صناعة النسيج في تايوان: من صناعة غاربة إلى بطل خفي للأزياء الوظيفية الأولمبية

نظرة عامة في 30 ثانية: كانت صناعة النسيج في تايوان القوة المحركة لكسب العملة الصعبة في ستينيات القرن العشرين، غير أنها لُصق بها وسم «الصناعة الغاربة» في تسعينيات القرن نفسه تحت وطأة ضغوط التكلفة. لكن، بفضل ثلاثين عامًا من التحول التقني، باتت تايوان اليوم تمد العالم بأكثر من 70% من أقمشة الملابس الرياضية الوظيفية¹. بدءًا من «ملابس مصنعة من غاز العادم» التي ارتداها الفريق التايواني في أولمبياد باريس 2024²، وصولًا إلى اعتماد 23 منتخبًا من أصل 48 في كأس العالم 2026 على خيوط تايوانية³، تعيد هذه الجزيرة تعريف معايير الموضة المستدامة عالميًا بالنفايات والتكنولوجيا المتقدمة.

البطل الخفي في أولمبياد باريس: عندما يتحول «غاز العادم» إلى رداء معركة

في يوليو 2024، برزت أزياء دخول الفريق التايواني في أولمبياد باريس على ضفاف نهر السين. لم يكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه البدلة التي صممها فريق بقيادة المصممة تشو يو ينغ هو جماليتها، بل تركيبتها المادية: إنها أول بدلة أولمبية في العالم تدمج تقنية «التقاط الكربون»².

طورت هذه التقنية شركة «فار إيست نيو سينشري» (Far Eastern New Century) الرائدة في النسيج التايواني بالتعاون مع مجموعة «شيو رونغ» (Shih Rong Group)، حيث تُستعاد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع، وتُنقى، ثم تُعاد بلمرتها إلى ألياف بوليستر صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون. وهذا يعني أن ما يرتديه الرياضيون لم يعد مجرد ملابس، بل غازات دفيئة تحولت إلى مورد عالي القيمة.

قال شو شو دونغ (Hsu Hsueh-tung)، رئيس مجموعة فار إيست: «نريد أن يرى العالم ما يعنيه "فار إيست نيو"؛ فنحن لسنا مجرد موردين للمواد الخام، بل صانعو نسيج ذو محتوى تقني عالٍ»⁴. إن منطق تحويل النفايات السلبية إلى منتجات عالية القيمة هو بالضبط صورة مصغرة لانقلاب صناعة النسيج التايوانية. فقد اعتمدت فرق وطنية متعددة — من بينها فرق الولايات المتحدة وفرنسا وكندا — على المنسوجات الخضراء المعاد تدويرها من فار إيست نيو².

📝 ملاحظة القيّم: بينما يتحدث العالم عن خفض الكربون، كانت الصناعات التقليدية في تايوان تمارس فعليًا «ارتداء الكربون على الجسد». هذا ليس مجرد شعار بيئي، بل تجسيد أقصى لتحويل تهديد وجودي إلى تنافسية عالمية.

البحث والتطوير ملكًا: فلسفة «الفن والطلب» في شركة إيكلا (Eclat)

إذا كانت «فار إيست نيو» ساحر المواد في المنبع، فإن شركة إيكلا (Eclat Textile) هي قلب البحث والتطوير في الوسط والمصب. تطور هذه الشركة، التي تتصدر أسهم مصنعي الملابس التعاقديين، أكثر من 3,000 نوع جديد من الأقمشة سنويًا⁵، وتتمتع بنسبة عالية جدًا من موظفي البحث والتطوير.

بدأ مؤسس إيكلا، هونغ تشن هاي (Hong Chen-hai)، من عائلة مزارعة في مياولي، وعمل متدربًا في مصنع للصباغة والتشطيب. قال ذات مرة: «على الإنسان أن يحلم في حياته؛ حين كنت صغيرًا ورأيت غيري يركبون السيارات الفارهة، كان ذلك حلمي»⁶. لكنه أدرك بوعي أعمق: «ما يهم كثيرًا هو نسبة قبول السوق للمنتجات التي يطورها البحث. إذا لم يُختَر أي منها، فتبقى مجرد فن»⁷.

في خضم موجة نقل المصانع إلى الخارج في تسعينيات القرن العشرين، اختارت إيكلا البقاء في تايوان وإنشاء مركز للبحث والتطوير والفحص⁵، طوَّرت فيه أقمشةً بمبادرة منها ليختار منها العملاء، بدلًا من الانتظار السلبي للطلبات. هذا التحول من «التصنيع التعاقدي» إلى «التطوير التعاوني» مكن صناعة النسيج التايوانية من تجنب مستنقع المنافسة بالأسعار المتدنية، لتصبح ركيزة لا غنى عنها لعلامات عالمية مثل «نايكي» (Nike) و«لولوليمون» (Lululemon).

انتفاضة «جزيرة النفايات»: من شباك الصيد المهملة إلى الاقتصاد الدائري

لُقبت تايوان ذات مرة بـ«جزيرة النفايات» في وسائل الإعلام الدولية، غير أن هذا الضغط ذاته أشعل تقنيات إعادة تدوير رائدة عالميًا. فبالإضافة إلى بلوغ معدل إعادة تدوير زجاجات «بي إي تي» 95% متصدرة العالم⁸، مدت الشركات التايوانية أياديها نحو «النفايات البحرية» الأصعب معالجة.

تعاونت شركة هونغ يوان للصناعة (Hung Yuan Industry) مع منظمات بيئية دولية لاستعادة شباك الصيد المهملة والبلاستيك البحري، وأعادتها عبر عمليات معقدة من إزالة الملوحة والغسيل والحبيبة إلى خيوط نايلون عالية الجودة⁹. هذه الخيوط لا تقلل الاعتماد على المواد الأولية البترولية فحسب، بل أضحت «الألياف الصديقة للبحار» المعتمدة من علامات مستدامة مثل «باتاغونيا» (Patagonia)¹⁰.

كما صنعت شركة جين مي للعلامات التجارية (Jin Mei Trademark) علامات نسيجية مستدامة باستخدام ألياف خشبية صديقة للبيئة وخيوط معاد تدويرها من «أصداف المحار»²، وتخيط هذه العلامات في ملابس كبرى مثل «نايكي» و«أديداس» (Adidas)، شاهدةً صامتًا على عمق الاقتصاد الدائري في تايوان.

📝 ملاحظة القيّم: نجاح صناعة النسيج التايوانية هو في حقيقته انتفاضة «معدومي الموارد». لأن موارد الجزيرة محدودة، فقد باتنا نفهم أكثر من غيرنا كيف نستخرج الذهب من القمامة.

التحديات والجدل: عاصفة خضراء تلوح في 2030

على الرغم من ريادتها العالمية الحالية، تواجه صناعة النسيج التايوانية تحديات جديدة وشيكة. فقد أطلقت الاتحاد الأوروبي مؤخرًا «استراتيجية المنسوجات المستدامة والدائرية» التي تحظر بصرامة «إعادة التدوير التنازلي» (Downcycling)¹¹، مما يعني أن تقنية «من الزجاجة إلى القماش» (Bottle to Fiber) التي تفخر بها تايوان قد تواجه نهاية محتومة بحلول 2030.

المعيار المستقبلي هو «من القماش إلى القماش» (Fiber to Fiber)، وهو اختبار هائل لتقنيات إعادة التدوير الحالية. وقد بدأت كبرى الشركات مثل «فار إيست نيو» و«جو يانغ» (Chu Yang) في نشر التصنيع الذكي وتقنيات إعادة التدوير الكيميائي¹²، سعيًا للحفاظ على صدارتهن في العاصفة الخضراء القادمة.

قال تشو لي بينغ (Chou Li-ping)، رئيس شركة جو يانغ، عند تسليم الإدارة للجيل الثاني تشو شين بينغ (Chou Hsin-peng)، إن مخطط النمو المستقبلي سيعتمد على «التصنيع الذكي» و«التحول الرقمي»¹³. إن هذا السباق من الغروب إلى الفجر لم يبلغ خط النهاية بعد.

قراءة موسعة

• الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد في تايوان — خلفية الاقتصاد الدائري من الزجاجة إلى القماش
• ترقية وتحول الصناعات في تايوان — إطار أوسع لتحول الصناعات التقليدية

المراجع والمصادر

المراجع