Visão Geral em 30 Segundos: A história do chá de Taiwan é a história de uma folha trocando seu recipiente ao longo de cem anos. Imigrantes da Dinastia Qing trouxeram pequenos vasos de 工夫茶 (chá artesanal) através do mar, e um comerciante escocês o renomeou como "Oolong Formosa" em 1869 para enviá-lo a Nova York. Durante o período colonial japonês, o chá preto ganhou fama até ser leiloado em Londres; após o colapso das exportações pós-guerra, o foco se voltou para dentro, dando origem ao chá de competição, à nova palavra criada por Taiwan, "chá cerimonial" (茶藝), e ao chá de montanha com mais de 2.000 metros de altitude; até a década de 1980, um copo shaker criou o bubble tea, que se transformou no império de copos plásticos das mais de dezesseis mil lojas de hand-brew em todo Taiwan. O modo de beber mudou constantemente, e o recipiente é o que muda; o que não muda é a capacidade desta ilha de transformar oportunidades externas em um sabor único seu.

A fazenda de chá de alta montanha da tribo Tsou no Alishan. A altitude, a névoa e a variação de temperatura dia e noite são o capítulo mais recente na transformação de identidade do chá de Taiwan ao longo de mais de cem anos.

A Terra Natal em um Pequeno Bule

Um bule de cerâmica vidrada, do tamanho da palma da mão, acompanhado por três xícaras finíssimas e translúcidas. Ao despejar a água quente, o primeiro chá é descartado na xícara de aquecimento, e somente no segundo preparo ele é servido ao convidado. Este era o costume das famílias ricas em Taiwan durante a Dinastia Qing. Lian Heng descreveu este refinamento de forma muito detalhada em 《雅堂文集·茗談》: "Os taiwaneses bebem chá de maneira diferente da China continental, sendo iguais aos de Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou; o chá deve ser Wuyi, o bule deve ser de Mengchen e as xícaras devem ter a marca Ruo Shen." O chá precisava ser do Monte Wuyi, o bule deveria ser um pequeno bule de cerâmica vindo da renomada oficina de Hui Mengchen, datada do final da Dinastia Ming e início da Qing, e as xícaras deveriam ser finas porcelanas com a marca Ruo Shen de Jingdezhen; os três elementos eram indispensáveis. Lian Heng acrescentou: "Sem isso, não há orgulho, nem dignidade para receber convidados."¹

O método do chá Gongfu é um bule com três xícaras. O pequeno bule, as pequenas xícaras e o procedimento refinado de preparo são a maneira ancestral de beber trazida pelos imigrantes Min e Yue da Dinastia Qing.

Este método tem um nome: Gongfu Cha, ou chá dos velhos (Lao Ren Cha). Ele não nasceu em Taiwan. A frase de Lian Heng, "sendo iguais aos de Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou," é muito clara: a maneira como os taiwaneses bebem chá é um sabor ancestral trazido pelos imigrantes de Zhangzhou, Quanzhou e Chaozhou que atravessaram o mar. O registro textual mais antigo do Gongfu Cha completo foi escrito por Yu Jiao no final da Dinastia Qing, em 《夢廠雜著·潮嘉風月記》, descrevendo o método de Chaozhou: "O formato do fogão é cilíndrico, com cerca de um pé e dois polegadas de altura, feito de argila branca fina. O bule deve ser do forno Yixing."² Todo o trabalho minucioso — que envolvia carvão, aquecimento do bule e despejo lento em xícaras pequenas — chegou ao continente junto com as bagagens dos imigrantes Min e Yue.

Quanto ao nome popular "chá dos velhos", a explicação comum em Taiwan é que este método de preparo era muito trabalhoso e geralmente só era feito pelos idosos desocupados, no tempo deles. Mais tarde, os jovens passaram a seguir bebidas ocidentais, e o chá Oolong foi rotulado como algo "bebido por velhos". Nenhuma das duas explicações possui documentação rigorosa, mas ambas apontam para a mesma coisa: antes do surgimento dos bubble tea (chá de gelo com leite) e do chá de montanha, os taiwaneses bebiam um ritual que havia sido trazido da terra natal, um trabalho lento e minucioso.

É interessante notar que Taiwan já tinha chá. Em 1717, 《Anais do Condado Zhulu》 registrou o primeiro texto sobre folhas de chá em Taiwan, descrevendo o chá selvagem da região montanhosa de Shu-shan no centro: "O chá de floresta dentro de Shu-shan é abundante, com sabor e cor verde como musgo... No entanto, a estrada é perigosa e há medo dos nativos, então os chineses não se atrevem a colher, nem conhecem o método de fabricação."³ Essas plantações selvagens cresciam ali, mas os chineses temiam a dificuldade da viagem, os povos indígenas e não sabiam fazer chá, tendo que apenas observar. A ilha de Taiwan tinha seu próprio chá, mas só conseguiu transformá-lo em um negócio quando pessoas externas e técnicas estrangeiras chegaram. Este ato de "transformar oportunidades externas em algo próprio" se repetiria uma e outra vez ao longo dos mais de cem anos seguintes.

Um inglês que mudou o nome do chá de Fujian para Formosa

Em 1860, um comerciante escocês chamado John Dodd pisou em Taiwan pela primeira vez, vindo inicialmente para inspecionar o goma-arábica e o chá. Ele se encantou pelas colinas do norte de Taiwan; os terrenos vermelhos das áreas de Wenshan e Daxi eram ideais para o cultivo de chá. Por volta de 1865, ele contratou o agente de Xiamen Li Chunsheng para importar mudas de Oolong da Anxi, em Fujian, e emprestou dinheiro aos fazendeiros de chá para encorajar o plantio. Em 1867, ele estabeleceu sua própria empresa, a Dodd & Co., e começou a usar maquinário para processar chá, testando também o Oolong em Macau. ⁴

A verdadeira inovação de Dodd estava em um processo específico. Antes dele, o chá verde bruto produzido em Taiwan tinha que ser refinado em Fuzhou e exportado sob o nome "Chá de Fujian"; Taiwan era apenas uma área de matéria-prima. Em 1868, Dodd trouxe mestres de Xiamen e Fuzhou para refinar localmente em Taiwan, rotulando-o como "Formosa Oolong", fazendo com que o chá de Taiwan fosse exportado pela primeira vez sob o nome "Formosa" e não "Fujian".

Dadaocheng e o Rio Tamsui na década de 1920. A Dodd & Co., originalmente estabelecida em Wanhua, foi forçada a se mudar para Dadaocheng ao ser rejeitada localmente, catalisando acidentalmente o centro comercial de chá do norte de Taiwan.

Em 1869, Dodd e Li Chunsheng alugaram dois navios rápidos e enviaram 2.131 dan (aproximadamente 213 mil jin, 128 toneladas) de Oolong de Formosa diretamente de Dadaocheng, despachando-o na alfândega de Tamsui e transportando-o para Nova York. Naquele ano, o Canal do Suez estava em operação. Este lote de chá foi muito bem recebido em Nova York; "Formosa Oolong" se tornou um sucesso instantâneo, inaugurando a era da exportação de chá de Taiwan. ⁴

Há um detalhe frequentemente mal compreendido: a prosperidade do chá de Dadaocheng foi, na verdade, catalisada por uma rejeição local. A Dodd & Co., originalmente estabelecida em Wanhua, foi forçada a se mudar para o norte, Dadaocheng, onde montou um novo negócio após os comerciantes locais não aceitarem este estrangeiro disputando seu território. Essa mudança transformou acidentalmente Dadaocheng no centro comercial de chá do norte de Taiwan. Em 1870, cinco grandes companhias já estavam reunidas ali, e uma fileira inteira de armazéns foi construída ao longo da margem do rio. O roteiro — onde Taiwan foi notada por estrangeiros, forçada a mudar e, finalmente, prosperou no local da mudança — é tão tortuoso quanto o próprio chá.

Fonte: Wikipédia Chinesa e Inglesa, Arquivo Digital do Academia Sinica

O Acordo de Limitação de Produção Deixou uma Ilha de Fora

Em 9 de fevereiro de 1933, as três maiores regiões produtoras de chá preto do mundo (Índia Britânica, Ceilão e Índia Oriental Holandesa) assinaram um 《Acordo Internacional de Limitação de Exportação de Chá》, comprometendo-se a reduzir a produção e controlar os preços do chá, com vigência de 1933 a 1940.⁵ Este acordo teve uma "peixe esquecido": o Japão não era signatário, e Taiwan, que na época era colônia japonesa, naturalmente não estava sujeito às restrições. Enquanto os outros estavam amarrados, o chá preto de Taiwan aproveitou a oportunidade.

Plantação de chá em Taiwan antes e depois de 1933. Enquanto as três maiores regiões produtoras de chá preto estavam amarradas pela redução da produção, esta ilha, não presa pelo acordo, estava prestes a entrar na era de ouro do chá preto.

Os números são impressionantes. Em 1933, antes da assinatura do acordo, a exportação de chá preto de Taiwan era de apenas 820 mil quilos. No primeiro ano após a entrada em vigor do acordo, em 1934, ela saltou para 3,29 milhões de quilos (exatamente 3.296.532 kg), quase quadruplicando em um ano.⁶ Em 1937, as estimativas da indústria indicavam que a exportação de chá preto de Taiwan atingiu 5,8 milhões de quilos, representando mais da metade do total das exportações de chá de Taiwan naquele ano.⁷ Oolong, Baozhong e chá preto prosperaram no mercado de exportação do final do domínio japonês.

Fonte: Banco Nacional de Memória Cultural; 1937 é estimativa da indústria (Academia do Chá)

💡 Você sabia: Em 1937, o chá preto produzido na área de日月潭 foi enviado para um leilão em Londres, Reino Unido, sob a designação "Formosa Black Tea", e, segundo registros do Banco Nacional de Memória Cultural, "recebeu elogios unânimes" ⁸. Folhas torradas no centro de Taiwan foram leiloadas no coração do Império Britânico; este foi o momento mais glorioso do chá preto de Taiwan, e a marca "Formosa" brilhou novamente no mercado internacional.

Um nome japonês sustentou esta era de ouro do chá preto: Kōjirō Arai, que é conhecido como o "Pai do Chá Preto de Taiwan". Ele atravessou o mar para Taiwan em maio de 1926, estabeleceu uma filial experimental de chá preto em Yuchi (Nantou) em 1936 e se tornou o diretor da filial em 1941. A Wikipédia japonesa notavelmente registrou sua identidade como: "o último diretor da filial japonês".⁹

O aspecto mais comovente da história de Arai é o período do fim da guerra. Com a situação militar tensa, ele foi pressionado a mudar as plantações para culturas alimentares, mas ele se recusou, defendendo as árvores de chá usadas em experimentos de chá preto. Após a derrota japonesa em 1945, ele entregou o cargo de diretor ao sucessor Chen Huantang, mas enviou sua esposa e filha de volta ao Japão, enquanto ele permaneceu para continuar orientando a pesquisa do chá preto de Taiwan como técnico. Em 1946, dia 19 de junho, ele faleceu devido à malária, aos 42 anos. A lenda diz que após sua morte, um funcionário viu uma vaga-lume voar na direção da plantação de chá, acreditando ser a alma de Arai transformada em vaga-lume, ainda tentando proteger aquelas árvores.⁹ As árvores que ele protegeu se tornaram a base para o cultivo em Yuchi no pós-guerra. Hoje, a variedade premiada de chá preto de Taiwan, Tai Cha No. 23 "Qiyun", foi desenvolvida a partir da base dessas árvores.

O Chá Campeão de 5.000 Yuan por Libra nos Anos do Colapso da Exportação

Como a exportação do chá taiwanês acabou? A teoria popular diz que a crise energética dos anos 1970, somada à concorrência internacional de preços baixos, destruiu o chá taiwanês. Mas essa narrativa inverteu a causa e efeito.

📝 Nota do Curador: Ao folhear um artigo revisado por pares da North Commerce Journal que acompanha a curva de volume de exportação, percebe-se que entre 1970 e 1978, o chá taiwanês manteve um volume estável em cerca de 20 milhões de quilos anuais¹⁰. A crise energética não prejudicou o chá taiwanês; pelo contrário, foi um fator positivo: com o aumento do preço do petróleo, o café também subiu, e algumas pessoas passaram a beber chá. O movimento da Revolução Cultural Chinesa paralisou as exportações de chá da China continental; enquanto Índia e Sri Lanka experimentavam um crescimento populacional explosivo e uma demanda interna mais forte, reduziram suas exportações. Taiwan preencheu o espaço que os outros deixaram. O verdadeiro colapso ocorreu após 1979, e a causa principal não foi "os outros ficando mais baratos para roubar o mercado", mas sim "Taiwan ficando caro": a valorização do dólar taiwanês e o aumento dos salários tornaram impossível reduzir os custos de produção, fazendo com que a competitividade da exportação desaparecesse gradualmente. A década de 1980 foi o verdadeiro ponto de virada em que o chá taiwanês passou da exportação para o mercado interno.

Como o caminho da exportação não funcionou, o chá teve que se voltar e vender para seus próprios nacionais. Essa mudança forçou uma autotransformação criativa do chá taiwanês.

Em 1975, Chiang Ching-te, então presidente do Conselho Executivo, visitou Mingjian Township em Nantou e provou o "Mingjian Puchung Tea", que podia ser colhido quatro vezes por ano e cujas árvores eram verdes o ano todo. Ele imediatamente deu a ele um nome fácil de lembrar e agradável: "Chá Pinus e Cipreste Perenes" ¹¹. A nomenclatura feita por uma figura política proporcionou um marketing nacional gratuito para um chá local que era desconhecido. Essa tática de "contar histórias sobre o chá e transformar o chá em um produto com status" foi a ação central da era do mercado interno.

O que institucionalizou esse método foi o chá de competição (bǐsài chá). O esboço do chá de competição surgiu na época da ocupação japonesa, através das reuniões de incentivo à produção, mas naquela época apenas eram emitidos certificados de premiação, e a reputação era mais importante que o lucro. O ponto de virada foi em 1976: o Departamento de Agricultura organizou o primeiro concurso de chá de excelência taiwanês para promover o mercado interno ¹². Em 2 de maio do mesmo ano, a Associação de Mingjian realizou um concurso de chá de excelência Oolong Cong-ding. Na época, um saco comum de chá valia apenas seis ou sete centavos (NTD), e o salário mensal de um funcionário de base era de cerca de 1.200 NTD; no entanto, o chá campeão daquele concurso foi anunciado por 5.000 NTD por libra, causando alvoroço em todo o país com a mídia cobrindo o evento (diz-se que o primeiro prêmio especial foi ganho por um comerciante de chá de Mingjian, mas este nome é citado apenas em uma fonte, então vamos considerar como lenda).

O chá de competição não serviu apenas para selecionar bons chás; ele reordenou o valor do chá taiwanês, dando-lhe classificação e status, e proporcionando fama e fortuna a produtores e comerciantes de chá ¹².

O chá de competição não surgiu do nada. Em 1975, houve uma exposição de vendas de chá de semente em Xindian, e pesquisas do sociólogo Chen Yu-sheng indicam que aquele concurso "aumentou o preço do chá em três vezes imediatamente" ¹³. Somado à abolição pelo governo do Regulamento de Instalação de Fábricas de Chá em 1981 e ao incentivo para que os produtores vendessem seus próprios produtos, essas peças se encaixaram, e o chá taiwanês completou uma bela virada: passando de um produto de exportação focado na imagem internacional para um boutique interno com história, classificação e status.

Os dois caracteres 「Chá Yì」 não existem em textos antigos

Na era do consumo interno, vender chá para os próprios taiwaneses exigia mais do que apenas classificação e rankings; era preciso dar à prática de beber chá uma identidade cultural superior. Assim, a comunidade do chá de Taiwan fez algo muito ousado: inventou uma nova palavra.

Os caracteres 「Chá Yì」 (茶藝), soam antigos e tradicionais, como se viessem diretamente do 《Teoria do Chá》 (Tea Classic). Na verdade, não é assim. Pesquisas do Academia Sinica indicam que 「Chá Yì」 é uma palavra nova criada pela comunidade do chá de Taiwan apenas entre meados da década de 1970 e o início dos anos 1980; esta palavra "não aparece em textos antigos nem no Dicionário Cíhǎi" ¹⁴. Por que criar um termo novo? Porque 「Chá Dao」 (茶道) já havia sido apropriado pelos japoneses. Os taiwaneses queriam uma forma de se diferenciar da cerimônia do chá japonesa e, ao mesmo tempo, dar continuidade à cultura do chá chinesa; foi assim que 「Chá Yì」 surgiu. Há relatos na internet alegando que alguém inventou o termo em 1977, mas a verificação não encontrou base sólida. A versão mais crível é que se trata de um termo desenvolvido coletivamente e gradualmente por uma geração de pessoas do chá de Taiwan, sem um inventor único.

Com a palavra, veio o espaço. Em 1980, Tsai Rong-chang fundou o Centro de Chá Lu Yu (陸羽茶藝中心), organizando o método antigo de preparo de chá, que era transmitido oralmente e sem barreiras, em um material didático sistematizado. A revista 「Chá Yì Mensal」 (茶藝月刊) de Lu Yu foi publicada de dezembro de 1980 até a edição 320, e também realizou o "Exame de Certificação de Mestre do Chá", com cerca de trinta mil pessoas certificadas até 2010 ¹⁵. Um método antigo de preparo de chá que seu avô fazia casualmente sob um alpendre foi transformado em uma técnica formal, com material didático, certificado e revista mensal.

Tea House Wisteria (紫藤廬), um monumento histórico de Taipé. Em 1981, Chu Yu abriu o primeiro Tea House cultural em todo Taiwan nesta casa antiga do período japonês.

Em 1981, Chu Yu abriu o Wisteria em uma casa antiga do período japonês em Taipé; este foi o primeiro Tea House cultural de todo Taiwan. Chu Yu deixou muito claro que ele buscava "discutir o chá através do chá e embelezar a vida, ao contrário dos japoneses que discutem o caminho com o chá" ¹⁶. Esses tea houses, por um lado, ecoavam o movimento de ressurreição da cultura chinesa promovido pelo governo em resposta à Revolução Cultural Chinesa; por outro, ofereciam aos cidadãos de classe média urbana um espaço social tranquilo e elegante. Quanto ao primeiro estabelecimento a exibir a placa "Tea House", diz-se que foi aberto pela estilista de roupas francesas Guan Shouling. O registro comercial do governo indica que ela abriu o seu em Shuangcheng Street, Taipé, em 1981. A estética de vida completa por trás da cerimônia do chá, da casa antiga e do chá Oriental Beauty é detalhada em um artigo separado (veja Cerimônia do Chá e Estética da Vida em Taiwan).

Um auge dessa ressurreição de 「Chá Yì」 foi o "Encontro Sem Ego" (無我茶會), fundado por Tsai Rong-chang em 1990.

💡 Você sabia que: "Em maio de 1990, o Sr. Tsai Rong-chang propôs a ideia da fundação do 'Encontro Sem Ego'" ¹⁷; no dia 23 de junho do mesmo ano, durante a cerimônia de certificação dos mestres do chá na décima terceira edição do Centro de Chá Lu Yu, cerca de 70 mestres do chá sentaram-se no chão com seus próprios utensílios e prepararam chá pela primeira vez no formato do Encontro Sem Ego; no dia 18 de dezembro do mesmo ano, o primeiro Encontro Internacional Sem Ego foi realizado em Shanlin, Taiwan. Suas regras eram muito especiais, enfatizando sete espíritos: sem distinção de status (o assento era decidido por sorteio), sem intenção de recompensa (o chá que você preparou é oferecido ao seu companheiro à esquerda, sem esperar retorno), sem sentimentos de gostar ou não gostar, sem distinção regional ou de escola, desejo de aperfeiçoamento, cumprimento dos acordos anunciados e cultivo da sintonia coletiva ¹⁷. Um grupo se reunia, todos iguais, todos servindo aos outros, transformando o ato de beber chá em um ritual coletivo quase ascético.

O Encanto dos Dois Mil e Seiscentos Metros de Altitude

O chá de competição transformou o Oolong Dongding no sinônimo do chá taiwanês. No entanto, a ambição dos taiwaneses em relação ao chá logo mirou altitudes ainda maiores.

A origem do Oolong Dongding é um mistério romântico. A teoria mais popular diz que Lin Fengchi, de Lukou, foi para Fujian em 1855 para fazer exames, obteve o título de juren e trouxe 36 mudas de chá Qingxin Wulong do Monte Wuyi, sendo que 12 delas foram plantadas perto de Qilin Tan, em Lukou, dando início ao Oolong Dongding. Outras versões coexistem, como a imigração da família Su em 1684 e as histórias originais de Shui Sha Lian por Lian Heng; quem é verdadeiro e quem é falso, nem mesmo a Wikipédia decide. A indústria do chá taiwanês simplesmente não se prende à origem, pois o Dongding já era um cartão de visitas de Nantou, Lukou, na modernidade, com os nomes "Dongding do Sul, Baozhong do Norte".

Chá em folha e infusão do Oolong Dongding. O Dongding, de baixa temperatura e torra lenta, foi um sinônimo do chá taiwanês até que os chás de alta montanha direcionaram o olhar dos consumidores para altitudes ainda maiores.

O que realmente levou o chá taiwanês ao extremo foi a altitude. A área de cultivo do chá Dongding está aproximadamente entre 600 e 1.200 metros, mas os agricultores continuam plantando cada vez mais alto: Alishan e Shanlinxi sobem até 1.000 a 1.600 metros, enquanto Lishan e Dayuling ultrapassam os 1.600 metros. A área de cultivo de Dayuling chegou a atingir 2.650 metros de altitude e foi a mais alta área de chá em todo Taiwan. Até 2015, devido ao fato de o pomar estar na bacia de captação do reservatório Deji, afetando a conservação do solo, o governo derrubou em grande escala os pomares nos pontos mais altos, reduzindo a área de cultivo mais alta existente para cerca de 2.400 metros¹⁸.

Fonte: Liberty Times (Dayuling); faixas de altitude das áreas de chá são intervalos aceitos pela indústria

Por que a altitude torna o chá melhor? O subdiretor do Centro de Melhoramento do Chá, Chiu Chui-feng, explicou um mecanismo chave.

✦ "A grande variação de temperatura dia e noite na montanha faz com que as árvores produzam carboidratos e açúcares durante a fotossíntese diurna, e o baixo consumo energético à noite resulta no acúmulo de muito açúcar, tornando o chá de montanha doce e duradouro."¹⁹

A radiação ultravioleta mais forte em altitudes elevadas estimula a síntese de aminoácidos que determinam o sabor nas folhas de chá. A névoa constante na montanha reduz o tempo de sombreamento, diminuindo o acúmulo de catequinas amargas. Variação de temperatura, radiação UV e neblina — três mecanismos independentes se somam para elevar a doçura, o aroma e a vivacidade dos chás de montanha.

No entanto, o encanto da altitude também trouxe reflexão. O avaliador sênior Chen Huan-tang dedicou um capítulo em A Primeira Aula do Chá Taiwanês sobre "O Enigma das Montanhas", criticando a ilusão do mercado do "determinismo de altitude" — os consumidores estão, na verdade, comprando o "altitude da origem" e a "história da marca", tornando cada vez mais difícil a sobrevivência dos antigos pomares de baixa altitude²⁰. Quanto mais alta a montanha subia, foi uma tentativa do chá taiwanês de levar a "sofisticação" ao extremo, mas o preço foi a água e o solo das florestas, e o sustento dos agricultores de baixa altitude. Este é um sabor amargo entre as muitas facetas do chá taiwanês.

Uma República de Copos Plásticos Batidos

Em 1979, o jovem Liu Han-jie, residente de Taichung, foi visitar o Japão e pediu um chá em uma cafeteria. Ele queria adicionar gelo ao chá preto, mas o estabelecimento recusou — os japoneses da época não tinham o costume de beber chá preto com gelo²¹. Ao retornar a Taiwan, ele não desistiu; ele colocou o chá preto com gelo em um shaker que trouxe do Japão e começou a agitar. Ele descobriu que o chá preto espumoso era refrescante e delicioso. Em maio de 1983, ele abriu o "Yangxian Teahouse" (predecessor da Chunshuitang) na Rua Siwei 24-1, em Taichung, colocando este chá espumoso no mercado²¹.

Quem inventou o chá espumoso é um mistério, assim como a disputa pela origem do bubble tea mais tarde. A Shuangquan Tea de Tainan (fundada em 1949) alegava ter uma bebida semelhante durante o período da ocupação japonesa, e a Xiao Xie Teahouse de Taichung também tinha sua própria história de invenção. O que é certo é que a Chunshuitang transformou o chá espumoso de uma simples bebida em um setor inteiro. Em apenas um ano, seis lojas de chá espumoso surgiram na cidade de Taichung. Nessas lojas, havia balcões no estilo ocidental e cadeiras de vime tradicionais; os jovens passavam a tarde jogando cartas, fumando e conversando. Era o primeiro tipo de "chá consumido no local" de Taiwan. Em 1987, Lin Xiu-hui, gerente da Chunshuitang, adicionou boba (peroladas) ao chá com leite durante uma reunião de funcionários, dando origem ao bubble tea, mas essa é outra história maior (veja Bubble Tea).

O "Bubble Tea" em seis idiomas. De uma reunião de funcionários em uma cafeteria de Taichung a um item em menus ao redor do mundo.

Quase simultaneamente ao chá espumoso, outra linha estava em movimento: colocar o chá em latas. Em 1985, o Oolong Kaixi foi lançado, sendo o primeiro chá enlatado comercialmente bem-sucedido de Taiwan — "bebida de Oolong envasada pela primeira vez em 1985"²². No entanto, após seu lançamento, ele lutou por vários anos e não vendeu muito. O que realmente o reverteu foi uma série de publicidade a partir de 1990.

💡 Você sabia: A redenção do Oolong Kaixi deve-se a uma senhora vegetariana. Zhou Liang-xue, cujo nome verdadeiro era "Vovó Kaixi", é relatada por Times como tendo sido encontrada para um teste de elenco por um executivo de alguma agência de publicidade enquanto lavava carros há seis anos²³. Uma senhora que lavava carros foi escolhida por uma agência de publicidade aos 60 anos, participou de mais de dez comerciais e até caminhou no tapete vermelho do Golden Melody Awards. Por trás dela estava o gênio publicitário Ye Liang-chuan, que usou a temática "Nova Humanidade" para criar um forte contraste geracional com a Vovó Kaixi, vestida de maneira tradicional. Essa série de anúncios chegou a ser finalista em Cannes em 1993²³. As latas de alumínio do Kaixi passaram de algo difícil de vender para uma memória nacional; mesmo quando a marca foi vendida por 650 milhões de dólares devido a disputas de dívidas em 2005²⁴, a imagem da Vovó Kaixi ainda permanece na mente de uma geração.

A próxima onda do chá enlatado foi o "sem açúcar". Em 2001, Shao Wei-lin da Vita-ron retornou de um estágio no Japão e lançou o Oolong sem açúcar; em 2002, a Uni-tea lançou o Cha Li Wang²⁵. Os chás enlatados sem açúcar atraíram os trabalhadores que queriam beber chá, mas não queriam doce, tornando-se clientes regulares nas geladeiras de lojas de conveniência.

Mas quem realmente transformou Taiwan em uma "República de Copos Plásticos" foi o hand-shaken drink (bebida batida à mão). O porte desse negócio é exagerado: segundo estatísticas do Ministério das Finanças, no final de maio de 2024, havia 16.070 lojas de hand-shaken drink em todo o país, representando 57% de todas as lojas de bebidas²⁶. Que número grande? Aproximadamente uma loja por cada 1.400 taiuanês. A indústria de hand-shaken drink também sustentou toda uma cadeia de suprimentos — oito décimos do chá base vêm da vila de Mingjian, em Nantou, e a tecnologia de selagem vem das máquinas de lacre que surgiram por volta de 1985 (veja Máquina de Selagem de Bebidas); quanto a como essa bebida se tornou uma soft power global, há um artigo dedicado (veja Cultura do Hand-Shaken Drink em Taiwan).

No entanto, até setembro de 2025, embora as lojas de hand-shaken drink ainda estivessem aumentando (16.113), sua proporção nas lojas de bebidas caiu ligeiramente de 57% para 56%, um retrocesso pela primeira vez em anos²⁷. Quando os cafés e outras lojas de bebidas começaram a crescer mais rápido que as hand-shaken, o chá nesses copos plásticos encontrou, pela primeira vez, limites de crescimento.

Corrente Oculta: Chá Vietnamita a 30 Yuan por Libra

Quanto mais o chá de Taiwan cresce e quanto mais caro ele se torna, mais uma corrente oculta surge: o chá falsificado.

A raiz do problema é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Taiwan produz apenas cerca de 14.027 toneladas de chá por ano (dados da Autoridade Nacional de Alimentação em 2022), mas o consumo na ilha excede muito esse número, e a lacuna só pode ser suprida por importações²⁸. Uma grande parte do chá importado vem do Vietnã. A vantagem de custo do chá vietnamita é surpreendente — alguns comerciantes descrevem que "o chá vietnamita possui uma vantagem de custo de 30 a 70 yuans por libra, sendo imbatível no mercado de chás baratos"²⁹. A diferença de preço entre o chá vietnamita, custando trinta a setenta yuans por libra, e os chás de montanha de Taiwan, que começam em mil ou dois mil yuans por libra, é o motivo da falsificação.

Assim, ocasionalmente surgem no mercado relatos de comerciantes misturando chá vietnamita com chá de montanha de Taiwan para venda. Especialistas do Centro de Melhoramento do Chá dizem ser pragmáticos: a mistura de folhas de diferentes origens não é ilegal; o verdadeiro problema está na falta de clareza e na indução intencional ao erro. Para combater o chá falsificado, Taiwan desenvolveu um sistema de selos de origem — os chás de montanha Alishan, Oolong Dongding de Lugou e Chá Baozhong de Wenshan cada um têm seus próprios selos, permitindo que a verdadeira origem apresente provas. Esta corrente oculta não desaparecerá; é uma sombra inevitável no caminho da "sofisticação" do chá taiwanês: quanto mais se transforma o rótulo "Taiwan" ou "montanha" em algo valioso, mais pessoas tentam imitar esse rótulo.

O Tempo no Chá

Dos chás consumidos em todo o mundo hoje, apenas 0,14% são exportados por Taiwan; a produção de chá taiwanês representa menos de dois por cento do global. No entanto, o preço de exportação do chá taiwanês, US$ 11,06 por quilo, é 3,3 vezes a média mundial³⁰. Foco na qualidade, não no volume: essa é a posição que o chá taiwanês encontrou ao longo de cem anos. Taiwan produz todos os seis grandes tipos de chá: o verde Bíluchūn de Sanxia (veja Chá de Sanxia), o Oolong congélado de Nantou, e o chá preto do Lago日月潭 em Yuchi; o Oolong Qingxin sozinho representa entre 60% e 70% das plantações de chá da ilha³¹. Esta ilha já possuía chás selvagens — em 2009, a comunidade botânica confirmou que o Camellia formosensis é uma espécie independente, ecoando o registro do século XVII no 《Gazetteer of Zhulu County》: "O chá de montanha perto da água e areia era abundante" ³².

Fonte: Revista Econômica de Taiwan, Centro de Melhoramento de Culturas de Chá e Bebidas

Há trezentos anos, essas plantas selvagens cresciam nas montanhas profundas de Shuishalian, e os Han "não ousavam colher nem sabiam fazer chá". Trezentos anos depois, esta ilha não apenas aprendeu a fazer chá, mas também o transformou em gongfu cha, servido em tigelas, potes de cerâmica púrpura (zisha), chás de competição, enlatado e agitado com colher.

Cem anos após Lian Heng escrever "o pote deve ser do ministro, a xícara deve ser profunda", os taiuanês entram nas lojas de chá agitado e gritam: "um pouco doce, pouco gelo". Entre as tigelas e os potes zisha, estão o navio cortador de Tao De, a vaga-lume de Xin Yi, o leilão da Escola Primária de Lugou que chegou a cinco mil yuans, e a lata de alumínio da Vovó Kaixi. Os recipientes mudaram ciclo após ciclo; os bebedores passaram dos ricos do período Qing aos trabalhadores de escritório, dos idosos ociosos aos estudantes do ensino médio. Mas uma coisa nunca mudou: esta ilha sempre consegue transformar coisas de fora — variedades de chá de Wuyi, copos scheck japoneses, leilões de chá preto britânicos — em um sabor que é só dela.

Em Taiwan, o chá não é um ritual formal para ser realizado com postura ereta; é cotidiano. É o pequeno pote sob a varanda do vovô, é o copo de plástico doce e pouco gelado na volta da escola, é o sabor que esta ilha consegue beber facilmente e que está reescrevendo constantemente.

Leitura Complementar

• Cerimônia do Chá em Taiwan e a Estética da Vida — A estética completa por trás das mesas de chá, dos Ziteng Lu e do Dongfang Meiren
• Bubble Tea — A história completa e a disputa da bebida global, desde uma reunião de funcionários em Taichung
• Cultura de Bebidas Artesanais em Taiwan — Como as marcas de bebidas artesanais de Taiwan passaram das pequenas lojas de rua para o mundo
• Chá Mingjian Puchung — A pequena cidade de Nantou que sustenta 80% do chá base das bebidas artesanais
• Máquina Seladora de Bebidas — Aquela máquina que acompanhou a era de ouro do Zhennai e foi inventada acidentalmente a partir de sopa de rabanete

Fontes de Imagem

• Plantação de chá da tribo Yuyupas em Alishan: Yuyupas/Wikimedia Commons
• Conjunto de chá Gongfu: Wikimedia Commons (Domínio público)
• Rio Tamsui em Taichang na década de 1920: Wikimedia Commons (Domínio público)
• Plantação de chá em Taiwan por volta de 1933: Wikimedia Commons (Domínio público)
• Casa de chá cultural Zitenglu: Wikimedia Commons
• Chá seco e infusão do Oolong Dong Ding: Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
• Placa poliglota de bubble tea: Wikimedia Commons

Referências