de un tigre, y la panceta estofada del centro como el cerdo atrapado entre sus dientes. El nombre que los migrantes de Fuzhou dieron a esta masa cuatrocientos años atrás es mucho más frontal que el posterior “Taiwanese hamburger” de CNN.

La forma normativa del Ministerio de Educación es, en realidad, “割包” (kuah-pau en tai-lo); “刈” es una grafía popular, porque también tiene el sentido de “cortar”¹¹¹. “掛包” es otra escritura popular derivada de la transcripción fonética del taiwanés kuah. Las tres grafías tienen fundamento, y en los letreros actuales suelen aparecer una junto a otra. La Guía Michelin, en cambio, usa uniformemente “Gua Bao” como etiqueta internacional.

💡 ¿Sabías que?: En mandarín estándar, la pronunciación con zhuyin es ㄧˋ ㄅㄠ (yì bāo), no ㄍㄨㄚˋ ㄅㄠ. Esta última procede de la lectura transferida del minnan kuah-pau; como tantas personas la pronuncian así, acabó convirtiéndose en la pronunciación dominante¹¹.

Día 16 del duodécimo mes lunar: el weiya del Dios de la Tierra y hacia quién apunta la cabeza del pollo

El anclaje cultural del gua bao no está en los mercados nocturnos, sino en el weiya.

“Hacer ya” era el banquete ritual con que los comercios veneraban al Dios de la Tierra; se realizaba dos veces al mes lunar, los días 2 y 16. El día 2 del segundo mes era el touya, o “primer ya”; el día 16 del duodécimo mes era el weiya, el último ya del año¹². Tras rendir culto al Dios de la Tierra, los comercios convertían las ofrendas en un banquete para recompensar a los empleados, y el gua bao era el bocadillo clave de esa mesa.

Un proverbio dice: “Al comer el touya se acaricia el bigote; al comer el weiya, el rostro se llena de preocupación”¹³. Significa que, tras el touya, uno todavía puede acariciarse el bigote con calma y recibir el año nuevo; después del weiya, en cambio, quizá toque preocuparse, porque el patrón decidía en esa mesa si seguiría empleando a cada persona al año siguiente. La cabeza del pollo entero servido en la mesa indicaba el veredicto. “Si el dueño quería despedir a un empleado, orientaba la cabeza del pollo hacia ese empleado; todo trabajador señalado por la cabeza del pollo de weiya debía buscar otro empleo al año siguiente”¹³. Si el patrón quería conservar a todos, dirigía la cabeza hacia sí mismo o simplemente la retiraba.

En este ritual cargado de tensión, el gua bao actuaba como objeto de consuelo. La entrada “tigre que muerde al cerdo” del diccionario del Ministerio de Educación lo dice con claridad: “en el pueblo suele comerse durante el weiya; por su forma parecida a una billetera, se espera que traiga fortuna”². Su significado auspicioso se superpone al menos en tres capas:

Primera capa: su forma recuerda una billetera; al comerlo, se atrae prosperidad para el año siguiente.

Segunda capa: “tigre que muerde al cerdo” suena como “la fortuna queda mordida y retenida”, es decir, se conserva la buena suerte del año entrante¹⁴. La mostaza encurtida del relleno, en el ámbito hakka, también se llama “fucai”, “verdura de la fortuna”, lo que refuerza la rima.

La tercera capa se menciona menos: “como los comerciantes, por las exigencias del negocio, suelen decir algunas mentiras piadosas, comer gua bao simboliza que envuelven y se comen las mentiras dichas durante el año”¹⁵. Si esta interpretación es válida, el gua bao sería incluso una forma de expiación ritual dentro de la cultura comercial.

Del bollo hoja de loto de Fuzhou a los cuatro elementos taiwaneses: el maní molido es un añadido local

La masa del gua bao se llama “bollo hoja de loto” o “torta hoja de loto”. Se prepara fermentando una masa de harina de trigo de fuerza media, estirándola, untándola con aceite, doblándola y cociéndola al vapor¹⁶. Al salir del vapor, la masa queda doblada en un semicírculo, parecida a una hoja de loto seca; de ahí viene su nombre original en Fuzhou. Esta técnica se ha usado en Fuzhou durante al menos varios siglos, pero al llegar a Taiwán la localización de sus rellenos siguió otro camino.

Los fujianeses llevaron esta masa al cruzar el “canal de aguas negras”, como se llamaba al estrecho de Taiwán, ya desde comienzos del periodo Qing. Los migrantes de Fuzhou se concentraron en el norte de Taiwán, el puerto de Keelung, Wanhua y Dadaocheng, llevando consigo la cultura de masas de su lugar de origen. El “guangbing” de Fuzhou se convirtió en una especialidad del mercado nocturno de Keelung; las “bolas de pescado” de Fuzhou se volvieron representativas del Miaokou de Keelung; y el “bollo hoja de loto” de Fuzhou evolucionó hasta convertirse en el gua bao taiwanés. Una misma cadena migratoria fuzhouesa se ramificó en tres trayectorias alimentarias taiwanesas.

La revista Taiwan Panorama entrevistó a “A-Song Gua Bao”, de Wanhua, cuyo dueño explicó: “La forma original del gua bao de A-Song se parecía al tangmo: se comía con carne y una salsa de jugo de carne vertida por encima. Al llegar a Taiwán, la gente de aquí no se acostumbraba; después de varias modificaciones de mi abuelo, se adoptó la forma de rellenarlo con carne”¹⁷. En otras palabras, el “bollo de sopa de Fuzhou” separaba originalmente sopa y masa; fue en Taiwán donde se transformó en un bollo seco, doblado y relleno. Fácil de transportar y adecuado para obreros que podían llevarlo a una obra o comerlo junto a un puesto de mercado mientras seguían trabajando, este ajuste se relaciona directamente con la vida popular más allá de la mesa de weiya.

Los cuatro elementos del relleno —panceta de cerdo estofada, hojas de mostaza encurtidas, maní molido y cilantro— también son resultado de la localización taiwanesa. La versión fuzhouesa era más sencilla; el maní molido añadido en Taiwán fue decisivo: “la grasa y el aroma propios del maní pueden integrarse perfectamente con la grasa de la carne y con carbohidratos como la masa y el arroz glutinoso”¹⁶. En Taiwán, un gua bao sin maní molido se considera “poco fragante”; sin cilantro, pierde ese contraste fresco que corta la untuosidad.

El tratamiento de la mostaza encurtida también distingue norte y sur. En el norte se usa más la mostaza salada y ácida de tradición minnan, fermentada con sal; en el centro-sur y en las comunidades hakka es común el “fucai”, que somete la mostaza encurtida a un proceso adicional de secado al sol y sellado, con mayor salinidad y aroma más denso. Investigadores de la alimentación hakka han señalado durante años que el fucai ocupa en las comunidades hakka un lugar comparable al de la sal marina en la cocina japonesa: una base de sabor tan fundamental que pasa inadvertida. Que el gua bao lleve mostaza encurtida o fucai funciona como clave gustativa para distinguir procedencias regionales del norte y del sur.

📝 Perspectiva curatorial: Ambos son alimentos de masa traídos por migrantes de Fujian, pero el guangbing se convirtió en ración militar, mientras que el gua bao se transformó en bocadillo de weiya. ¿Dónde está la diferencia? El gua bao puede rellenarse, acompañarse con verduras y ajustar libremente la proporción entre dulce y salado. Como “marco”, tiene mucha más capacidad de carga que una torta dura. Esa flexibilidad estructural fue después una razón clave por la que BAO London pudo crear más de una decena de variantes en Londres: la misma cubierta de bollo hoja de loto puede envolver sabores taiwaneses antiguos, pollo frito británico o cerdo con miso de Kioto.

Calle Huaxi y Gongguan: dos elecciones Bib Gourmand de Michelin

Taipéi cuenta con al menos cuatro tiendas célebres de gua bao, pertenecientes a distintas épocas y rutas de adaptación.

Yuanfang Gua Bao (número 17-2 de la calle Huaxi) abrió en 1955. Su dueño, Wu Huang-yi, aún atiende personalmente siendo octogenario, y recibió durante cinco años consecutivos (2020-2024) la recomendación Bib Gourmand de Michelin⁴. Su rasgo distintivo es la “suavidad”: la mostaza se cuece hasta quedar fina y blanda, y la carne se estofa hasta deshacerse sin esfuerzo al morder. Atiende así a la dentadura de los residentes mayores de la calle Huaxi y de los turistas.

Lan Jia Gua Bao (calle Roosevelt, Gongguan) abrió recién en 1992, treinta y siete años después de Yuanfang⁵. Su dueño, Lan Feng-rong, dijo en una entrevista: “Cada año, durante el weiya (día 16 del duodécimo mes lunar), mi madre preparaba gua bao, y familiares y amigos lo elogiaban sin parar. Cuando empecé mi negocio, tomé el gua bao de mi madre como punto de partida”¹⁸. La sección de viajes de CNN describió Lan Jia como “the most popular gua bao place in Taiwan, selling more than 3,000 a day”⁹. La cifra declarada por Lan Jia es de “dos mil, incluso tres mil” al día¹⁸, coherente con el número de CNN. Lo más particular de Lan Jia es que permite elegir la proporción de grasa y magro: mixta, magra, grasa, más magra o más grasa, una opción poco común en las tiendas tradicionales de gua bao⁹.

Gua Bao Ji (calle Wuzhou, Wanhua) es obra de Liao Rong-ji, nacido en 1940, quien cambió de oficio en 1974 para vender gua bao¹⁹. Desde 1987, cada víspera del Año Nuevo menor, paga de su bolsillo comidas para personas sin hogar, una tradición que ya se acerca a cuatro décadas. La mayoría de quienes comen gua bao en esta calle de Wanhua conocen esa costumbre.

Chunlan Gua Bao (distrito Xinxing, Kaohsiung) abrió en 2000 y recibió en 2024 y 2025 la recomendación Bib Gourmand de Michelin por dos años consecutivos²⁰. Su especialidad es el “gua bao de cerdo estofado más grande que un puño”. Que haya una tienda de gua bao de nivel Michelin en cada extremo norte y sur de la isla simboliza la circulación de este bocadillo por todo Taiwán.

Incluso las tiendas de conveniencia se han sumado a esta ola. En 2019, 7-Eleven lanzó el “gua bao de salchicha” y el “bollo de carne asada al carbón”; “cuando se probaron regionalmente a fines de abril, cada mes vendieron más de 200.000 unidades”²¹. De alimento ritual en la mesa de weiya a comida rápida en el estante de microondas de una tienda de conveniencia, el gua bao ya completó en Taiwán su penetración en todos los niveles de la restauración.

La estructura de masa doblada del gua bao: una cubierta con forma de hoja de loto que envuelve los cuatro elementos de panceta estofada, hojas de mostaza encurtidas, maní molido y cilantro. Photo: LeoAlmighty. License via Wikimedia Commons.

El pan de pato laqueado de David Chang y la respuesta de Eddie Huang

La conversión internacional del gua bao en símbolo siguió, en realidad, un camino sinuoso.

En 2004, el chef coreano-estadounidense David Chang abrió Momofuku Noodle Bar en el East Village de Nueva York. Uno de los platos emblemáticos del local era el pork bun: masa doblada con panceta de cerdo, pepino y cebollín. En 2009, NPR lo describió como un “unexpected hit”²², y restaurantes de “fusión asiática” de todo Estados Unidos empezaron a imitarlo.

Pero David Chang nunca dijo que ese plato procediera del gua bao. Su versión pública fue: “la inspiración del pork bun vino del pan de pato pekinés en los restaurantes chinos. En esencia, es una variación del pato laqueado”²³. En 2021, la revista Resy publicó un reportaje extenso que precisaba aún más esa explicación: “Chang has been candid about his ignorance of gua bao when he created his pork buns…the likeness to gua bao was purely accidental”²³. Cuando lo creó, no conocía el gua bao; la similitud formal fue una coincidencia.

Esta explicación irritó a no pocos taiwaneses-estadounidenses de segunda generación. En diciembre de 2009, el chef taiwanés-estadounidense Eddie Huang —cuyos padres migraron de Taiwán a Virginia— abrió BaoHaus en el Lower East Side de Nueva York, dedicado precisamente al gua bao taiwanés²⁴. Más tarde, Eddie Huang criticó públicamente el pork bun de Chang como “a bastardized version of gua bao”²³. Esta disputa de política identitaria se prolongó varios años y acabó obligando a medios como CNN y Resy a reconocer un hecho: esa masa doblada era un alimento taiwanés, aunque el círculo de chefs de Nueva York que la popularizó no lo supiera en absoluto.

BaoHaus cerró en octubre de 2020, pero Eddie Huang no se retiró. En marzo de 2026 reabrió en el East Village una nueva versión llamada The Flower Shop²⁵. Huang también escribió las memorias Fresh Off the Boat, adaptadas por la cadena ABC en una comedia de situación homónima, estrenada en 2015 y emitida hasta 2020. La política identitaria de la segunda generación taiwanesa-estadounidense, la nostalgia taiwanesa de los padres inmigrantes y la vida cotidiana de una pequeña tienda del Lower East Side: Huang llevó el gua bao a la pantalla principal de la televisión norteamericana. Para muchos espectadores estadounidenses que nunca habían visitado Taiwán, la etiqueta “Taiwanese hamburger” asociada a esta masa doblada se aprendió en esa comedia, no en libros de gastronomía. El papel de Eddie Huang en este proceso fue desplazar el gua bao de plato culinario a símbolo identitario.

Lexington Street, Soho, Londres: de caseta de seis asientos a Bib Gourmand Michelin

Un día de 2013, en Netil Market, al este de Londres, apareció una pequeña caseta de madera con seis asientos.

La atendían tres jóvenes recién graduados de la Slade School of Fine Art del University College London: Erchen Chang, de Taipéi; Shing Tat Chung; y Wai Ting Chung. Su menú tenía apenas cuatro cosas, todas centradas en la misma masa doblada. “Básicamente ayudaron a moldear la forma en que los londinenses comen bao” (basically helped shape how we eat bao in London) se convirtió después en una descripción habitual de la prensa gastronómica británica sobre este local²⁶.

Erchen Chang dejó Taipéi a los catorce años para ir al Reino Unido. Su exposición final al graduarse en 2012 del departamento de Bellas Artes de Slade se tituló Rules to Be a Lonely Man: una instalación performativa sobre las reglas de un hombre solitario para comer⁷. La pequeña figura del logo de BAO, con los ojos medio cerrados mientras come un bao, salió de aquella obra de graduación⁸. Una artista convirtió su proyecto de fin de carrera en una marca de restaurante.

El menú de aquella caseta de Netil Market tenía solo cuatro platos. El Classic Bao de primera generación usaba panceta roja estofada, acompañada de hojas de mostaza encurtidas taiwanesas y maní molido; era casi una traducción británica de Yuanfang, en la calle Huaxi. Más tarde añadieron variantes como Confit Pork Bao (paleta de cerdo confitada), Fried Chicken Bao (pollo frito) y Lamb Shoulder Bao (paleta de cordero), pero cada una conservaba la estructura de tres capas: masa doblada, salsa agridulce y aroma de frutos secos. Al principio, el círculo de críticos gastronómicos londinenses no estaba acostumbrado a comer “carne dentro de una masa doblada”, pero después de que AA Gill escribiera en Sunday Times la primera crítica sobre el local, toda Lexington Street se llenó de gente de fuera durante la primavera y el verano de 2015.

⚠️ Perspectiva polémica: Después del éxito de Erchen Chang en Londres, los medios taiwaneses tendieron a llamarla “orgullo de Taiwán”. Pero ella dejó Taiwán a los catorce años, y el menú de BAO está profundamente localizado en Londres, por ejemplo con el Fried Chicken Bao relleno de pollo frito de estilo británico. En sus manos, el “sabor taiwanés” es una elección curatorial, no una reproducción. Su logro merece reconocimiento, pero llamarla “representante de la tradición taiwanesa” puede simplificar su contexto creativo transcultural.

El 8 de abril de 2015, BAO abrió su primer local físico en Lexington Street, Soho⁶. Críticos gastronómicos británicos veteranos como AA Gill y Giles Coren publicaron varias recomendaciones seguidas, y la fila se extendió del mediodía a la medianoche. El local de Soho ha recibido hasta hoy la recomendación Bib Gourmand de Michelin durante nueve años consecutivos⁸.

Para 2026, BAO ya cuenta con siete sucursales en Londres: Soho, Marylebone (Xiao Chi House), Borough (Grill House), King’s Cross, City (Bao Eatery), Shoreditch y Battersea (Noodle Shop)⁸. En 2022, los tres fundadores publicaron BAO: The Cookbook con la editorial Phaidon, una recopilación de las recetas familiares del restaurante²⁷. En 2023, BAO hizo por primera vez un pop-up en Asia, en A STAND by Foodie Amber, en Taipéi, para conmemorar su décimo aniversario²⁸.

Desde el diario privado de un notable de Hsinchu hasta Lexington Street, en el Soho de Londres, el gua bao necesitó casi cien años.

La sincronía entre la fila de Londres y la madrugada en la calle Huaxi

A las seis de la mañana, Wu Huang-yi termina de elegir la panceta del día en el mercado de Huannan y vuelve en moto a la calle Huaxi. Frente a la fachada de Yuanfang, cuya puerta metálica aún no se ha levantado, ya esperan dos clientes habituales.

En ese mismo instante, en Londres son las once de la noche. Los últimos comensales de BAO Soho, en Lexington Street, acaban de marcharse; el vapor del agua de lavar platos sale por la puerta trasera de la cocina, y el sonido de la puerta de madera al cerrarse se parece al de la puerta metálica de la calle Huaxi al abrirse.

Hace setenta años, Wu Huang-yi aprendió como aprendiz en la calle Huaxi a cocer la mostaza hasta ablandarla porque quería cuidar a clientes mayores que no podían masticar bien. Hace nueve años, Erchen Chang convirtió la masa doblada en objeto de recomendación para críticos gastronómicos londinenses porque creía que una artista podía hacer curaduría con un bao.

La distancia entre ambos gestos es una mesa de weiya del día 16 del duodécimo mes lunar y un diario privado de 1927.

En 2023, BAO hizo por primera vez un pop-up en Asia, en A STAND by Foodie Amber, Taipéi, para conmemorar su décimo aniversario²⁸. Erchen Chang ha dicho que sus recuerdos de infancia en Taipéi son el vapor de los puestos de los mercados nocturnos —night markets, espacios callejeros de comida y comercio nocturno— y la mostaza encurtida con maní molido en la mesa de su madre. Desde aquel weiya hasta este pop-up en Taipéi, el gua bao dio una vuelta de casi cien años y regresó a la isla donde empezó a circular.

Comer un gua bao es comer cuatrocientos años de rutas marítimas migratorias desde Fuzhou, cien años de rituales laborales y patronales, y veinte años de simbolización global. La próxima vez que alguien haga fila en la calle Huaxi, en Gongguan o en Lexington Street, Londres, la masa doblada que tendrá en la mano será el mismo alimento que el “tigre que muerde al cerdo” del diario de Huang Wang-cheng de 1927.

Lecturas complementarias

• Bocadillos taiwaneses — El ecosistema general de la comida callejera, dentro del cual el gua bao es una línea clave
• Cultura de los mercados nocturnos — La historia del gua bao al salir del contexto del weiya y entrar en los mercados nocturnos
• Cultura taiwanesa del banquete callejero — La lógica ritual del weiya y del bando, con la cabeza del pollo y el “tigre que muerde al cerdo”
• Cultura taiwanesa del arroz — El contexto de masas del gua bao y la doble estructura alimentaria taiwanesa de arroz y trigo
• Pollo frito salado taiwanés — Otro bocadillo popular que pasó de Taiwán a la mirada internacional de CNN

Fuentes de las imágenes

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• Gua-bao by the Yuan Fang Guabao at Huaxi Street 2023-04-28 — Photo: Wang Yu-ching / Oficina Presidencial de la República de China, 2023-04-28, CC BY 2.0, Commons File:Gua-bao_by_the_Yuan_Fang_Guabao_at_Huaxi_Street_2023-04-28_01.jpg
• Steamed Sandwich, taken by LeoAlmighty — Photo: LeoAlmighty (Leo Chen), CC BY 2.0, Commons File:Steamed_Sandwich,taken_by_LeoAlmighty.jpg

Referencias