棺材板：從晦氣名稱到台南和洋混血的珍饈

30 秒概覽： 1940年代末，台南沙卡里巴的許六一先生，將其獨創的「雞肝板」因外形酷似石棺，被教授戲稱為「棺材板」。這道看似晦氣卻充滿創意的料理，以酥炸吐司包裹著濃郁內餡，不僅是戰後台灣「和洋混血」飲食文化的縮影，更曾獲得 CNN 等國際媒體報導。從最初的雞肝內餡演變至今的海鮮白醬，它已從地方點心躍升為台南最具代表性的國際美食名片。

1940年代末，台灣正從戰後的物資匱乏中緩慢復甦，台南熱鬧的「沙卡里巴」（現今康樂市場）裡，一道新奇的點心悄然誕生 ¹。它以酥炸的厚片吐司為載體，內餡飽滿，卻因其大膽的名稱——「棺材板」——而聞名遐邇。這道聽似晦氣卻令人垂涎的台南小吃，實則承載著台灣戰後飲食文化的獨特演變，以及一位廚師的創意與堅持。

雞肝板的誕生與「棺材」之名

「棺材板」的發明者，是赤崁食堂（原名「赤嵌點心店」或「盛場老赤嵌」）的創辦人許六一先生 ²。他早在 1935 年左右便在沙卡里巴（盛場）開設點心攤，日治時期曾被徵召至南洋擔任軍伕，期間習得了日本料理與西餐的烹飪技藝 ³。光復後，許六一回到台南，將西餐技藝融入台灣在地食材，創造出最初的「雞肝板」，並同時推廣「Lunch」（西式快餐），兩者皆為當時戰後混血料理的代表。

關於命名的由來，最廣為流傳的版本是據傳 1950 年代後期（約 1959 年），有台大考古隊教授（亦有說法指是成功大學教授或許氏的教授朋友）來到店裡品嚐，見其吐司開蓋後的形狀酷似挖掘出的石棺，便隨口戲稱：「這雞肝板，形似我們在挖掘的石棺啊！」 ^{1 4}。許六一先生聽聞後，覺得這個名字既特別又容易記住，遂正式更名為「棺材板」，店招也隨後掛上，從此一炮而紅 ²。

📝 策展人筆記：一個看似不吉利的名稱，卻能因其獨特性而廣受歡迎，這或許反映了台灣人面對生活挑戰時，總能以幽默與創意轉化的韌性。

從雞肝到海鮮：內餡的演變與國際曝光

最初的棺材板，內餡以雞肝為主，搭配臘腸、奶油麵糊、豌豆與紅蘿蔔，是當時物資匱乏下極其珍貴的營養補給 ⁵。早期為了增加層次，內餡也會加入墨魚。然而，隨著時代變遷，為了迎合大眾口味，內餡逐漸演變為現代常見的海鮮與雞肉白醬版。

這種獨特的台灣味也吸引了國際目光，CNN 曾以 "Coffin Bread" 為名專題報導這道小吃，使其成為國際知名的台南美食標誌 ⁶。然而，隨著觀光化，部分老饕也感慨現代內餡趨向稀釋、口感較清淡，不如早期那般濃稠扎實，稱之為「形式大於靈魂」的挑戰。

正統吃法與家用 DIY 提示

正統赤崁食堂的吃法相當講究，需先用刀叉將酥脆的吐司蓋切開，再將濃郁的白醬淋在吐司上一起享用，讓外皮的酥脆與內餡的滑順在口中形成強烈對比 ³。目前一份棺材板的價格約在新台幣 70 元左右。

若想在家嘗試，可準備厚片吐司（建議使用牛奶吐司），以精準油溫炸至金黃。家用簡易版可改用烤箱或平底鍋煎吐司以減少油量；內餡則以奶油炒香洋蔥、雞肉、海鮮與蔬菜，再加入牛奶與玉米粉勾薄芡即可。冬天來一份特別療癒，但需注意其熱量較高，適合淺嚐即止。

傳承與文化記憶：店家推薦

赤崁食堂至今已傳承至第三代，始終維持「天下第一板」的口碑 ^{2 7}。除了位於康樂市場的發源地，台南還有數家值得一試的老店：

• 王城棺材板：位於安平老街，提供迷你版的棺材板，適合想多嚐幾種小吃的旅客。
• 赤崁樓周邊攤販：提供更平價且在地化的選擇，是不少台南人的日常點心。

這道小吃已從單一店家的發明，演變成為台南飲食文化的集體記憶，代表著台南人對美食的熱情與創意。

參考文獻